Путая следы по Колорадо, Нью Мексико и Юте.

День 9-й. 2-е октября.
Виды с Иголочек или ходить вам не переходить.

Проснулся я еще затемно. И начал собираться на трейл. Что именно взять с собой был большой вопрос. Дело в том, что все более менее красивые места здесь находятся довольно далеко как от трейлхеда, так и друг от друга. Взять хотя бы тот участок, который я выбрал для сегодняшнего посещения - до Друид арки идти в одну сторону 5,5 миль + подъемы и спуски. Причем освещена арка только утром и соответственно неплохо бы успеть к ней часам к 10, а то и раньше. Однако если по дороге к арке или на обратном пути сделать 3,5 мильный крюк, то можно заодно посетить и Чеслер Парк (Chesler Park) с красивыми пиннакалами (иголками). Если же идти от паркинга только к Чеслер парку и обратно, то это будет примерно 5,5-6 миль. Сам по себе Чеслер парк - "послеобеденное" даже вроде бы закатное место, но ранним утром оттуда открывается красивый вид на Needles к западу от него и неплохо бы быть там как можно раньше. Еще чуть дальше от Чеслер парка (и еще дальше в сторону от Друид Арки) находится Devil's Kitchen (Дьявольская Кухня) - хаотичное нагромождение пиннакалов. Чтобы от Чеслер парка захватить и этот кусок добавьте еще миль 5-6.

Вот такие были у меня исходные данные и никакой конкретики. Нужно было как то оптимизировать свой маршрут с привязкой к положению солнца на небе. В конце концов решил я вначале идти в сторону Чеслер Парка, чтобы застать вид на хотя бы немного красные Иголки в ранних солнечных лучах, пока поднявшееся солнце не выжгло все краски на скалах. Был шанс добраться до этого места примерно к 7.30 - 8.00 утра, а уже оттуда идти в сторону Друид Арки. Даже если бы я шел к Друид арке сразу, то был бы там не раньше 10 утра и цвет арки был бы примерно таким же, как и в 11 и в 12 дня. Поэтому арка отодвинулась на второй план.

Дальше в зависимости от того, что я увижу в Чеслер парке и насколько мне там понравится можно будет вернуться туда на обратном пути и встретить там послеобеденное солнце и может быть закат. Ну а чтобы при этом не особо терять время, то можно будет если будут силы заглянуть и на Дьявольскую Кухню.

Таким образом вырисовывалась возможность зависнуть между скал под палящим солнцем на целый день и отмотать около 20 или более миль пешком, взбираясь на мезы и спускаясь в каньоны.

В конечном итоге с учетом всех возможных вариантов в рюкзак были уложены:
1. Фотокамера и 2 линзы
2. Галлон (3,75 л) воды (специально брал с заведомым запасом - кто знает что там может приключится)
3. Пара напитков-энергетиков и пара бутылок электролитных напитков
4. 3 пакета с быстроприготовляемой едой
5. Несколько ореховых батончиков
6. JetBoil с газовым баллончиком
7. Ветровка и легкий свитер

На тропу я вышел где то в 6.30. От паркинга трейл сразу на футов 200-250 поднимается на мезу и дальше идет вдоль большого каменного гребня. Тропа хорошо утоптана, а в местах, где она идет по камням и скалам достаточно хорошо отмаркирована пирамидками. Солнце к этому времени уже практически поднялось из-за горизонта и я остановился неподалеку от причудливой формы скалы, возле края которой виднелась заходящая уже бледная полная луна - прекрасное место для встречи рассвета и любованием сменой красок на скалах



Особо рассиживаться времени не было и я двинулся дальше. Уже минут через 5 я входил в небольшую расщелину в скале, ведущую меня на другу мезу. Прощальный взгляд на мою "утреннюю" скалу



И через минуту я уже по другую сторону этих бюттов









Еще минут через 10-15 дорога вывела через очередную расщелину на очередную мезу с видом на Needles





Еще через какое то время тропа зашла в узкий небольшой футов 150-200 длиной щелевой каньон, шириной около 2-х футов



После этого каньона начался спуск в каньон, ведущий к Друид Арке. В самом низу находится развилка с добротным указателем (это значит первые 2 мили пройдены): по дну каньона к его началу ведет тропа к Друид арке, наверх по противоположному склону тропа ведет к Чеслер Парку и Дьявольской Кухне, а по примыкающему небольшому каньону к кемпингу. Ну что ж, движемся вперед, в смысле вверх к Чеслер Парку.

Подъем довольно крутой, футов наверное 300-400, может даже и больше. В торопях как то не очень задумывался об оценки расстояний и высот. Здесь мне навстречу непонятно откуда вышел такой же путник, как и я. Разве, что был он каким то помятым что ли и заспанным - видимо ночевал где то среди скал. После подъема нужно пройти еще менее, чем полмили, и попадаешь на следующую развилку. Именно отсюда и открывается тот самый несколько удаленный вид на Needles, ради которого я сюда и пришел.















От развилки до самого Чеслер парка примерно 0,3 мили и туда я даже не дошел Свернув за выступ скалы и увидев сам Чеслер парк стало понятно, что делать здесь в это время особенно нечего - все "достопримечательности находится между между мной и солнцем. Ни насладиться видом, ни пофотографировать не получается . Можно было конечно пройти через парк, потом подняться на мезу, чтобы выйти на т.н. joint trail - тропу, соединяющую различные участки парка и по ней снова спуститься в каньон к Друид Арке. Но сам не знаю почему, я вернулся на развилку и начал сразу подниматься по направлению к Кухне Дьявола. Судя по карте сверху мезы можно по идее было увидеть этот игольчатый хаос хотя бы издали, а потом дав еще небольшой крюк в мили полторы - две попасть на joint trail и подойти к Чеслер парку сверху.

В общем расчет оказался верным - за дополнительные 20-30 минут пути я был вознагражден хотя бы дистанционнами видами Дьявольской Кухни







Обойдя круг по мезе и подойдя к риму каньона тропа резко спускается вниз, регулярно петляя серпантином по склонам. Здесь уже не до фотографирования - регулярно приходится задействовать руки, помогая себе упираясь в камни и цепляясь за стволы редких деревьев. Иногда приходится тратить небольшое время на поиск пирамидок, но это не правило, а скорее исключение - просто не всегда понятно на абсолютно голой и шершаво-гладкой пологой скале куда именно повернет тропа: к какому краю этой скалы. В процессе спуска тропа проходит у подножья двух или трех небольших пещер, обозревать которые просто не было времени - нужно было торопиться к Друиду, пока арка не оказалась в тени. Последние метров 500-700 тропы (спуска) были одновременно и живописными и несколько крутыми (в прямом смысле этого слова ). И вот я снова на дне каньона, можно сказать на финишной прямой. Только до финиша еще чуть более 2-х миль. Т.е. весь мой круг по верху миль в 5 или более с двумя подъемами и затяжным спуском по сути равнялся примерно миле по низу каньона (если бы я шел прямо сюда) .

Пройдя еще около полумили я заставил себя сделать первый за сегодня небольшой привал, не связанный с доставанием/убиранием фотокамеры, а то так можно и незаметно самого себя загонять ненароком.

Тропа идет прямо по дну каньона и по большому счету на маркеры можно не особо обращать внимание. Хотя иногда эти маркеры уводят тропу несколько наверх по стенкам каньона, обходя каменные завалы на дне. Но наверное, можно пройти и по дну перебираясь с камня на камень - по тропе наверное просто безопаснее. В общем я иногда следовал тропе, иногда ее игнорировал. Не стоит только игнорировать явные заборы в виде искуственных завалов из деревьев и камней, устроенных рейнджерами, преграждающие вам дорогу - это значит, что в переди небезопасно и лучше все же следовать трейлу.

Чем ближе к арке, тем круче становятся подъемы, тем больше камней навалено внизу и в какой то момент тропа уходит наверх, упирается в 10-15 футовую скалу, к которой приставлена и прикручена металическая лестница - до арки совсем уже недалеко. Потом за очередным бесчисленным поворотом слева вверху показался силует Друида. Сразу как то даже открылось второе дыхание что ли Но от этого знаменательного момента до собственно подхода к арке еще добрых полмили или чуть меньше.

Сама арка находится на какой то полке сверху каньона и нависает над ним. Снизу ее видно не то, чтобы плохо, но совсем не так, как если подняться по склону максимально вверх насколько это возможно. И вот тропа выводит на заветный финиш, забирая практически перпендикулярно каньону прямо вверх по очень крутому склону. Хотя при кажущейся сложности этого последнего подъема особых каких то навыков скалолазания не требуется и забраться на верх сможет практически каждый не подверженный паническому страху высоты.

И вот я на очень просторной и пологой "полке" - наверное самый лучший из доступных без альпинистского снаряжения или скалолазательного экстрима мест с видом на это чудо природы... На часах около 11.30 или чуть больше и арка еще не в тени - успел....



Так уж я устроен, что долго могу смотреть только на что то динамическое, постоянно меняющееся (ну вы знаете - это бегущая вода, постоянно "шевелящееся" пламя костра и работающий друг ) Вид арки в полуденное время ни к чему вышеперечисленному не относится поэтому здесь я немного схитрил и придумал себе занятие, чтобы задержаться здесь чуть дольше. Я решил приготовить себе здесь завтрак и поесть с видом на одно из реально самых необычных мест в этом парке. Сказано - сделано за минут 10-15 полноценный завтрак с помощью jetboil был готов и еще минут 10 - 15 ушло на еду. Выигрыш составил примерно полчаса с видом на Друида ...

