Путая следы по Колорадо, Нью Мексико и Юте.

Поездка планировалась, как фотопутешествие со всеми вытекающими последствиями. А именно планировалось встречать все рассветы и закаты, передвигаться между точками маршрута либо в середине дня, либо по ночам. Ночевки - естественно вблизи точек встречи рассвета/заката (и практически всегда это в той или иной форме кемпинг) Ну и еда - тоже как бы между делом. Правда был взят с собой JetBoil - специальный очень удобный туристический/альпинистский/каньонный примус, кипятящий литр воды за 2-3 минуты, который на самом деле многократно выручал и обеспечивал не только чаем и кофе, но и горячей едой.

Моя супруга, посмотрев на все мои предварительные расклады и примерив их на себя, ехать отказалась и поэтому я мог без оглядки подстраивать маршрут под свой внутренний, порой спартанский, ритм.

Изначально маршрут был спланирован более логично, без дополнительных петель, но за 3-4 недели до "старта" у моих хороших друзей двух Андреев, с которыми мы чудесно провели время во время прошлогодней октябрьской поездки, вдруг звезды сложились так, что они могли поехать туда же и мы могли првести примерно неделю вместе в тех краях. Поэтому окончательный маршрут может показаться очень нелогичным каким то "рваным" - но это издержки подстройки нашей компании друг под друга. Так, что кое где логикой просто пожертвовали в пользу личного общения и совместного путешествия. И я скажу, что жертва то на самом деле была минимальна.

Итак, окончательный мой план (хоть и скорректированный пару раз по ходу поездки) выглядел так:

24-е сентября - прилет в Денвер, рент машины и движение в сторону г. Аспен к знаменитому озеру Maroon Bells, куда должны были подъехать Андреи, которые должны были этот день, по крайней мере, начало этого дня, провести в Rock Mountain NP, фотографируя "осень"
25-е сентября - утро на Марун Бэллс и неспешная дорога по Колорадо с частыми остановками для любования яркими осенними красками через городки Marble, Delta в сторону знаменитого Million Dollar Highway, по сути начинающегося у городка Ouray и далее через горы и перевалы к Silverstone и Durango. И уже в темноте добраться до Mesa Verde NP в близи городка Cortez
26-е сентября - день в национальном парке Mesa Verde и ночной переезд в Нью Мексико к удаленному пустынному местечку Bisti Badlands Wildness Area
27-е сентября - день в Бистай и ночной переезд в Юту ближе к Mexican Hut, с ночевкой в нескольких милях от Moki Dugway на Muley Point
28-е сентября - рассвет на Muley Point, осмотр Moki Dugway, осмотр Долины Богов, переезд и трейл к развалинам House on Fire, переезд в Моаб и встреча заката на Деликатной Арке в Национальном Парке арок. После заката - остаться на 2-3 часа на деликатной арке, полюбоваться там звездами и восходящей луной. Потом 45-60 минутный путь обратно к машине и объезд основных достопримечательностей парка при свете практически полной луны
29-е сентября - встреча лунного заката в парке арок и солнечного рассвета там же (по сути ночь оказалась бессонной ). Затем небольшой 10-15 мильный проезд на восток по красивейшей 128-й дороге вдоль реки Колорадо с полуторачасовым отдыхом на берегу. Далее проезд по не менее красивой Potash Rd (279-й дороге) на запад от Моаба и 2-х часовой трейл к Corona Arch. Переезд в Национальный Парк Canyonlands Island in the Sky с трейлом к False Kiva и встречей там заката, восхода звезд и луны
30-е сентября - расвет в Каньонлэндсе на знаменитой Mesa Arch, утреннее расставание с моими друзьями, которым нужно было уже возвращаться в Сиэтл, день в Каньонлэндсе и ночной переезд в Dead Horse Point State Park
1-е октября - рассвет в парке Мёртвой лошади, переезд в парк Арок, прохождение трейла Fiery Furnace и закат на Tower Arch, ночной переезд в Canyonlands Needles
2-е октября - Рассвет в Needles, большой трейл к Druid Arch и закат там же в Needles, переезд в городок Монтиселло и ночевка в нем.
3-е октября - посвящено 95-й дороге, ее видам и окрестным достопримечательностям - Butler Wash Ruins, Fallen Roof House, Natural Bridges National Monument, Little Egypt геологический сайт и встреча заката на Dirty Devil Overlook (aka Burr Point). Далее ночной визит в Долину Гоблинов со встречей там лунного рассвета и переезд в Colorado National Monument.
4-е октября - рассвет в Colorado National Monument, дневной трейл в Rattlesnake Canyon к второму по величине после парка Арок скоплению арок, закат в Colorado National Monument.
5-е октября - рассвет в Colorado National Monument и переезд в Денвер.

Перед началом собственно повествования думаю, что есть смысл привести маленький словарь терминов на рунглише, которым я планирую пользоваться. И не от моей это безграмотности, а от того, что многие географические понятия в тех местах тоже называются не по английски, а на спанглиш (смесь с испанским) и на индейнглиш (смесь с языком индейцев Навахо). Иными словами многие вещи там просто пишутся латиницей, а к английскому языку имеют отношение весьма опосредованное.

Итак, начнем:
Бютт - Butt - отдельно стоящая гора, все монументы в долине монументов - бютты
Меза - Mesa - плоскогорье, в том числе и на вершине бютта
Клифф - вертикальный обрыв, скала, вертикальная стенка бютта
Рим - Rim - вретикальный обрыв на краю каньона
Пиннакл - Pinnacle - вертикальный столб без мезы
Худу - Hoodoo - вертикальный столб с "шапкой" на вершине
Кива - kiva - считается культовым сооружением у доиндейских народов (700-1500 лет назад) - углубление в земле круглой или прямоугольной формы с очагом посредине и туннелем, ведущем в прилегающую бышню/жилище. По более прозаичной версии - просто очаг с дымоходом, выведенным в другое помещение
Вош - Wash - русло ручья, наполняемое водой только во время ливневых паводков. Многие дороги и тропы на юго-западе США идут как раз по вошам. Во время и сразу после дождей не только непроходимы, но и смертельно опасны.

Если еще чего вспомню, то добавлять буду уже по ходу повествования....

День первый. 24 сентября.
Локальная книга рекордов Гиннеса или знаете ли вы что такое Климакс?

Прилетел я в Денвер в полдвеннадцатого утра. Аэропорт встретил меня вселяющей оптимизм вывеской Tornado Shelter (убежище при смерче), указывающей на ближайший туалет, облачной погодой, видом гор на горизонте, пылевой бурей за окном и по денверским меркам теплой 68-ми градусной (20 по Цельсию) температурой воздуха. Погода порадовала потому, что позволила остаться в шортах, майке и шлепанцах - я то прилетел из настоящего флоридского лета.

Быстренько забрав свой багаж и устроившись в автобусе-шатле прокатной конторы Аламо, я покатил выбирать своего четырехколесного коня. Клерк, взглянув на мой предварительный заказ, тут же отправил меня на стоянку самостоятельно выбирать машину, сказав, что все документы я оформил через интернет и нет необходимости заполнять бумаги в живую. Мне нужно только сесть в машину и подъехать на выезд, где показать выпускающему клерку распечатку моего заказа и дать ему мою кредитку. Среди общего ряда внедорожников мне приглянулась Тойота RAV4 с 12000 миль на спидометре - как для одного человека - так более, чем достаточно. На выезде, вручив клерку свою кредитку, уже через 30 секунд я услышал: "счастливого пути!". На мой вопрос. а не должен ли я чего подписать, я услышал отрицательный ответ и отправился в ближайший Walmart для закупки необходимого для поездки: баллончиков с газом, воды, быстроприготовляемых обедов, электрического инвертора и т.п. Брал я многое с некоторым запасом, зная, что по приезду обратно все неиспользованное я смогу запросто сдать обратно.

Здесь по телефону проявились и ребята. Чего то там у них не заладилось в Rocky Mountains NP и они ехали в сторону Денвера для закупки провианта. Ждать их здесь около часа-полутора, а потом еще столько же во время их хождения по магазинам было бессмысленно, до места ночевки Марун Бэллс было около 4-х часов чисой езды, а добавьте сюда время на остановки полюбоваться золотой осенью на фоне горных пейзажей, то тут уже и все 5-6 часов получалось, а на часах было уже что то около 2-х дня - поэтому договорились встретиться уже на месте ночевки. И я наконец то тронулся в путь по федеральному 70-му хайвею на запад в сторону гор.

