Уроки Самоделкина, ОчУмелые ручки

Лак со временем мутнеет, царапается, на нём появляются вмятины и сколы. Очень неопрятный вид. Именно поэтому предпочитаю лаку мастику для дерева или тиковое масло.

 

Не слетает. То есть совершенно не обязательно работать всей плоскостью, из моего опыта главное - не касаться вертикальной преграды краем шкурки. А машинка же, зараза, эксцентриковая! Но в общем-то, изведя попусту несколько кругов, я более-менее приспособилась.

Ну кто ж задаёт подобные вопросы женщинам?
Цвет не тот

kremen55, умеешь ты подбодрить
С другой стороны, ничто не вечно. А лак и подновить несложно...

а в уходе как?

Бархоткой прошелся или вначале ваксом для мебели и как новенький.
Лак имеет одну хреновую особенность. При нанесении быстро сохнет, что вызывает неравномерность покрытия. Или медленно сохнет. С тем-же результатом. Плюс потёки. Я уже давно зарёкся с ним сражаться. Результат, конечно, будет. Но до фирменного покрытия далеко Поэтому просто несколько слоёв тикового масла, дать впитаться сутки, стереть излишки и обувной щёткой или тряпочкой нанести лоск. Я варю специальный состав. Воск карнаубы растворяю в нагретом в микро льяном масле. Одна часть воска, пять-шесть масла. Но это для небольших предметов хорошо.

будет легче снимать механически (абразивом), если предварительно ослабить ее химически (смывкой для старой краски).



Это украинский вариант этикетки.
Конкретно этот состав работает активно-агрессивно: надо перчатки одевать, окно открывать и т.д.

Уважаемые знатоки, вопрос. Обнаружил на внутренней части двери машины (на металле) неизвестно как туда попавшую свежую черную смолу, типа битумной. Как ее убрать? Наверное что-нибудь, что ее бы растворило?

спасибо, но это не мой вариант. Предпочитаю не травиться, и краски использую водорастворимые. Уж лучше ручками, тем более, физической силы работа с машинкой не требует.

Снять основную массу механически( срезать, не скоблить), то, что останется - уайт-спиритом.

Сьездил в магАзин, так там дяденька посоветовал вот это:

Покрывает пеной смолу и забирает ее с собой когда убираешь. Начисто убрал смолу после двух вбрызгиваний!

Не дают скучать сотрудники, дай Бог им ума и здоровья. 25 лет играем в карты в козла, привыкли счет вести не шестерки двигая, а на железном Феликсе считать. Так они его сломали! А там ручка ну очень хитрая, с двумя пружинами. Придется колхозить. А они, заразы, потом будут ругать если сделаю некрасиво, и ругать будут крепче, чем интернетовские критики :ni_zia:

Интересная у тебя жизнь! По белому завидую!
Добавлено:
Кстати, арифмометр рядом с клавиатурой смотрится очень шикарно. Напомнило давние времена, когда девочки в турагентствах, сидя перед компьютером, считали цену билета на калькуляторе.

Папа на нем в 60-е днями и нoчами кандидатскую обсчитывал, никогда не забуду звуки им издаваемые!

Меня больше прикалывает разница в ассоциациях в выражении "Железный Феликс".
Памятник, коммиссар, арифмометр.

Про заточку ножей и работу над псевдогриндером.
Жду ленту 20 мм, пока собираюсь провести исследования с разными видами наждачки на предмет того, как они грызут сталь Р6М5 по сравнению с разными брусками. Пока для себя определился, что для формирования РК (режущей кромки) ножей из Р18, Р6М5 и всякого нОнешнего добра типа порошковых сталей, которые и в самом деле царапают стекло, выгодней и эффективней всего алмазные двусторонние бруски Чебоксарского завода на гальванической связке. Служат не так долго как дорогие на других связках, но злые как моя теща. Теперь хочу подобрать оптимальный абразивный инструмент для каждого следующего шага по обработке РК от алмаза 125/100 до 7/5 для рабочих ножей до 0.3/0 для ножей "представительского класса", которые должны резать не просто бумагу и пробку, как рабочие, а туалетную бумагу. При этом на выходе должно получиться твердое "лучшее враг хорошего". Наждачки из строительных магазинов вообще полное г для этих целей вообще не годятся, в магазинах для авто наждачка получше, но и там нет маркировки с обозначением марки абразива

Сподвигли к такому меня вчера сотрудники, те самые, что Феликса сломали. Они, оказывается, втихаря вели учет, сколько я раздал товарных воблеров и наточил ножей в качестве бонусов вместо скидок за несколько лет, умножили на цены/тарифы, вычли четвертину в общак и выдали единовременно с напутствием "Шеф, купи себе что-нибудь для своих прибабахов". Вот бы в молодости за рацухи так платили.