Но пора собираться в обратный путь - делать то здесь особо больше нечего....



 

Дорога от арки примерно через мили полторы ознаменовалась ... жуткой болью в многострадальном правом колене. Теперь не только вниз, но и по прямой ровной дороге идти было непросто. Мой обычный очень я бы сказал резвый темп передвижения сменился каким то черепашьим ковылянием с частыми остановками. Из-за этой боли жеоание идти снова в Чеслер Парк куда то улетучилось - в общем и целом, встретить там сегодня закат судя по всему было не суждено. Тут бы до машины доковылять. Кое как добрел я до места, где я сегодня уже ранее спускался и "воссоединялся" с дорогой внизу каньона - вот он типичный пейзаж на этом трейле



А до машины еще 3 мили... Когда же я добрался до первого "утреннего" указателя и стал неспешно подниматься вверх я еще умудрился и заблудиться. Вернее не совсем заблудиться, а скорее сбиться с трейла. Как то трейл впереди стал менее утоптанным что ли, каким то менее очевидным. Пирамидки стали встречаться как то реже, да и пейзаж был не знакомым. GPS говорил, что я где то рядом с тропой, только чуть ниже ее. А на пути к этой тропе у меня была крутая скала. Попробовал я было штурмовать ее в лоб и даже прилично так поднялся, проявляя чуть подзабытые альпинистские навыки, но дальше скала стала абсолютно отвесной и карабкаться вверх было уже реально опасно. Пришлось возвращаться время от времени спускаясь по сыпучим склонам. Что интересно, явно в организм при этом каком никаком экстриме нога перестала давать о себе знать Но как только я снова вышел на тропу и внимательно пошел по маркерам нога разболелась с новой силой. Кое как я все же добрел до машины, привел себя в порядок и по правде говоря был настолько вымотан, что даже на мгновение появилась подленькая мыслишка валить из этого парка прямо сейчас..

Хотя в реальности чем занять себя на оставшееся время было совершенно не ясно. Для начала я решил проехать по Scenic Drive - центральной магистрали парка. Как то эта дорога на "Scenic" тянула не очень... В конце дороги на карте была обозначена какая то смотровая площадка - оказалось, что площадка то есть, а вот сколько нибудь стоящего вида там нет В общем то никто и не обещал ничего интересного в этом парке вдоль асфальтированных дорог. Нет, все таки одну "дежурную" фоту я здесь сделал просто с обочины и с видом несколько лучшим, чем с той самой смотровой...



И если этот вид красивее, то попробуйте представить себе некрасивый

До закатного времени еще было далеко и нужно было чем то себя занять. Для начала было бы неплохо решить куда же все таки идти на закат. Только идти так, чтобы и не идти вовсе Поэтому я поехал на выезд из парка к визитор-центру поболтать с рейнджерами. Не доезжая примерно мили 3-4 до визитор-центра вдоль дороги есть смотровая площадка с удаленным видом на Арку Деревянный Башмак, но не останавливайтесь там, а проедте по дороге, ведущей к домам рейнджеров и групповым кемпингам - оттуда вид на эту арку и чуть ближе и лучше.



В визитор центре рейнджер выслушал мои пожелания по встрече заката с минимальными физическими нагрузками предложил мне вариант, который ... я еще дома планировал для встречи рассвета в Needles - примерно в полумиле от кемпинга в парке с видом на Big Spring Canyon. Ладно, ничего не поделаешь прийдется еще сегодня пройти милю-полторы - это я еще наверное осилю

Далее я выехал из парка в сторону News Paper Rock примерно в 20 милях от въезда в парк в сторону 191 дороги. Это скала, расположенная прямо возле дороги, с наскальными рисунками древних людей, населявших эти места. Вроде как разные рисунки на этой скале датируются чуть ли не начиная с дохристовой эры (более 2000 лет). Последним же оригинальным рисункам пуэбло где то 400-600 лет



Хотя последним рисункам нет еще и 100 лет - поубивал бы этих долбодятлов Гонзалесов из 1902 года и 1954 года: тоже мне "Ося и Киса были здесь" - руки бы им поотрывать...







На осмотр этого памятника ушло минут 10 с учетом 50-ти метрового трейла от машины до собственно скалы

Вернулся я после этого в парк в снова на 100% заполненный кемпинг. Запарковался на паркинге перед трейлхедом, приготовил себе поесть, помылся - оказалось, что на территории кемпинга таки есть вода, хотя и интернет и вся парковая информация в один голос утверждали, что воды в Needles нет вообще, в принципе, НИКАКОЙ. Вода все же была . И подремав еще немного в машине около 5,30 я неспешно побрел вверх по тропе, зигзагами взбирающейся на вершины бюттов. В одном месте подъем несколько крутоват и парковые службы натянули даже перила из стального троса и прорубили небольшие ступени, чтобы помочь с подъемом и спуском. Взобравшись на "хребет" нужно было найти какой нибудь красивый вид и наслаждаться явно видимой динамической сменой красок в лучах катящегося к горизонту солнца. Попетляв минут 5-10, я наконец то остановил свой выбор на одном полукруглом бютте, с которого открывались несколько отличных и один потрясный видов.











И только, когда до захода солнца оставалось буквально пара минут, я переключился на потрясный вид

Forgotten Warrior (Забытый Воин)



Солнце скрылось за скалами. Можно (да и нужно наверное) было дождаться сумерек и сфоткать этого воина через полчасика, но я реально так устал за этот день, что сидеть здесь еще, а потом по темноте по черепашьи брести волоча ногу, не было уже никаких сил. Так, что я с максимально возможной для себя скоростью побрел обратно вниз к машине. Ночевать в парке смысла не было - завтра ожидал очень насыщенный и напряженный день со множеством мест, в которые хотелось попасть и нужно было подобраться как можно ближе к своей первой завтрашней остановке - Fallen Roof House Ruin. Хотя подобраться ближе - это не совсем правильное выражение - просто выехать на 191 дорогу (миль 35 от парка и 40-45 от трейлхеда, где сейчас стояла моя машина). Дальше же ехать ночью на юг по 191 дороге было небезопасно.

Дело в том, что между городами Монтиселло и Блэндинг много оленей. Ну и что скажете вы - каждый, кто ездил по США регулярно встречал знаки на дорогах, предупреждающие о возможности встретить бампером машины живого оленя на дороге. Но на этом 15-20 мильном участке дороге знаки не совсем такие - они говорят, что здесь проходит путь МИГРАЦИИ оленей - т.е. у них тут свой собственный хайвэй, перпендикулярный человеческому 191-му хайвэю. Так, что свернув на юг на 191-ю дорогу, я остановился через 3-4 мили в Монтиселло и впервые за все это путешествие вселился таки, как "белый человек" в придорожный мотель Rodeway Inn. Могу смело его рекомендовать: чисто, уютно, недорого и отличный завтрак, включенный в стоимость.

Наскальная живопись восхитила

Алекс, а ты все рисунки разобрал? Что они ими хотели сказать?

Да я как то небольшой любитель такой живописи - мне как то Рафаэль с Леонардо ближеЕ - тут просто грех было не заехать. Вот мои друзья попутчики - те да, те любители. После нашего расставания они пару-тройку мест с подобными рисунками по дороге домой посетили

День 10-й. 3-е Октября.

Сколько мест для посещения можно втиснуть в один день путешествия?

Проснулся я еще затемно полностью отдохнувшим. Нога не болела вовсе и это вселяло оптимизм с учетом сегодняшнего посещения парка Natural Bridges NM. На завтрак в 6.30 утра я спустился первым, а поскольку к завтраку я отношусь по жизни плохо, то уже через минут 15 я в предрассветной серости уже выезжал с паркинга отеля.

За те самые 15 миль дороги, совпадающие с путем миграции оленей только с моей стороны обочины я насчитал 4 тушки довольно больших оленей, сбитых за ночь машинами и отброшенных на обочину. Вероятно с другой стороны дороги лежало еще столько же . Честно говоря действительно многовато для одной ночи на таком небольшом участке дороги...