При планировании всей этой поездки у меня были два обязательных к посещению пункта, которые секвестированию не подлежали ни в коем случае: это парк Арок в Моабе Юта и Бистай badlands в Нью Мексико. Оба этих места были очень уж удалены от ближайших крупных аэропортов и просто тупой хайвейной езды до них из любого такого аэропорта было не меньше, чем 5-6 часов, что можно было бы расценивать, как бездумную трату времени. Поэтому были найдены какие то более менее интересные живописные точки ночевок и маршруты передвижения, наполняющие время передвижения здравым смыслом. Первая такая точка - знаменитое горное озеро Maroon Bells в близи курортного горнолыжного городка Аспен в Колорадо. Городок для нелюбителей горнолыжного спорта знаменит тем, что именно сюда стремился герой Джима Керри в комедии "Тупой, еще тупее". Так вот фотография этого озера на фоне горы со снегом и желтой листвой на склонах уже лет 10-15, как стала настоящей иконой символом штата Колорадо. Я не знаю есть ли более растиражированное в США изображение, чем это. В общем ожидал я увидеть толпу народа на завтрашнем рассвете, но точка ночевки все таки была "промежуточная" да и ночь была с понедельника на вторник, да и в округе по дороге было чего посмотреть. А проехать хотелось не просто так, а исключительно через перевал Independence Pass (перевал независимости), но мой GPS упорно не хотел везти меня через него. Дело в том, что дорога через перевал практически всегда закрыта с ноября по май из-за снега. но сейчас то на дворе еще сентябрь!!!!!

Не обращая внимания на навигатор, я был в готовности свернуть на 195-м выходе с очень живописного 70-го хайвея, пока неумолимо карабкающегося вверх в горы. Навигатор показывал постоянный набор высоты с 5000 футов и уже даже до 11000 футов. И здесь я достиг первого локального рекорда книги Гиннеса: на высоте 11158 футов находится туннель Эйзенхауэра, в который входит 70-я дорога. Это наивысшая точка в США для федеральных хайвэев. Этот туннель был построен для того, чтобы обойти перевал Loveland Pass 11990 футов, которым до сих пор вынуждены пользоваться грузовики, перевозящие горюче-смазочные материалы. хим. вещества, взрывчатку и прочие опасные грузы - им въезд в туннель закрыт.

После туннеля дорога потихоньку начинает идти вниз и появляется первая остановка вдоль дороги с видом на окрестные горы



А там уж и заветный 195-й выход оказался не за горами (это примерно миль 70 от Денвера) И выезд на 91-ю локальную дорогу. 91-я плавно забирал в гору и уже миль через 5-10 взобралась на какой то перевал, где находился какой то металургический завод. Так бы я и проехал мимо если бы не название этого места: мама родная, да это же настоящий КЛИМАКС!!!!!!!! Обалдеть! это ж нужно было так это место назвать. Ну как было не остановиться?!



Уже по возвращению, зарывшись в интернет, выяснил, что этот самый климакс добывает молибден, что до 1965 года там было самое высокогорное в США поселение людей (11360 футов), что до этого же 1965 года там располагалось самое высокогорное в США отделение связи 80429 (эти же цифры указаны на вывеске). После 1965 года весь поселок переселили в низину, а производство осталось на этом же месте.

Так вот, останавливаюсь я возле этого Климакса и хочу выйти из машины, но что то меня так останавливает.... Я же информационно подготовился к первому дню, собрал информацию по погоде (в Денвере, как и ожидалось, 68, ночью на Марун Бэлсе должно быть 35-40 - но это уже под утро) поэтому я решил переодеться уже по прибытию на точку ночевки. А так я продолжал ехать в шортах, футболке и шлепанцах на босу ногу. Когда я делал первую фотку с хайвея, то 30-40 секунд на высоте 10500-11000 в шортах я как то еще осилил, а тут без солнца, с легким снежком воокруг как то стало не по себе.... В общем, натянул я теплые штаны свитерок поверх футболки, одел носки (пока правда решил остаться в шлепанцах - в машине то все таки). Ивот уже в таком виде провел минут 5-7 в этом чУдном климаксе :smile:



В городке Лидвилл 91-я дорога слилась с 24-й и еще через несколько миль был заветный поворот на 82-ю дорогу, ведущую к перевалу Независимости. Сразу по выезду на эту дорогу хочется останавливаться через каждые 100-200 метров: горы, озера, реки с водопадиками, желтые леса и заснеженные вершины на фоне облаков и изредка пробивающегося солнца



И вот он перевал Независимости - еще одна строчка в местной книге рекордов - это самый высокий перевал в США, через который идет асфальтированная дорога - 12095 футов. Если же брать перевалы с т.н. maintain roads (дорогами, по которым ходит грейдер, делая дорогу приемлимой для автотранспорта, то тогда этот перевал окажется вроде бы на 4-м месте. Ну а так по асфальту в США вы выше забраться просто не в состоянии



Естественно я рванул из машины в сторону смотроваой площадки. Как был, так и рванул - в легком свитерке и шлепанцах, хоть и в носках. А на земле как бы снежок лежит и ветерок поддувает - в общем и целом. родной Флоридой и в помине не пахнет. Ну не возвращаться же в машину - лучше как бы ускориться: глядишь, заодно и согреешься Не тут то было - горы тут же ответили встречным справа под дых. Высота то здесьоколо 4-х км, а постоянно живу я на высоте 10 метров над уровнем моря. И как результат моментальные симптомы горной болезни: нехватка воздуха, легкое головокружение и какая то далекая подспудная головная боль. Пришлось с легкой рыси перейти на размеренный шаг с глубокими вдохами и выдохами. Благо смотровая площадка была почти рядом с паркингом всего то в каких нибудь сотне-другой метров





Взглянув с этой самой высокой точки всего путешествия в сторону Аспена можно было без бинокля понять, что там идет конкретный ливень и как там будет сегодня вечером и завтра утром - одному богу известно....

 

Слов нету, кроме одного... Зависть Уж извиняй, Алекс. Мне этого всяко вживую не увидеть. Так что я даж не знаю, черная эта зависть или белая. ну не знаю и всё тут

Никогда не говори "никогда" По деньгам поездка получилась, кстати, очень бюджетная - чуть больше 1500 долл. за 11-12 дней, включая перелет через полстраны и аренду машины.



Ладно продолжим....

Уже через минут 10 спуска после первала я въехал в настоящий ливень, который потом превратился в полностью заволакивающую дождливую морось, иногда проливающую на землю накопленную влагу в виде коротких полуливневых порывов. В общем и целом спуск по узкому скользкому горному серпантину в колонне таких же спускающихся с перевала нельзя назвать уж очень приятным. Но долго ли, коротко ли где то через полчаса 82-я дорога таки вывела прямо в центр Аспена. Городок очень красивый, опрятный, как с какой нибудб открытки - островерхие крыши, резные окна со ставнями, но под дождем не решился выйти из машины с фототехникой, да и была слабая надежда до темноты все таки успеть на само озеро, чтобы хоть в сумерках, но сделать пару закатных фотографий.

Наверное важная деталь - Аспен: это последний оплот мобильной связи в округе, за его пределами телефонное покрытие практически сразу пропадает. Да и в целом, телефонная связь по всему маршруту была практически никакая, за редким исключением проезда по относительно крупным населенным пунктам. Тоже самое могу сказать и об интернет связи, которая все равно идет через операторов мобильной связи. Так вот здесь мне снова удалось связаться с Андреями. У них сегодня был явно не самый удачный день - как только они выехали из Денвера, так практически сразу почти что прямо перед их машиной перевернулся какой то трак, заблокировав все движение на запад и они безнадежно стояли в пробке за пару сотен миль от меня...

Если вы уже в Аспене, то дальше никакие координаты Марун Бэллса вам не нужны. На большой кольцевой развязке на выезде из города просто поверните по указателю Maroon Bells Rd и ехать вам до конечной точки еще 15-20 миль. Миль через 7-8 вы подъедете к рейнджерской станции. где решите, что вам делать дальше. Летом и по выходным парковая служба кажется запрещает въезд к озеру на машинах - следует пользоваться парковым автобусом-шатлом и поездка вроде бы стои 10-15 долл. Если же вы въезжаете после то ли 5 то ли 6 часов летом и в выходные или в любое время осенью-весной, то вы можете ехать самостоятельно заплатив парковой службе кажется те же 10 долл. Поскольку озеро находится под эгидой National Forest то годовой пропуск в нац. парки действует и здесь. Здесь же вы можете оплатить один из нескольких кемпингов (без душа), чтобы поставить палатку (кажется 15 долл. за ночь) или просто проехать к паркингу возле озера.

На самом деле паркингов 2. Первый находится прямо возле озера (около 150-200 метров до берега) и это т.н. дневной паркинг, где нельзя парковаться на ночь. И второй, ночной. паркинг расположен примерно в полумиле от первого. На этом втором официально разрешено без дополнительной оплаты оставлять машины на ночь и ночевать в них, ожидая знаменитый рассвет над озером. Хотя, как я увидел наутро большое количество людей провело ночь и на первом паркинге безо всяких для себя вредных последствий со стороны рейнджеров.

Естественно первым делом по приезду (а это наверное минут 5 после астрономического заката) я рванул по мелкому моросящему дождю к Маруну.... и застал рябь на воде и густой туман над поверхностью водоема, который практически полностью скрыл гору в своем чреве :???: Это называется облом....