И алмазы на гальванике, и наждачка на стекле считаются у заточников в интернете дурным тоном и дешевкой. Но в любом деле есть "рабочая область функции" и точки, за которыми увеличение эффекта (почти всегда именно эффекта, а не эффективности) на несколько процентов увеличивает затраты в чуть ли не в разы. В обычном разговоре люди такое понимают, но всегда находят что ответить по поводу "но все-таки". Но когда по итогу разговора ты возвращаешь нож, который режет так, как он у них не резал никогда, возразить им нечего

Первая попытка наточить ножницы не на "от..ись", а по правильному, как точат профессиональные ножницы для парикмахеров. Ну а поскольку легких путей мы не ищем, взялся ножницы подруги жены, каковым ножницам больше ста лет. Это они уже готовые.

Сразу скажу, парикмахерского качества у меня не получилось - мокрую туалетную бумагу на удалении бумаги от ножниц режет только кончиками ножниц. За сто лет кто-то точил ножницы и с плоской стороны, получилась линза, которую мне снять не удалось. Но вату режут.
Пришлось повозиться с винтом - прежний винт так заклепали, что развалился после высверливания.

Но именно благодаря сложности задачи прочувствовал почти все нюансы заточки ножниц плюс все-таки приспособил свою самодельную точилку для ножниц. Это оказалось самым простым - режущую плоскость закрасить маркером, чтобы попасть в прежний угол заточки и пройтись бруском 7/5 а потом наждачками и алмазной пастой.


Вывод: ножницы точить и даже восстанавливать таки можно, если они того стоят. За парикмахерские браться не хочется - там люди серьезно к этому подходят, для них это рутина. А вот портновские, кто много шьет и кроит - пожалуйста. Ну и раритетные, разумеется. Не факт, конечно, что раритетные ножницы будут резать лучше новых, но ими все-таки приятно работать и вообще приятно их иметь.

Есть один секрет, которым я могу поделится. Та половина, которая кончается полукруглым концом, должна быть ровной. А вторую, которая на конце острая, я, зажав за плоскость посадочного отверстия, немного изгибаю внутрь. Одев на лезвие стальную трубку с диаметром большим и длинной, достаточной для рычага. Совсем немного, но ножницы должны сходиться не плоскостью, а в точке пересечения лезвий. Люфт обычно достаточен, что бы лезвия ходили легко. Но они подпружинивают усилие в точке пересечения. Кроме того, после заточки я не убираю пастой образовавшуюся заусенцу. Просто срезаю её работой ножниц, слегка смазав лезвия маслом. Это даёт идеальное сопряжение. Ножницы легко режут мокрую туалетную бумагу.

Припадаю к источнику коллективного разума. Сам с таким еще не сталкивался, в сети ответа не нашел.
Нужно запитать электродвигатель от блендера (рекомендую, кстати, эти моторчики). Двигатель 600 ватт постоянного тока на 230 вольт. Всей дури 220 вольт ему давать не обязательно, нужно постоянное напряжение от 0 до 100 вольт. Тиристорные регуляторы ну очень не люблю для электромоторов, особенно - моторов постоянного тока, ибо греются моторы без толку.
От ЛАТРА через диодный мостик мотор работает просто замечательно, но ЛАТР весит как рыба, которую я только мечтаю поймать. 100 вольт переменки я уже получил - просто нашел трансформатор на двух катушках, отвод с середины первичной плюс вторичную обмотку задействовал в другую сторону.
Все, 100 вольт через мостик - шикарная и честная постоянка, как раз оптимальный максимум мощности/оборотов для моторов. Вот теперь можно и синус резать. Таки хочется плавной регулировки и в связи с этим вопрос, вдруг кто сталкивался: будет ли тиристорный регулятор резать обе полуволны синуса, если синус сперва "выпрямить" через мостик, а потом получившуюся "гребенку" пропустить через тиристорный регулятор? Осциллографа у меня нет, увы, не посмотреть. Лепить регулятор на симисторе а потом выпрямлять - лень паять самому. А заказывать/покупать регулятор на симисторе - кот в мешке, 90 процентов, что пришлют обычный тиристорный.