Тем временем неумолимо приближался рассвет и я пытался найти вдоль дороги какой-никакой пейзажик для съемки на нем первых лучей, но все как то было не так: то какие то провода и столбы, то какой нибудь хозяйственный мусор, то какие то сараи с лачугами. И вдруг на горизонте справа от дороги "выросла" какая то гора, а чуть впереди можно было заехать на какую то расчищенную от "прерии" строй. площадку тем самым оставив столбы с проводами за своей спиной. Я подкатил к самой границе голой земли и каких то кустарников и ... спугнул оленье стадо во главе с огромным оленем. Фотоаппарат еще конечно же был не просто в рюкзаке, а еще и в рюкзаке на заднем сидении Естественно пока я доставал камеру оленей уже и след простыл. Ну а сама гора вот она



Уже практически на выезде из Блэндинга прямо перед поворотом на 95-ю дорогу я заехал на заправку залить полный бак бензина - следующая такая возможность будет сегодня миль через 250 не раньше - места сегодня будут пустынные, безлюдные с минимумом признаков цивилизации. И вот уже заправившись и купив себе большую чашку кофе и выходя из здания заправки я увидел запаркованный рядом с моей тойотой чудо какой самодельный кабриолет. Тут же этот образчик красивой жизни был мною обозван Red Neck Convertible и сфоткан на мой телефон



Машина была сделана из какой то фанеры и листов аллюминия. капот поднимался над кузовом при помощи обычных дверных петель для шкафов и особенно радовала надпись на "решетке" радиатора 4WD Для полного комплекта, чтобы машина была уже как говорится с "полным фаршем", не хватало только кенгуроотбойника спереди. Ну и специфика жизни в сельской местности тоже диктовала свои требования к конструкции этого кабриолета - без грузового отсека никак! Ну а куда, скажите на милость, забросить пару-тройку брусков древесины, газонокосилку и прочий хоз. инвентарь?! Поржав и реально подняв себе настроение я выехал наконец то на 95-й хайвэй.

Остановка 1-я. Butler Wash

Первой остановкой я думал сделать пропущенные пару дней тому руины Fallen Roof House, но там нужно было быть где то хотя бы ближе к 9.30-10.00 утра, а начасах еще не было и 8 утра. Поэтому первую остановку я сделал уже миль через 10-11 пути на паркинге перед Butler Wash, прекрасно обозначенном коричневыми большими знаками парковой службы вдоль дороги.

С этого паркинга очень легкий и короткий трейл в полмили ведет к смотровой площадке перед очередными руинами пуэбло, расположенными, как обычно, в гротах внутри отвесных скал. До смотровой площадки идти всего то минут 10-15 с очень небольшим перепадом высоты и с учетом близости этих руин к дороге и минимальных усилий, требуемых на трейл, могу смело рекомендовать всем, проезжающим в том районе короткую получасовую остановку для осмотра этих руин.





Остановка 2-я Fallen Roof Ruins

Эти руины находятся в Road Canyon в 35-ти милях от Butler Wash Ruins. Я по UT95 доехал вновь до UT261, по которой мы уже ехали пару дней тому. И по 261-й проехал еще 13 миль в сторону Моки Дагвэй и повернул на хорошо обозначенную грунтовку Cigarette Spring Road (CR 239). Дорога в хорошем состоянии и вполне проходима для легкового автотранспорта в сухую погоду. Примерно через милю или чуть больше на пути будет станция оплаты трейла по принципу, описанному выше при рассказе о House in The Fire Ruins. Нужно оплатить те же 2 доллара. На этот раз на всякий случай я заполнил квитанцию и вместе с моими 2 долларами бросил конверт в специальный ящик, а корешок положил под лобовое стекло.

Дальше делайте отсечку по спидометру. От этой станции оплаты через 2,3 мили (как получилось у меня) или через 2,4 мили (как описано в некоторых других источниках) в лево будет небольшое ничем не обозначенное, но хорошо видимое, ответвление дороги. И буквально через метров 20 вы выезжаете на довольно большой паркинг - это трейлхэд.

Чтобы быть точно уверенным, что вы попали именно в нужное место ищите прямо в конце паркинга вот такой вот маленький знак, обозначающий начало трейла



От паркинга тропа примерно 0,3 мили идет по мезе между деревьями и подводит вас к краю каньона. Далее нужно спускаться вниз примерно футов на 250-300 до собственно воша, по которому трейл идет дальше. Все путеводители советуют очень хорошо запомнить место своего спуска, чтобы его не пропустить на обратном пути, когда вы будете возвращаться. В общем, это читают все и такого количества всевозможных пирамидок и завалов веток, как в этом месте я еще не встречал ни на одном из трейлов - чтобы пропустить это место на обратном пути нужно очень постараться...

Далее нужно идти вниз (вправо) по каньону до точки соединения его с собственно Road Canyon и с этого момента нужно уже двигаться вниз вправо по дну этого большего каньона. Road Canyonн внизу весь завален какими то ветками, зарос травой и местами трейл вроде даже теряется - нужно просто следовать рельефу. Наверное через метров 300-500 слева вверху вы увидите большой худу, который будет для вас ориентиром. Как только вы поравнялись с этим худу начинайте считать шаги, двигаясь далее по руслу воша вниз. На моем 180-м шаге я увидел слева на пригорке пирамидку, уводящую трейл наверх на левую сторону каньона. Уже отсюда хорошо видна цель этого трейла - руины с падающей крышей (37°23'46", 109°52'21"). Для того, чтобы подобраться к самим руинам нужно проявить минимальные способность к вскарабкиванию по скалам - просто внимательно следуйте пирамидкам-маркерам, обозначающим реально самый легкий путь наверх. Там, где вроде нужно было бы подпрыгнуть или подтянуться, если вы следуете тропе, вы обязательно найдете какую нибудь ступеньку в виде валуна, что сделает этот подъем доступным для самых физически неподготовленных путешественников.





Посещать эти руины лучше где то в районе 10 часов, когда отраженный от дна каньона солнечный свет, подсвечивает "крышу" этих руин с "рисунком" какой то доисторической птицы. Дальше по тому же склону каньона, не опускаясь вниз. можно дойти еще до оной группы руин, но не столь фотогеничных, как эти с падающей крышей.

Я не засекал сколько у меня по времени заняла дорога к руинам, но обратно я дошел за 32 минуты. Первые же люди встретились мне только на подходе к началу подъему из каньона.

Остановка 3-я. Natural Bridges National Monument.

Снова направляемся к 261-й дороге, по ней опять до 95-й, а здесь уже поворачиваем налево и буквально через милю другую стоит указатель поворота на Национальный Монумент Натуральные Мосты - порядка 25 миль от Road Canyon.


Подъехал я к визитор центру около полудня, оставив только к этому моменту за спиной около сотни миль. Что мне было известно до этого момента о этом парке? То, что здесь 3 огромных натуральных моста, которые не особо хорошо видно с дороги и к которым не мешало бы спуститься. Спускаться не хотелось вообще, особенно после вчерашних хождений по Needles. Думал, что быстренько для очистки совести спущусь к самому маленькому мосту Owachomo и сразу же назад, а остальные мостики посмотрю с дороги. А то впереди еще столько всего напланировано на сегодня, что особо времени на этот парк нет.

Вот примерно с такими мыслями я запарковал машину, достал свой путеводитель, вчитался, вышел посмотреть карту и стенды и ... от моих первоначальных мыслей и планов не осталось и следа....

Короткое резюме
Самый большой и красивый мост Sipapu - высота 220 футов, длина свода 268 футов, толщина свода в поперечнике 53 фута, ширина проема у основания 31 фут. Спуск к нему практически вертикальный порядка 500 футов.
Второй по размерам мост Kachina - высота 210 футов, длина свода 204 фута, толщина свода в поперечнике 93 фута, ширина проема у основания 44 фут.а Спуск к нему более пологий, чем к Sipapu, за счет этого тропа чуть длиннее, но и перепад высот тоже меньше - 400 футов.
И третий мост Owachomo - высота 106 футов, длина свода 108 футов, толщина свода в поперечнике 9 футов, ширина проема у основания 27 футов. Спуск к нему самый легкий, пологий и короткий с перепадом высоты около 200 футов.

Как я уже упоминал мосты нужно смотреть все таки снизу, а просто так спускаться, подниматься, спускаться и снова подниматься для меня как то совсем не очень. Поэтому автоматически нарисовался вариант одного спуска, перехода к другому мосту по низу каньона и подъем в другом месте. На все 3 моста времени не было точно, а вот 2 вполне было возможно осилить. Был выбран вариант спуска возле Sipapu и подъема возле Kachina с трейлом в 5,6 миль - должен был управиться за 2,5-3 часа.

Все три моста соеденены 9-ти мильной односторонней кольцевой дорогой. Если у вас есть две машины, то вы можете организовать себе "шатл", оставив одну в конечной точке и подъехав на второй в начальную точку трейла - этим вы съэкономите, как минимум, 2 мили трейла между паркингами по мезе. У меня же машина всего одна, поэтому остановившись на первой смотровой для съемки Sipapu,



я переехал еще около мили к началу трейла, ведущего к этому мосту. Тропа уходит практически вертикально, в паре мест даже установлены приставные лестницы, намертво закрепленные на скалах. Вот на такой лестнице мне на встречу поднималась семья из двух поколений: родители и дети. Ничего такого. только детям было лет 60-65, а родителям за 80 И эта пожилая женщина, которая естественно неспешно карабкалась по этой лестнице вызывала чувства восхищения и уважения одновременно - 500 футов спуститься вниз, а потом столько же подняться под силу далеко не всем более молодым людям, а она при этом еще шутила извиняясь за то, что задерживает меня на моем пути вниз. Хотел бы я тоже иметь столько сил, энергии, юмора и жизнелюбия в ее возрасте, если мне суждено до этих лет дожить.