И не солоно хлебавши я отправился к машине с намерением ехать на ночной паркинг. Здесь пока было время и на улице еще было светло в надвигающихся сумерках я решил окончательно переодеться в соответствии с погодой - были наконец то оде ты кроссовки, еще один свитер и непромокаемая куртка. Пока я одевался прошло не более 5-7 минут, но за это время погода ощутимо изменилась. Как то сразу стало тихо, дождь прекратился вовсе и главное рассеялся туман (или это просто облако переместилось в другое место). Короче говоря, я снова схватил фотоаппарат и быстрым шагом отправился опять к Маруну. Здесь же я застал совершенно иную картину, чем минут 10 тому





И уже собрав штатив и фотоаппарат и направляясь к машине посреди всей этой запредельной горной чистой красоты в самом можно сказать сердце соединенных штатов я услышал чистую украинскую речь :twisted: Не английскую, не испанскую, не французскую или немецкую (очень много здесь европейских туристов), а именно родную украинскую речь. Естественно разговорились и перезнакомились. По иронии судьбы у ребят это был последний день путешествия и завтра с утра они уезжали домой на север штата Нью Йорк на границу с Канадой.

Переместившись на 2-й паркинг в ожидании моих спутников я успел поужинать и посмотреть фильм на своем компе. Часам к 10 - 10,30 под вновь начавшимся дождем наконец то появились Андреи. Радостно было видеть знакомые лица, которые ничуть не изменились за тот год, что мы не виделись. Подробности торжественной встречи, переросшей в банкет под ливнем думаю можно и опустить. Заснули где то к часу ночи...

Проснулись где то минут за 40-45 до рассвета, быстро переехали на 1-й паркинг. Удалось запарковаться уже где то во второй половине парковочной площади - все ближайшие места были уже заняты. И это вторник!!!!!!!!! Правда самый сезон по цвету листьев, что важно для всей этой толпы фотографов :smile: Идем к озеру и уже в едва светлеющих утренних сумерках видим десятки штативов вдоль береговой линии - вот оно единение с природой. Несколько позже наш abcpp, далее по тексту Андрей-1. рассказал шутку про рассвет на Mesa Arch, что ты идешь снимать рассвет в одно из самых лучших рассветных мест на планете, а в результате снимаешь спины тех, кто пришел фотографировать рассвет раньше тебя. В принципе это на 100% сегодня относится и к Марун Бэллсу. Вот фотография, которую я снял на мобильник примерно через минут 40 после "рассвета", когда количество фотографов значительно сократилось



Ну а сам рассвет не удался :???: Небо заволокло тучами, скрывшими вершину горы и только на несколько мгновений в какой то просвет между облаками ворвалось солнце, осветив какой то участок неба и скалы знаменитым сиреневым утренним светом

О нормально Алекс появился. Я потом отпишусь, счас пьяный.

День второй. 25 сентября.
"Что такое осень? Это..." (Ю. Шевчук) Или как мы все таки нашли миллион долларов.

Заехав в ближайший кемпинг, устроили импровизированный завтрак с видом на заснеженную вершину и с журчащим по соседству ручьем.





Андрей-2 чего то там разогрел на своей плитке, я вскипятил чай и минут через 10 стол был накрыт.

Конкретный выбор дорог от Марун Бэллса до Меза Верде изначально лежал на Андрее-1, поскольку его желание созерцать и наслаждаться красками осени было заведомо выше моего :smile: (меня же гораздо больше тянули к себе красно-пустынные пейзажи Юты, чем желто-осенние колорадские картинки). Вот здесь за завтраком он примерно и набросал круги и петли, по которым ему бы хотелось проехать сегодня. Я был, как пионер, готов следовать за ним. Договорились только о том, что если мне захочется остановиться для увековечивания пейзажа с помощью фотоаппарата, то я каким то оброзом просигналю или промигаю фарами.

В первую очередь, мы вернулись в Аспен за сувенирами и уже минут через 10-15 поехали дальше по отличной, но уже не такой живописной, как на перевале, 82-й дороге. Доехав до городка Carbondayle мы свернули на одну из осенне-красивых колорадских дорог - 133-ю. Здесь я совершил одну небольшую ошибку, которая вылезла нам несколько "боком" уже через пару часов. Посмотрев на уровень бензина и увидев, что бак заполне еще чуть более, чем на четверть, я понадеялся на заправки в населенных пунктах далее по дороге. Знайте - все бензозаправки остались в Карбондэйле, а следующая будет только миль через 60-70 через перевал....



На дороге стали регулярно появляться велосипедисты, карабкающиеся в гору на не очень широкой дороге и нужно было соблюдая определенную осторожность их обгонять. Попытались мы как то свернуть на одну грунтовку, чтобы заехать на небольшой холмик, но дорога превратилась вначале в вош, а потом и вовсе пропала между деревьев и пришлось возвращаться на 133-ю

Вот здесь мы впервые за день столкнулись с открытым горячим источником, который небольшой очень горячей струей бил прямо из под небольшого обрыва реки и образовывал небольшую горячую заводь. Определили мы что это hot spring по лежащему на обочине какому то полотенцу, футболке и шлепанцам. Причем хозяина этого всего богатства в округе не наблюдалось - невольно напрашивались подленькие мысли об утонувшем купальщике в ложке воды



Андрей-2 сразу заявил, что идет купаться, что мы вдвоем с Андреем-1 черствые люди. которые не думают ни о чем, кроме своих фотографий. а тут такая уникальная возможность - в общем мы нисколько не сопротивлялись его желанию. И пока он раздевался мы отправились на фотоохоту - все таки воокруг нас было настоящее буйство красок. Минут через 10 перепрыгивая с камня на камень Андрей-2 начал устраиваться для принятия водных процедур. Занятие оказалось совсем не из простых - вода была реально горячей и нужно было найти такое место в "бассейне" уже чуть ближе к основному руслу реки, чтобы смешавшись с холодными водами основного потока горячая, почти кипящая вода превратилась в более менее теплую приятную для тела воду. А так конечно пару раз мы поначалу слышали ошпаренные вскрики нашего товарища. Потом крики стихли :smile: Нет, он не сварился, а устроился



Дальше подобные источники попадались с завидной регулярностью в течение всего дня, но все они были уже в частных владениях, обустроены бассейнами и вероятно даже джакуззи и были, естественно, платными.

Чем дальше в глубь гор, тем более живописной становилась 133-я дорога. Pullouts вдоль дороги стали попадаться через каждую пару сотню метров. Чем хороша поездка осенью по такой небойкой локальной дороге, так это тем, что можно спокойно остановиться и не мешать не очень активному дорожному движению



Примерно миль через 17-20 после Carbondayle мы добрались до перекрестка с еще более локальной 3-ей дорогой. Андрей хотел добраться до городка Марбл, выехав за пределы которого и проехав по абсолютному бездорожью порядка 5-8 миль можно добраться до старого заброшенного городка-рудника со старой мельницей Cristal Mill - известного объекта для фотосъемки. Сам Марбл расположен примерно в 8-10 милях от перекрестка со 133-й. Моя стрелка уровня топлива к этому времени подошла к последнему делению перед зажиганием заветной предупредительной лампочки. Честно говоря я очень расчитывал заправиться в Марбл - все таки город, обозначенный на карте, но кроме одного придорожного ресторана и пары магазинчиков в этом городишке ничего не было. И все же мы решили рискнуть. Андреи оставили свой минивэн на окраине этого затерянного в горах населенного пункта и всей компание мы забрались в мой SUV.

Путеводитель описывал дорогу к мельнице, как очень неровную, порой очень узкую с большим количеством камней, с очень крутыми подъемами и спусками. Хотя и не требующую особых навыков 4х4 вождения, хотя у непривычных к таким дорогам пассажиров может возникнуть чувство страха и паники. И нужно быть готовым к тому. что вам не удастся разминуться со встречной машиной если таковая окажется у вас на пути. И в этом случае кому то из двух водителей прийдется сдавать назад в поисках нечастых "карманов". В общем и целом описание дороги почти полностью соответствовало действительности, кроме одного: не только у пассажиров, но и у водителя, волосы дыбом вставали и прошибал холодный пот на подъемах/спусках с крутыми поворотами, когда от внешнего колеса до многометрового обрыва было всего то пару сантиметров, а другой борт машины практически касался скалы. Не смотря на то, что средняя скорость нашего движения вряд ли превышала 10-15 миль в час, мы еще умудрились обогнать два других внедорожника, как тут к нам подкрался маленький северный зверек-хищник. В общем, песец эдакий - стрелка бензина упала намертво. А проехали мы чуть более половины пути и до цели оставалось еще мили 3.

Тут мы стали перед дилемой - ехать дальше (в баке всегда есть еще около галлона (3,75 литра) бензина), но при этом появлялась вероятность застрять на этой живописной просторной оживленной дороге и пешком кому то топать к вэну, ехать миль за 20 покупать канистру и заправляться, возвращаться обратно и ехать максимально позволительное дорожными условиями для вэна расстояние, а потом все равно идти пешком с канистрой до застрявшего внедорожника. Или же просто развернуться здесь же и уже выбираться из этой чащи пока еще не поздно. Выбрали мы второй более спокойный вариант. Была бы еще конечная цель (мельница) чем то уж очень особенным, тогда может и сложилось бы по другому... Сейчас то я уже знаю, что до мельницы бы мы доехали, а вот до заправки мы бы уже вряд ли дотянули...