Можно глупый вопрос? (1) как он запитан в самом блендере? (2) каковы требования к стабильности, что обычный мостик с сглаживающим конденсатором не подходит?

vicky000000 Глупого в вопросах ничего нет, они нормальны с точки зрения нормального человека. В блендере, который рассчитан на кратковременную работу, мотор работает в жутких условиях - в замкнутом пространстве без малейшей вентиляции и в двух режимах - просто через мостик в 220 вольт от сети или через тиристорный регулятор, который режет одну полуволну, т.е. это даже неполноценный однополупериодный выпрямитель, что очень плохо для любого мотора, поскольку из-за постоянных перемагничиваний на частоте 50 герц мотор греется. Именно поэтому, кстати, в числе прочего , в ШИМ-регуляторах и применяется высокая частота. Поскольку мне нужна только половина мощности двигателя, то совсем неправильно использовать родной регулятор от блендера - в максимальном из удобном для меня режиме он будет питаться импульсами, а не честной постоянкой. Именно поэтому и применил трансформатор - на 100 вольт он получает честное постоянное напряжение через мост. Конденсатор поставить можно, мотору будет чуть комфортно, но при рабочем токе в 2 ампера нужна емкость не меньше 1000 мкф, а конденсатор такой емкости на 200 вольт (чтобы с запасом) и денег стоит, и довольно большой по размеру. Овчинка выделки не стоит, да и о тиристоре/симисторе для регулировки напряжения можно будет забыть. Встает вопрос по регулировке от 0 до 100 вольт. ШИМ-регуляторов на такое напряжение я не нашел, поскольку ключи (мощные полевые транзисторы) на такое напряжение - штука очень дорогая, да и задачи такие крайне редки.
В общем, стабильности работы хватает и просто от диодного моста.

Вообще-то я не совсем понимаю к чему исполнять догматические требования классического порядка.
Просто обрати внимание на регулятор скорости обычного бытового вентилятора. У меня стоит на движке постоянного тока ступенчатый, на три скорости. Но планирую заменить на симисторный.

Поставьте стандартный симисторный регулятор в первичную обмотку трансформатора и будет вам счастье.
Только обязательно симистрный.

Вообще-то, на активной нагрузке будет работать и тиристор во вторичной цепи с выпрямленным пульсирующим напряжением. Но у Вас двигатель и при достаточно большой индуктивности тиристор может и не закрыться. Поэтому я бы просто попробывал тиристор в цепи двигателя, а если не получится, то поставил бы простой стандартный диммер для ламп накаливания ватт на 400-500 в первичную цепь трансформатора.

P.S. Раньше таких диммеров было валом, но сейчас лампы накаливания не в чести и, возможно, диммеров такой мощности легко не купишь.

В общем, залез я туда, куда собака х..вост свой не совала. Сложность задачи в том, что двигатели постоянного тока с магнитом вместо статорной обмотки весьма чувствительны к пульсациям, и это не только снижает крутящий момент, но и неприятно по звуку/ощущениям. Да мне еще и мощность нужна не с полного напряжения сети, а с ее половины. Я то, такой умный, думал, что порежу выпрямленный мостиком синус тиристором и будет мне счастье. Да хрен вместо факта налицо. Тиристором от работы мотора так и прет, плохо мотор работает, с шумом и вибрацией.
Для того, чтобы тиристор закрывался при реактивной нагрузке, где фазы тока и напряжения не совпадают есть простое решение - параллельно и навстречу тиристору ставится диод той же мощности. В общем, фигня получилась у меня с мостиком и тиристором после него.
Правильное решение моего вопроса подсказал мне уважаемый vicky000000
Конденсатор. Разумеется, подключенный через диод-развязку. Как писалось в классическом произведении "И все завертелось".
Подключать трансформатор через симисторный регулятор не хочу и не буду. Вера не позволяет так издеваться над трансформатором. Хоть могу и ошибаться, но внутри все противится.
Итог. Даже с применением конденсаторов идея у меня бредовая и нужно не выделываться, а просто перематывать трансформатор и делать отводы на переключатель напряжения. Потому как ни тиристор, ни симистор даже с конденсаторами не дадут такого кайфа плавности включения мотора как ЛАТР. А посему не стоит и выделываться.
Вопрос на засыпку знатокам: что лучше для регулировки мощности электродвигателя, ШИМ-регулятор или регулятор напряжения и почему?