Я сознательно выбрал именно этот мост для спуска потому, что на примерно середине тропы на скале есть полка, по которой можно пройти сотню-другую метров и перед вами откроется еще одна площадка с видом на мост на уровне его вершины



Ну и конечно же вот тот вид, ради которого и стоило сюда спускаться





Никакого сравнения нет с видом моста с дороги. Внизу у подножия моста непривычно много зелени, каки то заросли вербы, осин, трава в человеческий рост - отвык я уже от такого буйства флоры за время скитаний по этим красным пустыням. Ладно, некогда рассиживаться нужно идти в сторону Качины. Тропа четко следует по дну воша. Маркеры обозначают наверное тропу, по которой нужно идти если на дне каньона вода от прошедших ливней. В моем случае дожди здесь видимо были тогда же, когда я мок под дождем на Марун Бэлс. Т.е. дней 9-10 тому и поэтому дно воша было практически сухое. Поэтому я не особо смотрел за пирамидками, обозначающими тропу, а просто шел по руслу ливневого потока. Тропа очень приятная и живописная - идешь себе в прохладной тени то скал, то деревьев. И вот за очередным поворотом воша открылся второй мост Kachina



Реально его широкий массивный свод просто таки поражает своими размерами - это уже какой то туннель, а не мост









Отсюда примерно миля или чуть больше до паркинга возле этого моста и подъем реально не такой крутой, как у Sipapu Bridge. Примерно на середине подъема я оглянулся - вид на мост просто никакой. Нельзя эти мосты смотреть сверху, нельзя...



А еще через пару минут на тропе меня ожидал нежданный сюрприз - дорога проходит сантиметрах в 50 от... арки. Ни один путеводитель и словом об этом не обмолвился - хорошо, что выбрал именно этут тропу для подъема





Поднявшись наверх и перейдя дорогу возле паркинга тропа ведет в центр парка по верху мезы. Где то примерно на равном расстоянии от трех мостов трейл встречается с двумя другими трейлами. И получается, что от любого паркинга до любого другого паркинга вы пройдете примерно одинаковое расстояние полторы-две мили или 30-45 минут. Идти здесь не так приятно, как внизу: красный песок под ногами и пыль от песка в раскаленном воздухе, низкорослые деревья и кустарники практически не дают тени, а вдоль тропинки растут кактусы, юкки и прочие колючки, так и норовящие исцарапать вам ноги.

Через примерно полчаса я уже сидел в машине и ехал к последнему мосту парка - Owachomo Bridge, спуститься к которому мне сегодня было не суждено. Но как любит говорить Андрей-1, будет зачем сюда еще раз вернуться



Из парка я выезжал около 3-х часов дня и впереди меня ждал самый живописный участок 95-й дороги....

Множество остановок 4 - Bicentennial Highway UT95

Честно говоря весь сегодняшний день строился исключительно воокруг этой красивейшей дороги - велико было желание просто проехать по этой одной из самых живописных в США 121-й мильной дороге и полюбоваться красотами и видами, открывающимися прямо с асфальта. Все остальные сегодняшние остановки и ответвления в процессе планирования маршрута просто автоматически нанизались, как звенья детской пирамидки, на основной магистральный стержень этого дня - хайвэй 95. Дорога очень красива на всем протяжении маршрута.

Возле Блэндинга практически в самом начале есть участок, называемый Comb Ridge - искусственно прорезанный в скале из песчанника каньон для прокладки собственно самого хайвея, но это место больше все таки послеобеденное, когда ровные скалы освещаются солнцем и становятся кроваво красными ближе к закату. Я же проскочил этот участок дороги около 8 утра, когда все скалы были в тени. Для увлекающихся историей и археологией там же неподалеку расположен комплекс древних развалин то ли племен пуэбло то ли анасази. По большому счету эти развалины там по всюду, практически в любом мало мальском каньоне вдоль этой дороги на расстоянии 1-3 часа от дороги.

Но особенно потрясающие виды начинаются где то не доезжая миль 15 до мостов через реки Колорадо и Грязного Дьявола. Именно в этих местах в самом начале Lake Powell, начинается рельеф, созданный за миллионы лет рекой Колорадо, который принято называть Гранд Каньоном. Нет, конечно же официально Гранд Каньон начинается с Lee Ferry чуть ниже по течению от Пейджа, примерно в 200-250 миль от 95-й дороги, но именно начиная с 95-й дороги сеть каньонов реки Колорадо и впадающих в нее притоков таких, как Река Грязного Дьявола, и просто всевозможных ливневых вошей, становится поистине огромной. До этого места река Колорадо просто пробила узкую щель для своего русла между скалами с шириной каньона в несколько сот метров. У подножья парка Canyonlands этот каньон начинает заметно расширятся и ветвится и только с началом озера Пауэлл (или если хотите Glenn Canyon) начинается та самая непередаваемая словами мощь и грандиозность изрезанного лабирирнтами каньонов Колорадского плато.

Я попробую показать несколько как бы фотозарисовок с этого короткого миль на 30-40 участка дороги, где я останавливался чуть ли не каждые полмили, чтобы полюбоваться чем то необычным. Справа по ходу моего движения появился первый причудливый бютт, возвышающийся над мезой на горизонте Стул Джэкоба



Кто такой этот Джэкоб мне узнать в интернете так и не удалось...

Какой то очередной каньон, ответвляющийся от дороги



Где то там впереди между скал течет река Колорадо



А вот собственно и мост через эту реку



Буквально сразу за мостом на расстоянии менее, чем полмили расположен еще один "менее фотогеничный" мост уже через реку Грязного Дьявола. Сразу за вторым мостом дорга начинает немного набирать высоту по северному берегу начинающегося здесь озера Пауэлл и каждые 200-300 метров открываются все новые и новые виды на бютты на противоположном берегу





Дальше вверх дорога проходит через еще одну скалу по искусственному вырезанному в скале каньону с красивейшим видом на мост через Колорадо уже с другого берега



А еще через менее, чем полмили стоит указатель поворота на overlook, который не стоит пропускать. Отсюда с высоты наверное футов 600-800 открывается просто шикарный вид на многие мили воокруг







После этой смотровой площадки дорога забирается еще выше над озером вдоль края очередного каньона, но уходит от береговой линии почти перпендикулярно и, в принципе, таких с ног сшибательных видов больше вдоль дорги уже нет. Правда еще через миль 5-6 вдоль дороги есть прекрасная пикниковая площадка Hog Spring с туалетами, столами в тени деревьев (большая редкость), барбекюшницами. А примерно в минутах 40 ходьбы вдоль каньона находится еще и родник с водопадиком, где можно даже искупаться. А на расстоянии несколько сот метров от пикниковой площадки есть образчики наскальной живописи древних. У меня же из-за Natural Bridges NM на это довольно привлекательное местечко времени уже не оставалось - нужно было попасть еще в 2 по своему уникальных места, а время уже перевалило за 5 часов дня и до заката было чуть менее 2-х часов. Так, что промчался я мимо Hog Spring на скорости миль 70 в час ... Опять же - будет повод вернуться

Хотела спросить - а золото Маккены не в этих местах искали?

В 200 милях оттуда

Остановка 5. Маленький Египет.

А ехал я к геологическому сайту Маленький Египет (Little Egypt). Это небольшой по площади сайт полный всевозможных худусов, очень похожих на худусы из Долины Гоблинов, расположенной неподалеку. С одной стороны эти маленькие "сфинксы" (примерно в человеческий рост или чуть выше) имеют более глубокую насыщенную красную окраску, чем официальные "гоблины" да еще и с белыми полосами посередине, что делает их явно фотогеничнее, но с другой стороны практически все они стоят в "навале" сплошными шеренгами, примыкая друг к другу. Гоблины же в Долине Гоблинов стоят все таки обособлено друг от друга, что дает им явное "визуальное" преимущество. Свое название сайт получил из-за какого то сходства худусов со сфинксами и прочими зверо-людьми из древнеегипетской мифологии. По крайней мере, так показалось первооткрывателям этого места. Я же никакого сходства с древнеегипетскими божествами как то не заметил...

Как бы там не было, если вы едите по 95-й дороге и располагаете по минимуму 30-40 минутами, то нет причин не посетить этот реально очень легкодоступный сайт. Если ехать в том же направлении, что и я, то примерно 6 миль к северу после перекрестка с 276 дорогой влево будет уходить грунтовая дорога (или примерно в 20 милях к югу от Хэнксвилла если вы движитесь в противоположную сторону смотрите на этот поворот справа по ходу вашего движения). Примерно через метров 100 от ее начала будет виден коричневый знак парковой службы с надписью North Wash/Eagle Creek. Я этот указатель искал вдоль 95-й дороги, но он стоит далековато от обочины так, что нужно сильно поворачивать голову в сторону уходящей колеи. В общем - это "правильная дорога". Примерно через милю-полторы вправо от этой грунтовки будет уходить еще одна дорога, которая метров через 20-30 выводит на довольно большой паркинг - вы на месте. Перед паркингом будет стоять знак парковой службы Geological Site Little Egypt. Кстати, худусы уже видны не доезжая поворота на паркинг примерно метров 50-70.

Мой путеводитель говорил, что место это более "утреннее" потому, что сфинксы "повернуты" на восток поэтому лучшее время там это все таки раннее утро. Для меня эта фраза до самого конца оставалась загадкой - причем тут поворот худуса на восток или запад? Оказалось все гораздо проще и прозаичнее: Свое начало эти шеренги истуканчиков берут с восточного гребня какой то мезы, возвышающейся над паркингом. И после обеда тень от клифа начинает накрывать этих сфинксов. Так, что к моему приезду в тени находились примерно 60-70% худусов, но зато остальные 30-40% были в самом что ни на есть "правильном" вечернем предзакатном свете











Конечно же с раннего утра, когда вся эта долина освещена первыми солнечными лучами простора для фотографов значительно больше, но и ближе к вечеру, как вы сами видите, есть где разгуляться фантазии...