Ладно, с некоторым трудом на этой узкой и не совсем горизонтальной дороге мы развернулись, благополучно разминулись с ранее обогнанными нами же машинами и двинулись обратно в сторону Марбл. По пути сделав две остановки, чтобы уж совсем не уходить с пустыми руками из этого заброшенного дикокго места. Первая остановка возле лесного Lizard Lake (озеро Ящерица), которое лежит примерно на середине пути от Марбле до мельницы



И вторую перед последним спуском к более-менее нормальной дороге





Добравшись до городка мы попытались распросить местных жителей о ближайшей бензозаправке и оказалось, что она находится именно в Carbondayle на пересечении с 82-й дорогой.... Shit....
Добавлено:
Мой GPS показывал, что есть еще одна заправка на пути к Карбондэйлу - нужно было только вернуться миль 5-6 от перекрестка с 3-й дорогой. И тут случилось чудо - еще даже не выехав на 133-ю мой указатель уровень бензина поднялся и остановился на отметке 1/8 бака :smile: Стало понятно, что от резких подъемов/спусков поплавок датчика иногда просто касался стенки (дна) бака выдавая тревожные сигналы, а на самом деле бензина еще было на добрых 50 миль пути.

На указанном GPS месте заправки уже не оказалось (видимо это была какая то сезонная летняя заправка на месте какого то кемпинга и мы повернули в обратную сторону наверх к перевалу McClure Pass, по сравнению со вчерашним перевалом независимости просто каким то недомерком - всего то 8755 футов.



На самом перевале нас встретила огромная кажется осиновая роща с очень высокими и стройными деревьями, которая очень уж напоминала березовую рощу. Но это точно были не березы. Структура коры, форма листьев все таки были другими, но в этой роще мы провели минут 10-15



На спуске с перевала нас опять нагнал дождь и практически все остановки сами собой прекратились. А мое внимание постоянно переключалось с дороги на указатель бензинового уровня: дотянем до заправки или нет? Дотянули. Примерно через 60-75 миль после Марбла мы наконец то въехали в городок Паония, который тут же перерос в другой город Хотчкисс (Hotchkiss). Судя по количеству влитого в бак топлива там оставалось грамм 100 бензина.... Повезло....

Дальше наша 133-я дорога превратилась в 92-ю. Мы спустились с гор в низину и начались более ожидаемые мной пустынные пейзажи с зарослями кажется шалфея от дороги и до самого горизонта - типичный ютовский пейзаж. На душе как то стало сразу приятнее, да и погода улучшилась: выглянуло солнце, стала расти забортная температура воздуха, ну и чувствовалось ощутимое снижение до примерно 5000 футов.

В городке Дельта мы свернули на равнинный хайвэй 50 и помчали в сторону Меза Верде. Однако в городе Montrose вместо того, чтобы свернуть согласно навигатору в сторону Кортеза, Андрей-1 поехал прямо. Я послушно ехал за ним. Оказалось, что здесь в Монтроузе начинается знаменитый Миллион Доллар Хайвэй, по которому нам предстояло ехать. Первая же остановка за пределами города меня уже вдохновила



Что не вдохновляло, так это опять въезд в горы с набором высоты, в плохую сырую погоду. Но на часах было всего то около 3-х часов дня и можно было еще много чего успеть посмотреть. Есть несколько версий названия этой 550-й дороги. По одной из них, именно здесь началась знаменитая американская золотая лихорадка, которая потом перебросилась в Калифорнию и на Аляску. А первые очень немногочисленные золотые самородки были найдены здесь, позволив стать миллионерами считанным единицам везунчиков. До сих пор вдоль дороги существуют заброшенные рудники (мины), в которых вроде бы добывалось золото.

По второй версии строительство дороги в самом горном участке обходилось подрядчикам в размере миллион долларов за милю пути. Так или иначе название Миллион Долларов Хайвэй прочно закрепилось за этой наверное одной из самых красивых дорог в США.

Самый впечатляющий участок дороги проходит между городами Ouray и Silverstone. Но в начале нужно проехать через Оурэй. Маленький чем то напоминающий европейский какой то альпийский городок с множеством отельчиков. Расположен в небольшой долине прямо перед умопомрачительным подъемом наверх. Явно этот город прекрасный горнолыжный курорт, но помимо этого практически в каждом здании вдоль центральной улицы находятся Hot Springs - горячие источники. Прямо с дороги видны огромные открытые бассейны, водные горки и всевозможные шезлонги. Воображение так и нарисовало зимний заснеженный пейзаж, лыжников в очках, перчатках и шапках и тут же по соседству поднимающийся в морозном воздухе от поверхности воды теплый пар и толпы народа, расслабляющиеся в теплой воде под холодным зимним горным небом. В общем есть смысл сюда попробовать попасть зимой. Правда зимой 550-я дорога может оказаться непроходимой и будет естественно закрыта.

Ну и с первых метров подъема по серпантину открывается красивый вид на этот уютный городишко



Здесь опять начал накрапывать дождь. который временами ощутимо усиливался. Подъем продолжился еще какое то время и как только мы свернули за скалу, полностью скрывшую от нас Оурэй, мы уперлись в непривычно большую смотровую площадку. Остановились, вышли под моросящим дождиком и увидели очень высокий и узкий водопад на фоне осенних красок



Но для такого одного хоть и живописного водопада смотровая площадка все таки была великовата. Нет понятно, что был еще и вид на каньон



Но в самом дальнем от нас краю этой площадки был еще какой то один непонятный выступ, где под дождем мокли человек 5. Когда я туда приблизился и глянул вниз, то было ясно, что здесь одним фотоаппаратом не обойдешься и пришлось возвращаться в машину за штативом

Вот она маленькая мощная и даже где то ревущая жемчужина хайвэя за миллион долларов - настоящий серьезный водопад. Не Ниагара конечно, но тоже было приятно посмотреть



Далее дорога карабкается вверх к перевалу Red Mountain Pass 11018 футов.





А на подъезде к нему можно остановится возле заброшенного рудника и осмотреть другие такие же заброшенные рудники, расположенные на другой стороне ущелья



Название перевала Красная Гора далеко не случайно. На северо-востоке перевала есть три красных горы, названные так из-за обилия оксида железа, придающиго яркий необычный цвет склонам этих гор. Мы оказались достаточно удачливыми в этом месте, потому, что вдруг прорвав сплошную облачность и прекратив дождь, в небольшой небесный просвет ворвались лучи клонящегося к закату солнца и осветили только склоны этих красных гор, превратив их в золотые, оставив весь остальной пейзаж в тени. Сюрреалистическое зрелище должен я вам заметить....

Далее дорога с перевала ведет в затерянный в горах городок Сильверстоун, где считается, что Миллион Долларов Хайвэй заканчивается, хотя 550-я дорога идет естественно дальше. Город находится высоко в горах 9320 футов и до сих пор знаменит своей старинной железной дорогой. По сегодняшний день настоящий паровоз с вагонами два раза в день курсирует между Сильверстоуном и Дюранго. Причем по слухам билеты на этот поезд нужно резервировать ну очень заранее - популярный оказывается атракцион. Туристы приезжают в первой половине дня из Дюранго в Сильверстоун, проводят несколько часов здесь, осматривая музеи, архитектуру, обедая и т.д., а после возвращаются тем же поездом обратно.

Естественно не было у нас времени на посещение этого оплота истории и мы двинулись дальше, к моему некоторому удивлению, снова вверх к очередному перевалу Molas Pass 10970 футов. Перевал встретил нас тучами, ветром и очень редкими проблесками солнца







Минут 10 полюбовавшись суровой природной красотой наш кортеж двинулся дальше. Спуск опять оказался недолгим и мы снова начали взбираться навстречу очередному перевалу Coal Bank Pass 10640 футов. Здесь мы останавливаться не стали - уже стремительно вечерело да и окружающие пейзажи уже примелькались и как бы даже замылили глаз. Мы уже просто мчались к Меза Верде. Как вдруг уже в сумерках. Андрей-1 резко развернул машину и поехал обратно где то полмили-милю. Снова развернулся и припарковался на обочине. Какое оказывается красивое место мы проскочили. а я даже не особо на него обратил внимание



А тут к нам еще и лошадь подошла, которую мы не особо успешно попытались накормить яблоками



Здесь еще Андрей-1 умудрился меня запечатлеть в этих попытках....



Короче говоря, провели мы на этом озерце добрых минут 20-25, любуясь зеркальными отражениями. А там еще и рыба начала в озере плескаться - красота.....

Дальше уже без остановок через Дюранго в темноте, свернув на 160 дорогу доехали прямо к Национальному парку Меза Верде. Взобравшись по серпантину попытались найти место регистрации/оплаты кемпинга, но последний охранник, закрывавший сувенирный магазин на ночь сообщил нам, что мол все ушли на фронт и регистрироваться и платить прийдется с утра.

Оплата кемпинга в парке 25 долл. за ночь. Места там для палаток/RV очень много и мне тяжело представить весь кемпинг заполненным до отказа. В кемпинге есть душ (большая редкость для колорадского плато), прачечная, небольшой ресторанчик ну и всякие сувенирные лавки.
Ребята решили на часик-другой заехать в Кортез кое чего подкупить, после мы с удовольствием постояли под душем, поужинали и увалились спать.

А чё ему завидовать, умный в горы не пойдет.
Шутка.