А что Вы понимаете под регулятором напряжения?
Если регулируемый источник напряжения, то сегодня внутри него на 99% стоит ШИМ преобразователь. Хотя есть старые и неэкономые методы получения регулируемого постоянного напряжения.

Если под регулятором ШИМ Вы понимаете электронный ключ, который просто очень быстро и ненадолго подключает двигатель к источнику постоянного напряжения, регулируя постоянную составляющую длительностью подключения, то принципиальной разницы между управляемым выпрямителем и ШИМом нет. Всёравно двигатель питается переменным током. Просто в нём (токе) есть постоянная составляющая. При ШИМе у неё просто значительно более высокая частота. И если двигатель не переносит переменку, то регулируемый источник напряжения таки лучше.

Но чем источник лучше тем он дороже.

А насчёт симистора в первичку трансформатора - это старое и проверенное решение, особенно когда токи на низкой стороне большие, сотни или тысячи ампер. Главное, чтобы регулятор работал симметрично и не создавал постоянной составляющей.

Да и какой-то мотор у Вас капризный. Видать из новых.
Есть у меня движок на постоянных магнитах, старый советский авиационный на 27 В, так я его за 30 лет чем только не питал - ничего ему не делалось.

Конденсатор, конечно, хорошее решение, особенно если вместе с дросселем и обратным диодом, но уж очень громоздкое и, опять же, хороший конденсатор денег стоит.

Под регулятором я подразумеваю именно т.н. DC DC преобразователь с ШИМ, а не старый добрый и привычный с детства аналоговый "компенсационник". А под ШИМ-регулятором именно ШИМ-регулятором и с ключами на полевиках с барьером имени товарища Шоттки. Ваш вопрос/уточнение далеко не праздный, ибо, как выяснилось, тиристорный и симисторный регулятор считают ШИМ-регулятором не только братья-китайцы на Алиэкспресс.
Старые добрые советские ДПМ на 27 вольт, конечно же, хороши, но они слабенькие по сравнению с теми же современными Джонсонами и их китайскими аналогами типа 775. Тот же 775-й никто и в мыслях не станет регулировать тиристором - DC DC преобразователь или ШИМ регулятор на том же Али стоят не дороже денег, а работают (тьфу-тьфу) достаточно надежно.
Капризность и морока с моторами от блендеров состоит в том, что они добываются бесплатно, они компактные и мощные, с хорошим моментом на валу. Но в отличие от близких к ним 775-х и более мощных моторов с Али они не рассчитаны на длительную работу - это расплата за мощь при малых размерах. Впрочем, если эти моторы обдувать небольшим и несильным вентилятором от процессора (в том числе и во время простоя), они могут молотить очень долго и не греться вообще. Запитать - не проблема, трансформатор, даже без вторичной обмотки, а просто с отводом примерно с середины, а тем более ЛАТР плюс мостик даже без конденсаторов вопрос решают. Но латр, зараза, большой и тяжелый, хоть вещь бесценная, а просто транс лишает кайфа включать мотор не тумблером, а плавненько, потенциометром.

Согласен, ЛАТр -штука удобная, а во многих случаях незаменимая, но для постоянной эксплуатации удобен в стационарной лаболатории или в случае эксперимента, когда удобство использования на втором месте. Держать его на столе на всякий случай, а недай боги возить кудато, конечно неудобно.

Как я понял, для Вас лучше всего регулируемый AC-DC преобразователь должен подойти.

Регулируемый AC-DC преобразователь, например, от 0 до 30 вольт штука редкая и дорогая. На напряжение до 30 вольт гораздо проще и дешевле купить отдельно БП и DC-DC преобразователь (или ШИМ-регулятор). Но на 90-120 вольт, которые мне нужны, нет ни БП, ни регулятора. Дешевле купить мотор на 12/24 вольт мощней обычного 775-го.

А зачем они постоянного тока? Вроде, даже на Теслы ставят моторы переменного тока, хоть и питают их от батарей. Как я слышал (и в соответствии со здравым смыслом), у AC мотора и тяговые характеристики должны быть лучше. Да и проще они, вроде...

Для блендера нужна высокая частота вращения вала а асинхронные двигатели имеют предел 3000 об/мин синхронная частота вращения при 50 Гц а у ротора процента на 2 ниже. Для блендера это очень мало. Ему бы под 10 000 нужно или около того. Машины постоянного тока такого предела не имеют. А с постоянными магнитами - потому, что дешевле: не нужна обмотка полюсов возбуждения. Да и характеристики лучше.