К вопросу о фаллических символах в природной архитектуре







Была так же обнаружена большая красная жопа



В общей сложности я пробыл в Маленьком Египте около часа и около 6 вечера чуть более, чем за час до заката я направился к последней, как я думал, фотоостановке - к Burr Point (виду на реку Грязного Дьявола). Я вернулся к 95-й дороге и поехал дальше 6 миль на север в сторону Хэнксвилла.

Следует отметить, что если не поворачивать на 95-ю дорогу, а проехать по этой же грунтовке просто через 95-ю на восток, то эта дорога приведет вас к еще одной местной природной достопримечательности - очень красивой и необычной арке Arsenic Arch (38°06'20", 110°32'21"). У меня же на эту арку просто физически не было времени даже при самом оптимистичном планировании этого дня...

Остановка 6 Burr Point (Вид на каньон реки Грязного Дьявола)

Примерно в 17 милях от Маленького Египта находится место под названием Burr Point, которое я изначально планировал последней "фотоостановкой" этого насыщенного дня. Это место на краю каньона, образованного рекой Грязного Дьявола, которая за миллионы лет углубилась в Колорадское плато примерно на 1000 футов. И именно отсюда открывается впечатляющим вид на сам каньон и на несколько нижележащий противоположный берег реки. Хотя слово "река" все таки наверное не совсем правильно описывает этот водный поток. Как мне кажется, более правильное название все таки "ручеек" Это очень небольшая речушка шириной наверное 2-3 метра и с глубиной русла менее метра в обычных условиях и очень мутной водой. Конечно же после мусонных грозовых ливней на несколько часов она превращается в мощный водный поток, но потом уровень воды спадает так же быстро, как и поднимался, и река продолжает свое неспешное течение до встречи с рекой Колорадо.

Добраться до Burr Point и очень просто и очень сложно одновременно. После выезда на 95-ю дорогу нужно проехать 3,3 мили на север в сторону Hanksville и повернуть направо на восток на грунтовку, вполне проходимую для легкового транспорта. (или это примерно 15 миль южнее Хэнксвилла если ехать в противоположном направлении). На этой грунтовой дороге примерно через метров 50-70 после ее начала установлен коричневый знак парковой службы с указанием мест, куда можно по этой дороге доехать. Среди всего прочего там будет указан и Burr Point. Этот знак будет виден и с самой 95-й дороги, но только если специально смотреть в эту сторону. Поэтому проще ориентироваться по спидометру, засекая расстояния и выискивая подходящую грунтовку.

С этого момента до рима нужно ехать 11 миль по бездорожью. Трудность заключается в том, что больше никаких указателей до самого края каньона на всем протяжении дороги нет. А дорога, идущая по мезе, по ходу многократно разветвляется и пересекается такими же грунтовыми дорогами. Я каким то наверное "нюхом" чувствовал куда нужно ехать и ни разу не сбился с пути. Общий совет такой - выбирайте более разъезженную дорогу и держитесь общего направления на восток или на юго-восток, не пугайтесь если дорога начнет вести на юг - после она все равно уйдет в нужном восточном направлении. Только однажды мне пришлось около минуты решать куда ехать: направо или налево и я выбрал правый поворот. Привожу GPS координаты этого места, снятые со своего телефона: 38.16224, -110,46006

Излишне говорить, что на всех этих многомильных просторах я не встретил ни души и никакой автомобиль мне не попался навстречу. И лишь сетка дорог напоминала, что сегодня на дворе все таки XXI век. Тем большим было мое удивление увидеть на самом Burr Point штук 6-7 палаток, 4-5 автомобилей и даже переносной походный душ. Народ оттягивался на природе с потрясающим видом прямо из открытых пологов своих походных жилищ.





Где то там внизу на расстоянии 1-2 мили находится вход в Happy Canyon, до которого мне в одиночку никак не добраться... Это красивейший slot canyon (щелевой каньон), который судя по отзывам очень похож на каньон Антелопы под Пэйджем, с той только разницей, что нет в нем никаких проводников индейцев и толп туристов, мешающих друг другу.

Тропа к этому Счастливому каньону начинается здесь же на Burr Point (я очень сильно подозреваю, что, как минимум, половина народу, замеченного мной здесь именно в этот каньон и собралась). Но для того, чтобы до него добраться, в начале нужно спуститься с минимальным альпинистским снаряжением и 30-ти метровой веревкой с отвесной скалы, потом перейти через реку грязного Дьявола и еще пару миль по противоположному берегу до места соединения Счастливого каньона с каньоном реки. И естественно потом вернуться обратно с подъемом по той же самой веревке. И этот путь лучше проделывать не в одиночку... Ну ничего, когда нибудь туда я тоже доберусь....

Если же смотреть не вдоль русла реки, а просто по сторонам, то виды открываются не хуже....





Именно на этом месте я неспешно поужинал, дождавшись наступления сумерек, которые естественно несколько преобразили пейзаж, скрыв все контрастные тени



Можно было собираться в дорогу. Дальше меня ждал длинный в 187 миль перегон к Colorado National Monument, где я планировал заночевать. Я выехал в сторону 95-й дороги где то около 8 вечера или чуть раньше. Пока я проехал 11 миль по бездорожью наступила уже полная темень. Через 15 миль в Хэнксвилле я второй раз за день заправил машину и выехал на 24-ю дорогу в сторону федерального хайвэя № 70. Миль через 5-6 я погрузился в полную темноту - только звезды светили мне с небосклона и мои фары освещали асфальт. Даже никакого зарева не было позади меня от огней городка Хэнксвилл. Да и какое там зарево может быть от десятка домов и 2-3 заправок?. На часах было 8.40 И тут я заметил прямо посередине ветрового стекла млечный путь во всей его красе. Все предыдущие ночи вечернее небо уже освещала почти полная или полная луна, которая появлялась еще до захода солнца или сразу после него, когда небо еще было освещено сумеречными лучами, отраженными от верхних слоев атмосферы. А сегодня луна должна была взойти где то в 9.30 вечера. Просто для информации - то ли организацией ЮНЕСКО, то ли всемирным географическим обществом признано, что самое темное небо на планете Земля можно наблюдать в Natural Bridges NM, где я сегодня уже был и отъехал оттуда наверное не более, чем на 100 миль. Так, что небо было чернее-черного и млечный путь был виден от горизонта до горизонта



Это была, что называется, редкая возможность фотографировать Млечный путь. National Geographic как то провел исследование и определил, что 20% населения нашей планеты никогда в своей жизни вообще не видели этого потрясающего вида звездного неба. Голова, к счастью, сработала очень быстро так, как при подготовке этого путешествия я перелопатил кучу источников и практически напамять мог рисовать карту-схему местности со множеством интересных мест. Рядом со мной в милях 10 находился Goblin Valley State Park - Долина Гоблинов. Вот он объект для съемки на фоне абсолютно черного неба с Млечным путем на нем, и там уже можно снимать и восход луны через совсем небольшое время....

Так спонтанно образовалась еще одна остановка на моем сегодняшнем пути - вперед, в сторону от 24-й дороги, к Долине Гоблинов!

Остановка 7. Долина Гоблинов.

На въезде в парк стояла табличка, что посещение парка разрешено только до 10 вечера (а никто дольше здесь быть и не собирался - еще пара часов пути до Колорадо ) Тут же на входе, как и в парке Dead Horse Point SP были квитанции с конвертиками для самооплаты посещения. Естественно тут же была заполнена квитанция и опущены 10 долларов в соответствующий ящик. И еще минут через 5 я был уже на паркинге перед небольшим спуском к покрытых чернотой ночи гоблинам. Короче говоря, здесь началась полная веселуха - темно было, как у/в ... (дальше думайте, что угодно и все равно это будет явно светлее, чем было в эту ночь )

С фонариком на голове я неспешно спустился по бетонной лестнице вниз и оказался на тропе. Справа, слева, впереди - везде возвышались 2-3 метровые темные силуэты гоблинов.









Пару раз переходя с места на место со штативом наперевес я реально чуть не нае... упал и хорошо, что ничего себе не свернул и не поломал. Среди этих изваяний к своему удивлению я был не один - какой то немец с подругой тоже чего то пытался сфотографировать - натыкались мы друг на друга с завидной регулярностью

На востоке небо в предверии скорого появления луны стало несколько светлеть, и как то сразу Млечный Путь стал как то пропадать с небосклона





И вот долина поймала первые лучи нашего спутника





Теперь можно было гораздо более спокойнее бродить между всеми этими худусами, пытаясь поймать исчезающий вместе с поднимающейся Луной млечный путь











Время же неумолимо приближалось к 10 вечера и не очень хотелось нарушать правила парка. Понятное дело, что ничего бы страшного не произошло если бы я задержался здесь чуть дольше. Но свою порцию ночного кайфа я уже получил и портить себе ощущения и настроение возможным пусть и вежливым разговором с рейнджером не хотелось... Границу парка я пересек где то в 10.05 и без остановок двинулся преодолевать 155 миль до Колорадо National Monument

Добрался я до парка в начале второго ночи.Сразу после подъема еще перед Визитор-центром есть поворот к кемпингу. В это время кемпинг был заполнен процентов на 15-20. Судя по отзывом он вообще редко бывает переполненным. Разве что на день Независимости или День Труда, когда многи семьи выезжают на природу. Я втоорой раз за последние несколько часов самозарегистрировался с оплатой $20 и завалился спать до рассвета.