Алекс,

День третий. 26 сентября.
Mesa Verde. "... а у них руины говорят!" © Или про поеб..., про проеб...., тьфу ты - про пуэбло!

Этот день был полностью отдан этому уникальному в своем роде национальному парку. Это наверное единственный из национальных парков, где охраняются не природные чудеса от рук и ног человеческих, а следы жизнидеятельности человека от воздействия сил природы, ну и от рук/ног человеческих тоже :smile: На территории парка расположено множество древних развалин и других следов жизнедеятельности цивилизации пуэбло, заселявшей большую часть колорадского плато еще до появления здесь индейцев.

Обычно парковая служба США во всех нац. парках, как бы утрируя, просто "следит за порядком" не вмешиваясь в природные процессы, не пытаясь предотвратить естественные временные разрушения каких то достопримечательностей в парках. К примеру, если какой то арке суждено под действием сил природы разрушиться, то так тому и быть - парковая служба не будет укреплять ее, спасать или каким либо образом реставрировать. а просто ограничит проход к такой арке людей, чтобы избежать возможного несчастного случая. В этом же парке все происходит с точностью до наоборот. Руины не только реставрируются, но и всеми силами защищаются от природных кактаклизмов - укрепляются от разрушения альковы, в которых они расположены, над многими руинами возводятся павильоны, предотвращающие эррозию, при необходимости, парковая служба будет защищать развалины от естественных пожаров, вызванных, как правило, летними грозами. В 2000 и 2003 годах на территории парка бушевали огромные пожары, уничтожившие порядка 40% деревьев, кустарников и т.д. Парковая служба мало препятствовала распространению огня (силы природы уничтожали природу - естественный процесс), но были готовы в любой момент защищать от огня каждый археологический сайт на территории парка. По оценке рейнджеров на восстановление флоры от тех 2-х пожаров уйдет порядка 300 лет. Так и стоят сегодня обугленные стволы вдоль дорог, а некоторые дороги парка просто проходят через мертвый высокогорный пустынный лес.

О самой цивилизации пуэбло известно очень мало. У этих людей не было письменности и 99% знаний о них - это гипотезы и догадки историков и археологов. Доподлинно неизвестно откуда эти люди здесь взялись 1500-2500 лет тому, почему начали жить в этих довольно суровых и малопригодных для жизни климатических условиях, почему начали строить свои жилища в отвесных скалах, чем именно питались и почему безо всякой видимой причины примерно 700 лет назад (еще до появления здесь индейцев) почти все разрозненные поселения одновременно сорвались с места с огромной территории и ушли опять же неизвестно куда. Нам осталось только смотреть на удивительные здания, которые эти весьма трудолюбивые люди оставили после себя.

Карта парка http://www.nps.gov/meve/planyourvisit/upload/mevemap_viewable.pdf

Сам парк расположен на мезе, исперещенной сетью каньонов, на отвесных скалах которых во всевозможных альковах и гротах древние люди и сторили свои удивительные поселки. Особо ходить здесь самостоятельно негде (есть конечно где, но по сравнению с другими нац. парками этого региона количество трейлов очень и очень ограничено). К самым интересным развалинам можно подойти вплотную и походить внутри, но только в сопровождении рейнджера в составе группы людей. Такие туры нужно покупать в визитор-центре (цена порядка 3-5 долларов) и билеты продаются на определенное время. Большинство же развалин осматриваются со смотровых площадок и, как правило, с противоположной стороны каньонов через ущелье. Получается довольно большое расстояние и если вы захотите рассмотреть все в деталях, то желательно наличие какой-никакой дополнительной оптики типа бинокля.

В парке есть две основные мезы с развалинами. Первая - Wetherill Mesa, которая открыта только в летние месяцы (с последнего воскресенья мая, до первого воскресенья сентября), куда мы естественно в конце сентября физически не попали. И вторая - самая известная Chapin Mesa, где мы и провели практически все время в этом парке. Поскольку речь далее пойдет именно об этом месте, то я все же выложу увеличенную карту Чапин Мезы



С учетом больших расстояний между смотровыми площадками и развалинами и с учетом того, что все развалины находятся в тех или иных нишах, то если позволяет время желательно бывать в разных точках парка в определенное время дня, когда развалины освещены солнцем и это солнце находится у вас за спиной. Иначе вы практически ничего толком не рассмотрите. Вот мы по возможности и построили наш день именно таким образом.

С вечера мы договорились, что поскольку Андреи желают поспать подольше, то им выпадает почетная миссия покупки билетов с открытием визитор центра в 8 утра на самый ранний тур в Balcony House и на второй тур в самые большие развалины в округе в Cliff Palace. А я еду на "утреннюю зорьку" на смотровую Soda Canyon потому, что только с нее виден Balcony House. С учетом расположения Дома с Балконом он освещается солнцем только сразу после рассвета, а после весь день находится в тени. И договорились встретиться часам к 8,30 на паркинге возле Balcony House.

Я выехал из кемпинга в темноте минут за 40 до рассвета, когда ребята еще мирно спали в своем Одиссее. Ехать нужно было где то миль 16-18 по территории парка. В темноте я проскочил первые смотровые площадки с видом на Кортез, лежащий далеке у подножия мезы и, как обычно бывает в предрассветный час в местных нац. парках вдоль дороги увидел с полтора десятка мирно пасущихся оленей



Доехав до Soda Canyon Overlook паркинга, я оставил машину и в утренней прохладе прошел чуть больше мили до самой смотровой. Что я могу сказать - я был вознагражден за ранний подъем хорошим видом, когда солнце иногда пробивалось сквозь небольшие облака над горизонтом. Над Rocky Mountain видимо снова было облачно и дождило...

Примерно в 8.15 мы снова встретились прямо на дороге с Андреями и переместились на паркинг к Дому с балконом. Ребята сумели взять билеты на первый тур в 9 утра и тур на 11 к Cliff Palace. По предварительной информации, которой я располагал, далеко не всегда можно было заказать себе 2 тура на один и тот же день. Видимо в пик сезона летом рейнджеры из-за наплыва посетителей как то ограничивают продажу билетов с тем, чтобы все посмотрели хотя бы по одному туру. Но в нашем случае в конце сентября мы к счастью с такими проблемами не столкнулись.

А с этим первым туром, как оказалось, нам повезло дважды6 во первых, это единственный тур по времени, когда в Balcony House хоть как то еще присутствует солнце, а дальше весь день эти развалины находятся в тени; и во вторых, на этот ранний тур нашлось не так много желающих и вместо обычных 30-40 человек в группе нас было всего 6-7 человек и можно было спокойно все рассмотреть без излишней толкотни.

Сам трейл довольно таки короткий с перепадом высот где то 200-300 футов. Но для того, чтобы попасть в сами руины нужно вскарабкаться по 32-футовой деревянной приставной лестнице (она видна на общей фотографии развалин в правой их части), пролезть на четвереньках по 12-ти футовому туннелю, на выходе нужно вскарабкаться 60 футов по скалам (правда с установленными железными перилами) и наконец то преодолеть последнее препятствие в виде 10-футовой приставной лестницы. Так, что если у вас какая то боязнь высоты или замкнутого пространства, то стоит подумать о целесообразности такой экскурсии.

Первым в руинах нас встретила.... маленькая тарантула



Вот он, балкон, давший название этим руинам



Назначение этого балкона до конца не ясно. Одна из версий, что это место своеобразный детский сад, где днем собирались маленькие дети и чтобы они не упали со скалы, было построено такое ограждение. Но почему то подобных балконов вроде бы нет больше в других окрестных развалинах.

Ну и нельзя не отметить прекрасный вид с этого балкона



В процессе трейла девочка-рейнджер много чего интересного рассказывала о возможной жизни древних людей здесь. Конечно же они собирали высококалорийные и богатые протеином съедобные шишки местных елок (по типу кедровых орехов), по предположениям они могли собирать небольшие ягоды, растущие на juniper tree, которые были богаты влагой. Судя по археологическим данным они пытались выращивать сверху на мезе какие то сельскохозяйственные культуры (бобы, кукурузу). На этот "огород" в поисках еды прибегали мелкие грызуны (кролики, мыши, бурундуки), и звери покрупнее (олени), которые в свою очередь становились добычей пуэблян. По одной из версий именно эти охотничьи причины и заставили этих людей спуститься вниз с мезы и поселиться в скалах, чтобы свое деятельностью вблизи "огородов" не отпугивать потенциальную мясную добычу. С другой стороны в многочисленных гротах по стенкам просачивается вода, которой не так много в этом регионе и, проживая в скалах, у поселенцев был постоянный хоть и небольшой источник воды вблизи жилья. Хотя мне все же кажется, что 700-2500 лет тому здесь просто был совсем иной климат и поэтому здесь и поселились народы пуэбло.