Разбавлю ваши электрические посиделки.
Я тут увлекся кожей. Ну, как увлекся... В применении к основному спортхобби - настольному теннису. Чехольчик себе для ракетки сшил сначала - ну так, попробовать. Потом для мячей тубусы. И приятелю сделал чехол для ракетки а-ля кобура.
Вот что вышло




И вот вопрос - нужно мне 45 градусов угол получить на урезах, чтобы стыковать боковины и лицевые части не внахлест, а угловым швом. Срезать ножом на таких размерах ну просто нереально - обязательно закосишь. Выйдет ленточным мини шлифстанком аккуратно сделать? Кожа прочная и толстая 3-3,5 мм.

Нет ответа... Придется экспериментировать

Чехол обалденно смотрится! И отстрочено идеально ровно Какой машинкой шьёшь?

Напомнил про подобную задачу. Когда-то в давние времена, вырезала я паспарту, толщина примерно как у толстой кожи. Деревянная рейка со скосом в 45° + нож. Нож-резак не такой, как сейчас с выдвижными лезвиями, а из широкой полосы металла, он ровнее идёт. После некоторой тренировки сделала таки несколько небольших, на большие даже не замахивалась. Потом забила на это дело и заказывала в мастерских )

Не женское это дело - "забивать"!

Там ручной шов. Видно. Но очень качественно сделано. Я этим тоже немного балуюсь, благо кожи на работе навалом и всегда можно выкроить из остатков на нужное.
По поводу углового шва. это обязательно? В смысле шерфование под 45 градусов. Можно шить обычным седельным швом. Предварительно проклеив. Затем отформовать изделие на мокрую. Растишка это позволяет. Ну и урез зашлифовать, закрасить и обработать воском под сликер. Стыки будут брутальнее, но всё равно по моему будут смотреться.
Я углы шерфую обычным полукруглым отточенным резцом для дерева. и навожу остриё пастой через каждые 20-30 см. Режу под металлическую линейку. Это если 45 градусов. Затем выправляю грубой наждачкой.
Обычное шерфование сапожным ножом

Попробовал сделать угол 45 на коже, на ремне, на котором правлю ножи. Канцелярско - строительным ножом, "косяк" из мехпилы жалко шоркать о сталь. По краю кожи провел/разметил щтангенциркулем линию на толщине кожи, чтобы получилось 45 градусов при резе и положил край кожи на край стальной пластины. И опираясь на нижнюю пластину/направляющую порезал немного, только движениями "от зерна", сверху вниз. Небольшая погрешность есть. Положил и прижал на начерченную линию железную линейку. Режет чуть ровней. Огрехи легко убираются наждачкой. Но немножко муторное занятие.

Ручками. Седельный шов.
Добавлено:

Хотелось бы

Я так и шью. Иногда встык, крестиком

Не обязательно на больших толщинах.

Не делаю. Опять же, на больших толщинах и на сложных формах это трудно и не дает заметного эффекта.

Растишку можно под сликер с водой, потом покрасить, как у меня и сделано.

Сапожный косяк у меня есть, им можно, но крайне трудно делать. Нужен косяк тонкий, но негнущийся + деревянный брусок со скосом под 45.. Канцелярским ножом можно, но встает проблема формы - нет прямых линий на лицевых деталях. Боковины, да, там можно так.

А во это интересно. , мерси, попробую.

У меня поделки из кожи довольно специфические и к прекрасному отношения не имеют, чистый диайвай. Малый полировальный круг для дремеля - набрано из колечек, отверстие рубил пробойником, потом вырезал грубо габарит ножом. И уже в наклеенном пакете обрабатывал до кондиции дремелем с фрезой и наждачкой. Круги для полировального круга 50 мм делал так же.

Секрет открою. Возьми вместо воды самый обычный кондинционер для волос. Ну, во всяком случае так он у нас называется. Ты поразишься результату.

У меня оно в виде геля или пшикалка, в виде спрея. А что, есть кондиционер в виде воды во флаконе?

Скорее, в виде противной жирной жидкости Но есть. Не все используют 2 в 1.

Мерси. Попробую.

На зеленом сукне появилась обновка
Одного лишь железа четыре кило
Рядом пробойник - тоже подарок, только от старшенькой.
Две железяки, две очень-очень долгоиграющих игрушки, которые мне самому ни в жись не сделать, но зато их можно комплектовать самодельной оснасткой до бесконечности.
Много ли нужно для счастья?