Обалденный просто денек получился сегодня, хотя и с несколько напряженным графиком. Да и дневная статистика получилась впечатляющая. Только за этот день было посещено 7 красивых и интересных мест (хотя если грубо, то и Colorado NM можно считать 8-м пунктом дня, но и без этого неплохо получилось ); было пройдено 3 полноценных трейла суммарно на 10-11 миль; спидометр за сегодня намерял порядка 400 миль дорог - спал я, как убитый

Еще бы! Спасибо, особенно за долину гоблинов. Практически готовые обложки!

Это сообщение отредактировал Aman - 20.12.2012 - 15:14:01

Сказочное звездное небо

АлексМ , а не расскажите как такое снимать?

Читайте подробнее здесь http://jankovoy.livejournal.com/32654.html
И вторая часть статьи http://jankovoy.livejournal.com/32850.html

Отдублирую я наверное этот пост и в "фотографируем сами...."

День 11-й. 4-е октября
Colorado National Monument и его окрестности

Проснулся я, как обычно в этом путешествии до рассвета, но не без определенного усилия над собой - начала видимо сказываться какая то усталость, особенно после 2-х последних напряженных дней. Радовало то, что утренние места для встречи расссвета находились, как говориться, прямо под боком. Выехав из кемпинга и проехав метров 100-200 я запарковался на пикниковой площадке. Не смотря на относительную географическую близость от парка Арок (всего то порядка 50-70 миль по прямой) здесь в Колорадо было ощутимо холоднее, чем в Юте. Пришлось натягивать на себя дополнительные "слои" одежды. В очередной раз порадовался наличию в багаже Jetboil(а) - горячий чай в предрассветных холодных сумерках был как нельзя более кстати. И уже через минут 5-7 с фоторюкзаком за спиной, штативом на плече и литровой чашкой горячего чая я направился к краю скалы Book Cliffs View в метрах 200-300 от паркинга.

Это место по предварительно собранной мной информации преподносилось, как одно из самых лучших живописных мест для встречи рассвета на территории всего Национального Монумента. Не могу с этим не согласиться - вид действительно был потрясающим.



Внизу открывался вид на местную Долину Монументов (да-да, и здесь тоже есть своя Долина Монументов - не все же индейцам навахо владеть Долиной Монументов в Аризоне). Как оказалось этот вид можно назвать наверное "видом на Долину Монументов сзади потому, что классический вид на эту долину все таки открывается с другой точки, но об этом чуть позже. А пока из-за скал на востоке блеснули первые солнечные лучи и осветили западные верхушки скал каньона



Теперь нужно было быстро перебираться вдоль края скал примерно на метров 400-500 к другой живописной точке - Window Rock, с которой открывается более что ли "широкий" вид на долину Монументов, включая и сам Book Cliffs View. на котором я сейчас находился. Решено-сделано. И уже минут через 7-10 я стоял на этой смотровой площадке



Свое название эта площадка получила из-за арки, которая находится чуть ли не прямо под вашими ногами



И отсюда же виден, как на ладони, город Fruita, лежащий у подножия этого Национального монумента



Я решил с утра проехать всю Rim Rock Drive, идущую вдоль рима каньона и пересекающую весь парк, останавливаясь на каждом вьюпойнте, чтобы окончательно наметить план действий на сегодняшний вечер и завтрашенее утро.

Для наглядности я публикую карту этого парка http://www.nps.gov/colm/planyourvisit/upload/COLM_Map.pdf



И буду пытаться давать хотя бы краткое описание всех вьюпойнтов, встречающихся на этой дороги со своими рекомендациями относительно времени их посещения...

Я выехал с паркинга и двинулся на юг мимо Визитор центра. Первая остановка была возле вьюпойнта с видом на самый известный и живописный монумент этого парка Монумент Независимости (центральный монумент на моих первых двух рассветных фотографиях этого дня). С этой точки прямо с паркинга открывается как бы вид в "пофиль" на эту скалу. Делать здесь в утренние часы практически нечего потому, что солнце бьет прямо вам в лицо и ничего толком рассмотреть здесь нельзя. Другое дело вид с этого места во второй половине дня часа за 1,5-2 до заката, когда монумент предстает во всей своей красе с долиной и горами на горизонте

Independence Monument View


Следующая остановка примерно через милю-полторы Grand View Point - самый живописный вид во всем Colorado NM на мой взгляд открывается здесь. Причем за счет своего расположения к югу от Монумента Независимости и Fruita это место с прекрасным видом в любое время суток. Судите сами: вот это вид примерно через часа полтора после рассвета

Grand View


А это вид около 5 часов вечера часа за полтора-два до заката

Grand View


Следующая остановка это №2 в моем личном рейтинге вьюпойнтов этого парка Monument Canyon View. Но ранним утром здесь делать особо нечего потому, что все основные скалы находятся в тени. Но зато во второй половине дня здесь все преображается

Monument Canyon View




Это было именно то место, где в конечном итоге я решил встречать сегодняшний закат

Все остальные вьюпойнты значительно уступают по зрелищности уже перечисленным выше

Следующая остановка была у Coke Ovens Overlook. Утром здесь тоже делать было нечего. Но зато здесь вниз уходит довольно таки живописный и популярный трейл, но у меня на сегодня трейл уже был запланирован заранее А послеобеденный вид с этого вьюпойнта выглядит вот так



Далее дорога выводит на Artists Point. Что там делают худоники я просто ума не приложу... Но даже если это место как то связано с художниками, то только в послеобеденное время, когда солнце не светит прямо в глаза



Остановка на Highland View меня не впечатлила ни утром ни вечером. Причем не впечатлила настолько, что я даже фотоаппарат не доставал. Вот так я проехал практически половину парка и доехал до "секретного" выезда - перекрестка с Black Ridge Rd: дороги, ведущей к моей сегодняшней цели - к Каньону Гремучей Змеи (Rattle Snake Canyon), в котором на протяжении двух миль находятся то ли 6, то ли 7, то ли 8 арок. Но на эту дорогу я сверну не сейчас, а на обратном пути.

Следующий оверлук - Upper Ute Canyon Overlook неплохое место для утреннего посещения и вдобавок здесь вы можете наглядно сами измерить скорость звука, засекая по часам через сколько секунд к вам "вернется" ваше эхо - довольно занимательно получается



На остановке возле Fallen Rock Overlook можно увидеть далеко глубоко внизу огромный валун, отколовшийся когда то от скалы - меня он не впечатлил совершенно

Ute Canyon View довольно неплохое место для второй половины утра (часов с 9-10)





Red Canyon Overlook тоже можно посещать часов с 9-10 утра



но мне все же вид этого каньона понравился больше примерно в 3 часа дня, когда солнце заходит вам за спину и освещает практически весь каньон



И последний стоящий внимания вьюпойнт в Colorado NM это Cold Shivers Point. Здесь можно и прогуляться вдоль рима, отойдя от паркинга на приличное расстояние - довольно приятное место и для прогулок и к тому же очень зрелищное и красивое. Лучшее время для его посещения где то вторая половина утра - те же 9-10 часов.





Далее по очень живописному серпантину я спустился вниз практически до выезда из парка со стороны города Grand Junction (Большой Перекресток), где остановился позавтракать на второй пикниковой площадке.

Каньон Гремучей Змеи. Rattlesnake Canyon.

Позавтракав я где то в районе 10 утра или чуть позже выехал по Rim Rock Dr в обратную сторону к повороту на Black Ridge Rd, ведущей меня к моей главной сегодняшней цели - к аркам в каньоне Гремучей Змеи. Это уникальное малоизвестное место было одним из трех наряду с Бистай и парком Арок, воокруг которых и был запланирован весь мой маршрут в этом путешествии. Все остальные парки, развалины, ландшафты, увиденные за эти 11-12 дней пути были просто "промежуточными" звеньями между этими тремя потрясающими природными "памятниками".

Итак, пару слов о том, что же такое Каньон Гремучей Змеи. Каньон лежит на северозападном краю Uncompahgre Plateau к западу от Grand Junction и к югу от Fruitta на федеральной территории Black Ridge Canyons Wilderness, управляемой местным Bureau of Land Management (BLM). Иными словами эта земля находится в собственности правительства США и она открыта для широкого доступа без взымания какой либо платы. Здесь находится 7 больших каньонов, некоторые из которых достигают глубины 1000 футов (300-350 м) и порядка 2000 примыкающих к ним мелких каньонов.

Оказывается это место - второе по концентрации арок на планете. естественно уступая пальму первенства Национальному парку арок, находящемуся в 50-70 милях отсюда. В самом каньоне находится порядка 11 арок, 6 из которых благодаря своим размерам и внешнему виду делают этот каньон наверное одним из самых концентрированных мест на планете по наличию таких красивых арок. Эти 6 арок расположены вдоль каньона на общем расстоянии друг от друга около мили или даже менее того.