Здесь же. как и в практически любом другом поселении есть кива (и не одна) - укрепленное углубление в земле. сверху перекрытое крышей из деревянных палок и веток, промазанных глиной со входом сверху по приставной лестнице через одно небольшое отверстие (чуть позже покажу и фотографию полностью реконструированной кивы)





Считается, что кива была каким то культовым церемониальным сооружением, но документальных подтверждений этому предположению нет. С другой стороны кивы присутствуют здесь во всех развалинах, даже в самых ранних, расположенных сверху на мезе, а не в скалах. Наверное все таки неспроста древние люди строили их в таких больших количествах

Интересно смотреть на места стыков рукотворных стен со стенами, сотворенными природой (конечно сегодняшние реставраторы уже используют и современные материалы и технологии)



Ну и еще пару фоток с этих руин





Мной с тыльной стороны руин где стена алькова соединяется с "полом" были обнаружены исторические артефакты - , железный ящик с крышкой, фонарь на батарейках и пара красных конусов, которые обычно ставятся на дорогах, чтобы обозначить какие то ремонтные/сервисные работы. Но я решил держать свою находку в тайне от всех...

Выбрались мы обратно наверх к нашим машинам и стали соображать а что собственно дальше делать. Андрей-1 взял тур в Клифф Палас на 11 утра, а на часах было около 10 - за час особо не разгуляешься. Решили просто проехать еще раз по кольцу от Клифф Паласа до Дома с Балконом (там только одностороннее движение и если нужно вернуться, то приходится ехать еще раз по кругу), чтобы посмотреть все смотровые площадки вдоль дороги. Сказано - сделано. Пропустив парковку возле Клифф Паласа (все равно туда вернемся) остановились возле Many Windows House (на карте это парковка, сразу после Клифф Паласа, но почему то неподписаны развалины). Остановились мы, вышли из машины и нашли этот многооконный домик



Ну и что скажете вы, всего то... Да домик невелик, но location!!!!!! (такая себе вертикальная панорама, чтобы можно было оценить и расстояние и высоту обрыва)



Так, что этот вид исключительно утренний, когда солнце заливает светом эти развалины. Кстати, с этого же паркинга видны еще пару развалин в гротах напротив, но чтобы их увидеть нужна дополнительная оптика. Я выложу эти фотки позже в отдельном фотоотчете.

Дальше переехали к оверлуку на Hemenway House. Честно говоря это глубокопослеобеденная точка осмотра и в 10 утра весь далекий вид был застлан синеватой дымкой...



За минут 20-30 до тура мы были уже на паркинге возле Клифф Паласа. От паркинга до смотровой площадки, с которой и начинается тур идти метров 200-250. Здесь открывается прекрасный вид на комплекс целиком с довольно близкого расстояния. Клифф Паласс - самый большой комплекс руин на территории всего национального парка и реально вид его впечатляет. Единственное маленькое "но" - самый лучший вид на эти руины все же после полудня и чем позже тем лучше потому, что ближе к вечеру эти стены меняют свою окраску под вечерними солнечными лучами. Поэтому выкладываю здесь не утреннюю, а именно вечернюю фотографию



Расписание туров построено таким образом, что внизу среди руин всегда есть хотя бы одна группа туристов, а большую часть времени этих групп две. И если вы хотите увидеть этот дворец в его первозданной красе без людей, то вам нужно быть на смотровой до 9 утра и снять дворец в тени скалы или быть здесь ближе к 6-ти вечера, когда руины покидает последняя группа.

К 11 часам на смотровой столпилась вся наша группа. По моим ощущениям это было человек 40-50 - никакого сравнения с нашим первым туром. Здесь спускаться/подниматься нужно чуть больше, чем в доме с балконом. Кажется перепад высот порядка 400 футов. хотя я могу и ошибаться. Пока предыдущая группа еще занимает первую половину развалин наш ренджер рассказывала интересные факты и гипотезы о дворце. К примеру, существует теория, что Клифф Палас был зимней деревней (почти весь день здесь солнце), а дом с балконом - летней. Вроде логично потому, что между двумя этими руинами всего то около мили расстояния и построены они были примерно в одно время. Но как быть с разными размерами этих поселений? Все жители Клифф Паласа просто не в состоянии были поместиться в доме с балконом. Вторая теория гласит, что этот дворец был своеобразным "древним домом культуры-клубом" куда на вечеринки и праздники собирались поселенцы из многих деревень. Как по мне, так очень неубедительно потому, что если до Дома с балконом нужно было подняться 100 метров и пройти 1 милю, то до других поселений дорога занимала много часов с очень большим перепадом высот... Ну да это лирика - нужно смотреть....



Вот он мой собрат-сокамерник (в смысле тоже с камерой :eek: ) снимает там чего то так увлеченно. Наверное покажет потом









Внизу на первом этаже (уровне) самой высокой башни (на предыдущем фото слева) есть окно



Если в него залезть и поднять голову вверх (то то все камни в этом окне просто отполированы до черноты одеждой каждого спускающегося сюда), то выше на уровне второго этажа можно увидеть, как пуэбляне декорировали (красили) свои жилища



Вот она "классическая" кива - место для очага по центру, отбойник тепла возле очага и маленькая дырочка sipapu - считается. что именно там находится главная спиритическая энергетическая точка кивы.



Честно говоря. час пробежал незаметно. Мы распрощались с нашим рейнджером и в числе первых побрели к подъему в узкой ращелине, который потом упирается практически в вертикальную стену, к которой опять же приставлена деревянная лестница. Не самое легкое испытание для пожилых людей. шедших перед нами. Когда же подъем был завершен и впереди идущая нас пара канадских пенсионеров присела на лавочку передохнуть и как то у нас сам собой завязался с ними непринужденный разговор минут на 15-20. Мы никак не отреагировали и не придали значения тому факту, что на дороге остановилась машина с мигалками, потом мимо нас вниз прошел один рейнджер в полной боевой экипировке, через минут 5 прошел 2-й рейнджер с какой то огромной сумкой - эти все воспоминания всплыли только потом часа через 3-4. И тогда же несколько часов спустя пришло понимание, что за нами больше никто не поднялся и не вышел наверх. Т.е. настолько была приятна беседа с этими пожилыми людьми, ведущими активный образ жизни.

А случилось то, что сразу после нашего ухода у одного мужчины из нашей группы случился инфаркт. Выход из развалин был перекрыт для рейнджеров, спасателей и медиков. Всех находящихся внутри Клифф Паласа тут же вывели наверх по тропе "входа" и все дальнейшие туры в Клифф Палас были отменены до 4-х часов дня. Так, что мы были одними из немногих в тот день, кто смог побродить там среди руин...

В конце концов мы распрощались с дружелюбными канадцами и переехали к Chapin Mesa Museum и Spruce Tree House, которые расположены вместе. В музее честно говоря есть на что посмотреть и чем себя занять минут на 15-20 если даже интереса к такому музею нет (мой случай :smile: ). Дальше от музея асфальтовая дорожка мелким серпантином спускается в неглубокий каньон к большой группе развалин Spruce Tree House. Сам трейл наверное меньше полумили длиной с перепадом высот футов 100. Обычно этот тур т.н. self guided - вы туда идете и смотрите все сами. По самим руинам ходит 2-3 рейнджера, наблюдающих за "нарушением беспорядков" и для ответов на вопросы посетителей. Зимой правда самому туда не попасть. а только с рейнджером и только один раз в день, зато бесплатно



Этот комплекс руин я бы назвал наиболее реконструированным. Здесь представлены несколько полностью реставрированных кив с ведущими в них приставными лестницами, установленными в отверстиях в крыше.



В одну из таких кив можно даже спуститься и постоять там в полумраке







Наверное стоит хотя бы в двух словах упомянуть из чего были сделаны все эти дома. Дело в том, что окружающие горные породы в основном состоят из очень податливого к обработке песчанника, из которого при помощи примитивных инструментов античные люди делали строительные блоки, чем то напоминающие кирпичи. А в качестве цементного раствора была использована глина, которой предостаточно на стенках и дне каньонов, смешанная с песком и грязью. Как оказалось такая "цементная смесь" была доаольно прочной и долговечной.



Так получилось, что внутрь кивы Андрей-1 спускался минут через 10-15 после меня, а когда вышел и показал мне свои фотографии, то это заставило меня спуститься туда еще раз - за эти 10-15 минут внутрь кивы проник солнечный луч, преобразив там все внутри.

Еще прохаживаясь между руин я заприметил какого то бомжеватого вида бэкпэкера, который не отпускал своими вопросами то одного то второго рейнджера. Проходя мимо я краем уха уловил смысл вопросов - все так или иначе касалось культовых и спиритических свойств кив. Каково же было мое удивление, когда спустившись второй раз в киву я застал там именно этого персонажа медитирующего в солнечном луче на полу.



Потрясающая жанровая сценка, даже никого позировать не пришлось просить. А парень вероятно даже и не заметил, что он "поработал" моделью :smile: Как по мне, так не напрасно второй раз слазил...





Поднявшись наверх я все таки решил заглянуть на "официальную" смотровую площадку, находящуюся на балконе под навесом - вид, открывающийся оттуда, реально стоит потраченных на этот "заход" нескольких минут...

Выехав с паркинга возле Spruce Tree House мы поехали по Mesa Top Loop. Этот круг на 6 миль, как по мне, самый зрелищный во всем парке. Именно с этой дороги открываются самые потрясающие виды на несколько комплексов руин, в т.ч. самый лучший вид на Cliff Palace - не самый близкий, но самый "правильный" что ли: вы можете увидеть этот дворец в "анфас", а не чуть сбоку, как возле самого дворца. Если вы не хотите разочароваться в этой дороге и смотровых площадках - упаси вас бог приехать сюда утром. Это все исключительно послеобеденное место, когда руины должны быть освещены солнцем. Скорее всего идеальное время для посещения почти всех смотровых площадок этого круга где то часа за 2-2,5 до заката солнца.