На территории Black Ridge Canyons Wilderness запрещено движение любого автотранспорта поэтому до всех достопримечательностей можно добраться либо пешком, либо верхом на лошадях. Не уверен про всю эту территорию, но в самом каньоне, на тропе, ведущей к аркам, на паркинге и вдоль дороги от Colorado NM до паркинга запрещен кемпинг в любом виде.

Сам по себе каньон Гремучей Змеи - самое легкодоступное место на этом плато и, соответственно, самое посещаемое. Хотя "посещаемое" стоит все же взять в кавычки - в среднем этот каньон, судя по книге регистрации на трейлхэде посещается раз 5-7 в неделю. Так, что с большой долей вероятности можно предположить, что если кто и добрался до каньона. то наслаждаться видами он будет в одиночестве, наедине с арками. Сами же арки в каньоне значительно отличаются от арок в районе Моаба. Практически все арки здесь - это прошлые potholes - лужи, которые под воздействием воды эрродировали вертикально вниз и пробили слой песчаника, образовав арки в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной, как в парке арок. И лишь, затем под воздействием сил эррозии эти арки стали расширяться не только в горизонтальных направлениях, но и вниз.

Итак, как же добраться до этого места. Самый простой и быстрый путь через Колорадо НМ. Самый близкий въезд от хайвэя со стороны Fruitta. Если на въезде вы скажете рейнджеру, принимающему плату, что ваша цель Каньон Гремучей Змеи, то за въезд на территорию Национального Монумента платить ничего не нужно. Да, да, если у вас есть жуткое желание съэкономить пару долларов за осмотр самого монумента, а к аркам вы идти не планируете, то вы можете таким образом соврать на въезде - это будет только на вашей совести и никто вас проверять не будет... Через 11 миль по Rim Rock Dr, сворачивайте направо (на запад) на Black Ridge Rd. Через 0,2 мили справа вы увидите знак парковой службы, указывающий на Black Ridge Hunter Access Road. Дальше следуйте этому знаку.

Первые 3 мили дороги оставляют желать лучшего, но не требуют 4х4 машины. Я думаю, что вы вполне можете их преодолеть и на обычном седане, хотя конечно же машина с высоким дорожным просветом будет предпочтительнее. Естественно я говорю о сухой погоде. Как только пройдет дождь, то эта дорога может стать труднопроходимой даже для внедорожников - глина, из которой преимущественно состоит здесь почва превратит дорогу в малопроходимое месиво. Примерно через 3 мили дорога разделяется на две равнозначные дороги, которые обе ведут к началу трейла: "верхнюю" и "нижнюю", которые поочередно закрываются/открываются в зависимости от сезона. За метров 50 до этой развилки вы увидите знак



Как указано на этом знаке верхняя дорога открыта с 15 апреля по 15 августа, а с 15 августа по 15 февраля открыта нижняя. В период с 15 февраля до 15 апреля попасть к каньону Гремучей Змеи нельзя. В моем случае была открыта нижняя дорога, по которой я и поехал. Около 9 миль езды по нижней дороге были значительно лучше первых 3-х и эта дорога на 100% проходима для легкового транспорта. Через 9 миль верхняя и нижняя дороги вновь соединяются и последние 1,5 мили пути ведут по довольно острым камням и требуют машины с высоким дорожным просветом. Хотя, как вариант, вы можете пробовать проехать и на легковом автомобиле так далеко, как вы посчитаете безопасным (может быть и до самого конца дороги). В самом худшем случае перед каким нибудь препятствием вы просто запаркуете машину вдоль дороги и пройдете чуть меньше мили до паркинга пешком, удлинив общий маршрут на примерно 2 мили или даже меньше.



Доехав до паркинга и глянув вниз с края каньона вы будете удивлены, как близко от вас находится Fruitta - практически прямо у вас под ногами. Вы столько ехали, продирались по бездорожью, углубляясь все дальше от цивилизации, а оказывается вы возвращались к городу, из которого около часа назад вы начали свой путь. Естественно здесь прекрасно работает мобильная связь и интернет.

Метров на 15-20 ниже паркинга находится собственно начало трейла с журналом саморегистрации.



Естественно никто вас не обязывает там регистрироваться, но особенно в таких местах я бы рекомендовал записаться. Если с вами что то случиться и вы не вернетесь сюда (не отметите в журнале, что вы вернулись), то это будет сигналом для рейнджеров начать вас искать.

А теперь я попробую описать и сам трейл тем более, что здесь есть несколько вариантов его прохождения. На стендах возле журнала регистрации вы можете посмотреть и на карту-схему каньона



Итак, вы спускаетесь по тропе с рима и примерно через полмили на середине вашего спуска выходите на "Т"- образный перекресток. Налево уходит "верхняя" тропа, которая через полмили по мезе приведет вас к верхнему оверлуку над Аркой Радуга. Судя по описаниям и найденным мной в сети фотографиям идти по этой тропе означает в большинстве случаев просто терять время и силы потому, что вы увидите только одну арку и не с самой лучшей точки. а чтобы увидеть все остальные вам нужно будет вернуться на тот самый перекресток.

Но с другой стороны, проявив определенную сноровку скалолаза, особенно при наличии партнера вы можете попытать на свой страх и риск счастья прямо с оверлука по slick-rock (песчанику) спуститься под аркой вниз каньона, тем самым срезав значительный кусок пути. Я же был здесь в полном одиночестве и рисковать не хотелось вовсе, поэтому я пошел более длинной и безопасной тропой направо и все дальше вниз к дну каньона.

Через еще 0,2 мили уже практически в самом низу вы упретесь еще в один "Т"-образный перекресток - здесь нужно идти налево. Направо же через буквально 0,3-0,5 мили вы можете выйти еще к одной арке (мне туда идти было как то лениво и я оставил эту арку на следующее свое посещение этого места). Дальше тропа идет около мили вдоль скалы практически без особых спусков и наборов высоты. И как только вы обогнете скалу и начнете движение как бы в обратном направлении на восток, то вы уже оказались в самом каньоне Гремучей Змеи.

Теперь все арки будут у вас по левую сторону вверху каньона примерно 100-200 футов над вами. Первая будет видна практически сразу за поворотом (кстати, она будет видна только отсюда). Когда же вы будете стоять у ее подножия она будет скрыта от вас выступами скал.



Тропа проходит как бы по середине каньона, по какой то плоской горизонтальной ступеньке-карнизу с шириной от 5-10 метров до 100-150 метров. Как я уже упомянул арки находятся выше вас на 100-200 футов, а дно каньона ниже вас на 200-400 футов. Таким образом вид на каждую арку очень сильно ограничен шириной карниза, на котором вы находитесь. Иногда конечно хотелось отойти подальше, но этого "подальше" просто не существует в этом каньоне.

Все основные арки здесь "смотрят" на юго-запад и хорошо освещены солнцем почти весь день, кроме самой последней арки на этом трейле - Арки Радуги, сверху которой находится упомянутый выше оверлук. Арка Радуга находится в как бы небольшом амфитеатре и "смотрит" на восток. Поэтому лучшее время для ее осмотра это утро - после полудня арка находится уже в тени. Именно из-за этой арки я и выехал сюда около 10 утра, чтобы быть у ее подножия до полудня. Поэтому без остановок, просто отмечая визуально арки по дороге я направился прямиком к самому концу трейла, решив осматривать остальные арки на обратном пути. Так, что еще через какое то непродолжительное время я был уже у подножия Этой арки, все еще освещенной солнцем. На прохождение 2,7 миль от паркинга мне потребовалось чуть менее часа.





Была еще одна "нефотографическая" причина, по которой я не останавливался у арок по дороге - мой авантюрный характер. Дело в том, что есть еще один вариант прохождения трейла. Дойти до арки Радуга по низу каньона тем же путем, что сюда добрался я. И не возвращаясь обратно, подняться по скалам под аркой на оверлук и оказаться в 0,7 милях от паркинга. Знал я об этой возможности еще при подготовке этого путешествия так же, как знал, что я вполне мог даже в одиночку решиться на такой подъем. Поэтому нужно было заведомо заставить себя идти обратно более безопасным путем В общем, не напрасно я оставил фотографирование арок на обратную дорогу - подойдя прямо к подножию арки, я увидел даже прорубленные в скале ступени для подъема. Они видны на фото прямо по центру склона....



Так, что при определенной сноровке этот подъем вполне можно осилить и без альпинистского снаряжения. Но хочу, отметить, что никому не рекомендую здесь подниматься потому, что вероятность сорваться вниз со скалы все равно есть и вероятность эта довольно высока особенно если у вас нет навыков скалолазания.

Побродив еще немного воокруг и перекусив в этом живописном месте, я не торопясь отправился обратно. Если вы обратили внимание, то я упоминал разное количество арок в каньоне (6,8,11) Делал я это абсолютно умышленно. Дело в том, что вид на арки с тропы очень ограничен и о наличии арок в том или ином месте можно только догадываться по косвенным признакам. Считается, что в каньоне 6 основных хорошо видимых арок, я нашел 8, а можно найти по некоторым непроверенным источникам и 11. Время от времени я уходил с тропы и подходил ближе к стенам каньона, задирая голову вверх - я искал светлые залитые солнечным светом пятна среди скал, находящихся в тени. Как только появлялось такое пятно, то становилось понятно, что там находится арка. Первую такую арку (если двигаться от Арки Радуги обратно к паркингу) я обнаружил справа от этой живописной скалы



Арка находится в еще одном небольшом амфитеатре, чем то похожим на амфитеатр арки Радуги и она видна с очень ограниченного пространства прямо у подножия скал



Все стены каньона просто таки исперещены дырочками, выемками и прочими следами эррозии, иногда принимающими самые необычные причудливо-инопланетные формы. К примеру здесь я обнаружил "брата" инопланетянина похожего на ранее увиденного возле Арки Корона в окрестностях Моаба



Ну или просто какие то "пчелиные" соты



При какой то схожести каньона Гремучей Змеи с окрестностями Моаба здесь все же гораздо больше непохожего. Другая форма, фактура и цвет скал (скалы здесь вообще какие то полосатые ), здесь гораздо больше растительности, чем в парке Арок и все окрестности здесь выглядят менее пустынными, более дружелюбными что ли...



А тут появилась е очередная арочка над головой



Хотя и без арок этот каньон довольно живописен сам по себе...





Хотя, конечно же арки здесь главные достопримечательности. Особенно самая красивая и внушительная из всех здесь находящихся арок - Арка Akiti



Ее размеры впечатляют - высота 120 футов (примерно высота 9-ти этажного дома) и ширина 40 футов





И стены скалы у подножия этой арки заслуживают отдельного внимания



У подножия этой арки я задержался дольше обычного - нужно было окончательно решить что делать сегодня дальше: остаться в каньоне ждать заката у арки Akiti (это очень и очень фотогеничное место, Akiti в последних солнечных лучах приобретает кроваво-красный цвет схожий с закатными цветами скал в парке Арок) или же возвращаться в Колорадо Национальный Монумент и встречать закат там. Оба варианта были хороши, но выбор был сделан не в пользу арки - можно было гораздо больше сфотографировать вдоль Rim Rock Drive при послеобеденном освещении против одного-двух видов в каньоне, да и ночью подниматься одному из каньона к машине тоже не очень хотелось. Поэтому я пошел дальше вдоль рима каньона к следующим аркам и причудливым скалам







Когда же смотришь на противоположный край каньона и видишь примерно такие же ниши и амфитеатры, как и вдоль своего трейла, понимаешь, что и противоположная скала хранит явно не одну, а десяток-другой арок. Вот только добраться до них в этот раз явно мне не суждено....



А тем временем я продолжал движение на выход из каньона



И добрался до еще одной очень красивой и необычной арки, а вернее сразу до двух арок в двух плоскостях. К сожалению так я и не нашел названия этих удивительных природных чудес....





А если смотреть общим планом, то в соседней левой нише четко виден световой след еще от одной арки, той, которая видна только с точки поворота (первая фотография арок в этой главе)



Без особых приключений и трудностей (за исключением несколько затяжного крутого подъема) я добрался до паркинга и вернулся обратно на территорию Национального Монумента. Так за все это время и в каньоне и на дороге я так никого и не встретил....

Снова Colorado National Monument

Вернувшись в парк, я еще раз объехал смотровые площадки - результаты этого объезда вы уже видели ранее. Однако была еще парочка мест, которые я пропустил утром - это дорога,ведущая через 2 туннеля и петляющая серпантином вверх от въезда в парк и до визитор-центра.

Естественно я остановился возле местного Balanced Rock. Кое кто сравнивает этот худу с балансирующим камнем в парке Арок, но, на мой взгляд эти сравнения не адекватны. Нет, конечно же и там и там есть каменюка, которая рано или поздно обязательно свалится вниз. Но на этом сходство наверное и заканчивается. Этот худу в Колорадо значительно меньше своего собрата в Арках и далеко не так живописен. Ну а лучшее время для его осмотра - это 3-4 часа дня.



На полдороге от Баллансирующего камня до визитор центра можно остановиться и посмотреть сверху на Fruitta Canyon и серпантин дороги, лежащий под ногами



А ближе к 5 вечера или чуть позже я уже занял место вдоль дороги на площадке Monument Canyon View. Как я убедился утром и днем, смысла уходить от дороги ближе к обрыву на этой смотровой площадке не было вообще никакого. Поэтому я расположил свой штатив прямо на асфальте на обочине Rim Rock Drive.





Ну или вот так вот общей панорамой



И конечно же парочка фоток гор и долин далеко внизу





Встречать закат солнца в обычном смысле этого слова на территории монумента наверное невозможно вовсе из-за его географического расположения. Примерно за час до фактического заката все каньоны, скалы и монументы погружаются в тень, отбрасываемую скалами на западе и видов огненно-красных закатных скал здесь наверное увидеть не суждено





Не став дожидаться фактического захода солнца, я решил наконец то нормально пообедать, пользуясь близостью цивилизации и направился в ближайший ресторан в городке Grand Junction. А после снял номер в местном Roadway INN мотеле, купившись на знакомое по ночевке в Монтиселло название, но этот отель оказался на несколько порядков хуже своего монтиселловского "тезки". Ну да ладно, мне тут только ночь переспать, принять душ и собрать вещи перед возвращением домой...

День 12-й. Национальный Монумент Колорадо
Проснулся я примерно за часа полтора до рассвета, быстро прыгнул в машину и минут через 30-40 я был уже снова в парке на Grand View Point. Знакомый пейзаж в это время сверкал в сумерках огоньками просыпающейся Фруитты



Утро выдалось облачным и чуть прохладным. Наконец то на востоке на пару секунд небо озарилось первыми лучами утреннего солнца и потом снова "потухло" во все той же утренней облачности



Но минут через 10-15 солнце наконец то смогла таки пробиться к земле и пейзаж несколько преобразился...



Ради интереса и для очистки совести я переехал к смотровой площадке Monument Canyon View



Ну вот и все... По большому счету с этим последним кадром фотопутешествие на этом и завершилось, но, как оказалось, приключения еще не закончились...

Я спокойно добрался до мотеля, упаковал все вещи, позавтракал и часам к 10.00 - 10.30 выехал в сторону Денвера, до которого было порядка 270 миль. На прогноз погоды я не обратил никакого внимания потому, что в это время в Grand Junction было уже порядка 20-25 по цельсию. Я знал, что нахожусь чуть выше Денвера, а значит, решил я, в Денвере будет еще теплее. Да и 12 дней назад в Денвере была вполне комфортабельная погода. Поэтому я остался в шортах, шлепанцах и футболке. Все остальные вещи были надежно упакованы.

Даже когда я доехал до самого высокого перевала на хайвэе I-70 Vail Passвысотой 10,662 футов (3250 м) и выскочил из машины, то забортная температура была хоть и плюсовой. но все равно вблизи 0 по цельсию



Дальше же дорога шла вниз, но температура, судя по термометру внутри машины, повышаться как то отказывалась. Миль за 40-50 до денвера дорога въехала в густейший туман, который скорее всего был обычным кучевым облаком и здесь температура стала падать На хайвэй въезжали "местные" машины со снеговыми шапками на крыше, а температурка то уже была под -7. А я тут в шортах.... Веселуха. Тут мое внимание привлек бедолага в соседней полосе. Он ехал в каком то антикварном кабриолете с неопускаемой крышей. Воокруг него были намотаны какие то тряпки, шарфы, полотенца. На лице были одеты какие то очки шофера образца 1914 года (представляете такие себе водолазные огромные очки в кожанной оправе). Посиневшими от холода руками он мертвой хваткой вцепился в руль и продолжал свой путь к Денверу. Ему однозначно было хуже, чем мне хоть и в шортах, но внутри машины и с включенной печкой.

К моей радости в самом Денвере температура была +4... Это нужно было видеть, как я на стоянке перед Wallmart проявлял чудеса акробатики внутри машины, распаковывая вещи и пытаясь найти что нибудь не только чистое, но и соответствующее температуре окружающей среды . В результате я оделся так, как не одевался в дорогу уже лет 20 - на мне были запыленные хайкерские кроссовки + спортивный костюм-тройка адидас + какой то свитер - типичный такой русский турист в поезде из давнишних рассказов Задорнова. Но холод не тетка... Вот так в спортивном костюме я и проследовал через все контроли аэропорта и добрался таки до своего флоридского рейса...

А теперь, напоследок немного статистики...

- пройдено 2450 миль дорог на машине
- нескольких десятков миль пешком и были посещены
- 3и Национальных парка (хотя все-же 4-е - Каньонлэндс вообще можно считать, как 3 парка в одном))) )
- 2а Национальных Монумента,
- 2а Штатных паркоа,
- 4е BLM зон-территорий,
- 5ть удалееных BLM сайтов
- 5ть сценических дорог, которые были отдельными "пунктами" программы

Ну и привез с собой где то 110-120 гигабайт фотграфий, кое какие вы уже видели

ФСЁ, КОНЕЦ КНИГИ

АлексМ, феноменально! получился такой "road photo-blog" - не оторваться. и спасибо

ну вот, а я уж как-то привыкла что постоянно новое добавляется, казалось ты в нескончаемом путешествии
Потрясающие фото и ещё более потрясающая способность делать такой подробный и интересный репортаж!!!