И на этом же круге находится как на мой взгляд самая лучшая "закатная" точка всего парка - Square Tower House, который практически до самого заката освещается последними лучами солнца. Именно там через несколько часов я и встречал закат поэтому ничего страшного если здесь я покажу именно закатную фотографию этих развалин



Эти развалины примечательны тем, что в них по словам одного из рейнджеров сохранилась в первозданном виде крыша одной из кив, что дало возможность историкам и археологам понять, как именно она была построена и на основании этого понимания получилось полностью реконструировать несколько кив и не только в Меза Верде.

Мы, к сожалению, приехали в Меза верде на день раньше (или к сожалению не могли остаться еще на один день) потому, что на следующий день можно было принять участие в очень редком пешем туре к этой Квадратной башне во главе с рейнджером. Таких экскурсий в год проводится то ли 3, то ли 4. Нужно пройти примерно 5 миль (только я не уверен, что это 5 миль только до башни, может быть еще 5 миль чтобы дойти обратно). И этот тур стоит 25 долл. с человека. С утра, когда Андреи брали билеты в Дом с Балконами и Клифф Палас эти билеты тоже были в свободной продаже. В общем, мы только и могли, что облизнуться...

Вдоль всей дороги будет 5-6 паркингов для осмотра ранних развалин пуэбло, до того, как они переместились в скалы - pithouse, а проще "землянок". Они были все чем то похожи, над всеми ними стояли ангары, предохраняющие руины от дождей и ветряной эррозии и все они меня вообще никак не впечатлили. Может я не такой большой любитель археологии в ее диком, нетронутом "полевом" проявлении - но эти развалины я бы все же назвал раскопками причем раскопками в прямом смысле этого слова - чем глубже зароешься, тем больше всего найдешь. Но не берите это мое мнение за руководство к действию - пару "землянок" посмотреть все же стоит

Далее по кругу вас ждет остановка на Sun Point View. Отсюда открывается вид на три группы развалин - Клифф Палас (но это еще не самый лучший вид). Именно здесь мы обратили внимание, что в Клифф Паласе нет людей вовсе. И именно тут пришло понимание, что мы были последними выбравшимися оттуда наверх по тропе официального выхода



и две других группы. названия которых я не запомнил, на карте они тоже не упомянуты, а искать их название просто лень - поэтому здесь они так и будут никак не "обозваны", впрочем, как и последующие руины, видимые с дороги

Нечто двухярусное




Проехав еще несколько сот метров со следующей смотровой площадки можно рассмотреть последнюю группу развалин чуть с другого ракурса



А через пару сотню метров со следующей смотровой открывается вид еще на одну группу двухуровневых развалин



И какие то очень разрушенные, но аккуратно расчищенные развалины



Ну и здесь открывается вид на Клифф Каньон



Далее дорога ведет вас к "Т" образному перекрестку - налево поедешь: выход найдешь, направо поедешь - к Sun Temple добредешь. Ни в коем случае не пропускайте этот Храм Солнца. Сам по себе он не очень зрелищен для осмотра потому, что осмотр заключается в обходе строения вдоль наружной стены с попытками в прыжках заглянуть и увидеть что же находится внутри. А внутрь этих руин вход закрыт. Есть одно место, где можно встать на поваленное дерево, потом на импровизированную пирамидку из камней, чтобы оказаться на полметра-метр выше стен, но это и весь вид на это сооружение.

Основное же на мой взгляд достоинство этого места - долгожданный вид на Клифф Палас



Вот после этого вьюпойнта можно с чистой совестью и покидать эту мезу, что мы и сделали. Мы вернулись ближе к визитор-центру, где расположены т.н. Far View Sites - это тоже несколько групп развалин на вершине мезы, которые мне тоже как то не очень приглянулись и фотографировать их как то не хотелось вовсе.

Здесь наша компания разделилась: Андреи решили прямо сейчас около 4-х дня выезжать в сторону Бистай в Нью Мексико. Им нужно было заехать в Home Depot купить материалы для починки их кровати, а ближайший Home Depot был как раз в ближайшем к Бистай городке Фармингтон в примерно 100 милях от Меза Верде. Договорились встретиться в этом городе в ресторане IHOP в районе 9-10 вечера. Я же решил остаться в парке чтобы встретить вечер на смотровой Клифф Паласа, а сам закат встретить в Квадратной башне.

Часам к 5 я подъехал к паркингу возле Клифф Паласа как раз тогда, когда последняя группа (кстати очень немногочисленная - всего человек 8-10) спускалась вниз

Конечно сейчас ближе к закату в вечерних лучах солнца комплекс смотрелся совсем по другому





Зато вот небо готовило какой то сюрприз - на югозападе начали сгущаться тучи, полностью скрывая горизонт, потом, почти что на глазах, небо в той стороне начало темнеть и стали видны ливневые потоки, падающие на землю пока еще в десятках миль от меня. Но эти тучи двигались в сторону Меза Верде. Изначальная задумка была дождаться выхода последних людей из развалин, сделать фотографию дворца, залитого солнцем и переехать к Квадратной башне. Но когда до выхода группы из руин оставалось минут 10 солнце было проглочено надвинувшимися облаками. Оставался еще шанс осуществить свою вечернюю задумку потому, что облака не были еще сплошными и был даже виден тот просвет, который должен принести свет в руины. Поэтому я для себя поставил контрольное время 6,30 (при времени заката в 6,48), когда при любом раскладе туч и солнца не зависимо ни от чего я уезжаю. В 6,27 солнце наконец то пробилось из-за туч, но..... это оказалось уже поздно - весь дворец уже был в тени от противоположного края каньона



Все равно лучше, чем ничего :smile: Я прыгнул в машину и за минут 10 добрался до Квадратной башни. К счастью солнце еще было не за тучами и хотя бы эта часть моего вечернего плана была выполнена на 90%. Почему на 90% - потому, что была задумка снять эти развалины еще в сумерках минут через 15 после заката, но последний кадр, который мне удался был вот этот примерно за минуты две до заката



И в это время вместе с клонящимся к горизонту солнцем над мезой разразилась настоящая гроза с громом, молнией и ливнем. Пришлось по быстрому уносить ноги от греха подальше. Хуже нет ситуации оказаться во время грозы на риме каньона - 99% молний бьет именно в рим. Благо от смотровой до машины было всего то пара сотен метров и уже через несколько минут я направлялся к выходу из парка. В пути мне удалось обогнать грозу или она просто двигалась в другую сторону, но зато эта гроза принесла с собой самый драматический по цвету закат за все путешествие



Дальше я заехал еще раз к кэмпграунду, чтобы принять душ и уже в темноте в начале девятого вечера выехал в сторону Фармингтона. где через час или чуть более мы уже вновь втроем ужинали в IHOP. Ребята тоже без дела на закате не остались - они дали небольшой крюк к Ship Rock неподалеку от Фармингтона где и устроили этой горе вечернюю фотосессиию

Кин-Дза-Дза наяву. Bisti Badlands.

Итак, в конце третьего дня пути, поужинав в Фармингтоне мы в темноте около 11 ночи отправились на юг в сторону Bisti Badlands Wildness Area. Это примерно в 40 милях от Фармингтона, но найти это место может оказаться непросто если вы будете полагаться на обычные автомобильные GPS навигаторы.

Дело в том, что трейлхэд и паркинг находятся на локальной дороге 7290, но если вы едите с севера и пытаетесь сразу свернуть с 371 дороги на эту локальную 7290, то примерно за милю до паркинга вы упретесь в забор, полностью перекрывающий эту дорогу - частная территория однако... Поэтому даже на самом перекрестке 371 и 7290 стоит знак парковой службы, гласящий, что эта дорога не ведет к Бистай и нужно ехать дальше на юг до другой грунтовки 7295 (при въезде на нее стоит еще один знак парковой службы, говорящий, что это именно та дорога, которая ведет к Bisti, проехав по которой примерно с милю, можно повернуть на север на ту же 7290 и через полторы мили приехать на паркинг перед Бистай. Так вот обычные GPS типа Garmin, TomTom и т.п. о перекрытии дороги не знают и всячески пытаются вас на эту 7290 вывести чем раньше, тем лучше. Поэтому нужно пользовать либо гугловские навигационные системы, либо просто игнорировать указания своих обычных GPS.

О Бистай Бэдлэндс на самом деле не очень много информации в интернете - заброшенное, большое по территории "мертвое" пустынное дикое место в пустыне Нью Мексико. И в этой пустоши природа "натворила" чудес - причудливых глинянных холмов, целые шеренги худусов и разбросала необычной формы камней. И все это посреди выжженой солнцем жаркой пустыни. Не стоит сюда ехать летом - выйти из машины с кондиционером в изнуряющую жару будет непросто.

Здесь нет класических оверлуков, дорог, трейлов, туалетов. Чтобы что то увидеть здесь нужно ходить. Ходить много, подниматься и спускаться временами по весьма крутым склонам - довольно таки необычное место. Здесь очень трудно обойтись без GPS с топографической картой (или, как минимум, без компаса) и очень неплохо заранее знать координаты хотя бы нескольких "смотрибельных" мест.

По просторам интернета без особого труда можно найти вот такую карту этого района с маршрутами одной немецкой путешественницы



Как видно из этой карты, здесь есть три района для осмотра: красный, синий и зеленый трейлы. Вот и хотелось за завтрашний световой день осмотреть их все.

Не взирая на предварительные знания о перекрытии дороги 7290, повинуясь Garmin(у) мы все таки свернули в темноте на нее, проехав примерно мили полторы мы все же свернули направо на первой попавшейся грунтовке в сторону "центральной 371-й дороге. И как оказалось, завтра эта разведаннная ночью дорога, съэкономила мне минут 20-25 и миль 10-15 пути, когда я по ней ехал в сторону "синего" маршрута.

В конце-концов мы все таки оказались на дороге 7295, где практически сразу перед моей машиной в свет фар заскочил пустынный заяц с огромными длинными ушами и начал примерно метров 600-700 убегать от меня по дороге, не решаясь выпрыгнуть из потоков света - типичная ситуация для ночной заячьей охоты.

Когда до заветных координат паркинга оставалось еще метров 400-500 перед нами открылся еще один паркинг, на котором стояло 3-4 RV, 2-3 внедорожника и одна палатка. Мы остановились здесь, с фонарями прошлись воокруг, обнаружили трейлхэд с журналом регистрации - т.е. это было то самое место. На всякий случай я все же проехал еще эти 400-500 метров и нашел.... еще один меньший паркинг с вывеской Bisti Badlands Wildness Area. Так, что "первый паркинг" - это скорее все же можно считать "кемпингом"

Была изначально мысль попробовать пофотографировать ночью тем более, что погода позволяла это сделать. Но что фотографировать было непонятно - кругом пустыня с какими то жиденькими кустиками и никаких явных неровностей местности - равнина: ни тебе холмов, ни худусов, НИЧЕГО.... Только какой то маленький вош сразу возле границы паркинга-кемпинга. Ладно завтра утром разберемся. Договорились проснуться где то за полтора часа до рассвета, чтобы попытаться дойти до восхода солнца по карте до Cracked Eggs или до арки, обозначенных на "красном" маршруте, благо их координаты были известны.

День четвертый. 27 сентября.

"Южный сектор" Бистай

Проснулись мы с Андреем-1 естественно затемно. Андрей-2, по своему обыкновению, рассвет игнорировал и оставался спать дальше. На скоро собрали фототехнику, бросили в рюкзаки несколько бутылок воды, одели на голову фонарики, взяли в руки карту и GPS и в темноте побрели в неизвестность - сюрреалистическое зрелище наверное мы представляли собой в это время.

Минут через 15 перед нами выросли первые возвышенности и в предрассветной серости мы вошли в ближайший вош. Подозревая, что "красная" линия на карте это какая то путеводная нить, мы пытались следовать ей. И сразу уперлись в первый холм. Следует все же пояснить, что Badlands это, как в прямом переводе, плохая земля - очень точное на самом деле определение. Это земля на которой практически ничего не растет. Да и не земля это, а глина, камни и песок практически безо всякого плодородного слоя почвы. Когда вы ступаете на эту серовато-зелено-желто-серую вроде бы твердую поверхность, то возникает ощущение. что вы идете по какой то резине - нога чуть проседает под вашей тяжестью, а когда вы ногу убираете, то поверхность как бы востанавливается. Все в бэдлэндс какое то непрочное, хрупкое и изменяющееся. Добавьте к этому, что вы попали в это место в почти что в темноте, перед вами довольно крутой глиняный холм с непрочным зыбким склоном и вам почему то нужно туда подниматься - вот оно настоящее удовольствие!!!! А у меня в руках еще и штатив.

Делать нечего. поднимаемся, идем в предрассветных сумерках по склону и пытаемся понять какого черта трейл идет таким образом. Хотя нет, трейла нет, но есть какие то немногочисленные следы наших предшественников - наверное дорога правильная?!? Ладно прошли чуть по склону и дальше нужно.... спускаться в вош???!!!??? Какого спрашивается черта! При этом рассвет неминуемо приближается... Спустились, потом опять куда то поднялись и очутились на глиняной ровной мезе - ни холмов, ни воша, ни худусов, но следы есть - значит идем правильно. И тут пришло понимание того, что автор трейла просто блуждала, не понимая куда она идет, а ее gps просто фиксировал ее маршрут, который был потом многократно растиражирован. И здесь на мезе Андрей-1 принял самое правильное решение - идти напрямую к "кракнутым яйцам".

Рассвет застал нас на риме этой небольшой мезы и какой-никакой рассветный пейзаж все таки открылся нашему взору



Через минут 5-10 судя по нашему gps мы подошли почти что к цели нашего утреннего похода. но с мезы нужно теперь каким то образом спуститься. Естественно выбирается самый короткий путь и мы оказываемся среди холмов и первых необычных худусов в лучах восходящего солнца







Пройдя по какому то своеобразному лабиринту среди холмов мы наконец то спустились в широкую долину, которая оказалась на самом деле очень большим с добрую милю шириной вошем. И практически в 100-200 метрах от точки нашего спуска мы увидели те самые яйца...





Оказалось хорошо, что мы вышли сюда минут через 20-30 после рассвета. Дело в том, что ранним утром все эти необычно обезображенные эррозией камни находятся в тени холмов, и мы попали к ним на самом деле с самыми первыми лучами света, которые их несколько преобразили





Естественно провели мы здесь добрых полчаса



Далее решили мы найти арку обозначенную на карте. Судя по всему нужно было идти куда то на середину воша по направлению к отдаленной группе худусов





Арка оказалась дыркой длиной сантиметров 30-40, которая, как по мне, вообще не стоит никакого упоминания, а тем более обозначения на карте



И время и желание позволяло идти дальше, тем более, что в глубине воша виднелись несколько групп худусов. Мы не мудрствуя лукаво прямо по ровной долине воша направились к Eagle Nest, переодически останавливаясь перед необычными худусами. как например перед таким маленьким грибком



или вот возле таких утренних пейзажей



Само орлиное гнездо выглядит так



Ну и вид с него



После мы пошли дальше вверх по вошу и подошли к т.н. Mushroom City (на карте место не обозначено)







С большим трудом Андрею наконец то удалось меня уговорить возвращаться к машинам, до которых идти было еще более часа и мы повернули обратно, но фотоаппараты не "зачехляли" для того, чтобы сфотографировать, как минимум, вот эту черепаху



Суммарно мы прошли за утро где то миль 6-7 и потратили с учетом фотографирования и любования красотами около 4-х часов времени.

С учетом разнообразности видов и худусов количество фотографий, привезенных из Бистай, несколько больше, чем следует публиковать здесь в этом рассказе. Поэтому чуть позже я просто выложу эти фотографии отдельно в другой темке, а здесь просто укажу ссылку на эту тему

Позавтракав возле наших "железных коней" под набирающим высоту солнцем при практически полном отсутствии тени, мы начали решать что же собственно делать сегодня дальше. Причем, что делать на закате было понятно - снова идти к "яйцам" и снимать их вечером в самое "правильное" для них время. Но до заката было еще часов 8. Андреям, как северным жителям, перспектива провести эти 8 часов на полном солнцепеке не улыбалась и онирешиле съездить в Фармингтон попить кофе, сходить в магазины и т.п. Иными словами они предпочли провести день под кондиционером.

Во мне же боролись две моих сущности - фотограф и турист :smile: Фотограф говорил, что при таком солнце, выжигающем все тени и сводящим на нет все природные краски, да еще и при полном отсутствии облаков на небе лучше побыть в прохладе Старбакса, чем протопать миль 5-8 по этой пустыне. Но в итоге победил не он. Подумалось, а когда еще я сюда смогу попасть и облазить все эти окрестные красивости. Да не самое лучшее полуденное время, но по флоридским меркам не жарко - всего то 80-85 по Фаренгейту (30-31 по цельсию), да при полном отсутствии влажности - просто комфортабельная температура вообще то! На том и порешили, что встречаемся здесь же около 4-х дня.

Бистай. Северная часть.

Выехал я обратно на 371 дорогу, проехал мили 4-5 на север в сторону Фармингтона и свернул обратно направо в сторону бэдлэндс на вчерашнюю "открытую" нами ночью грунтовку по направлению к дороге 7290. И уже по ней снова на юг к паркингу перед северной частью Бистай.

К северному паркингу нет никаких указателей, но его очень легко найти. Когда вы едите на юг и дорога 7290 делает какую то дугу (см. карту), то справа вы увидите какую то ферму (хозяин которой и перекрыл эту дорогу), а налево в северо-восточном направлении будет еще одна грунтовая дорога, ведущая к хорошо различимому забору из колючей проволоки. По этой дороге нужно проехать метров 400-500 и вы окажетесь перед Z-образным проходом в "колючке" - цель достигнута.

Памятуя утренние блуждания по проложенной кем то линии маршрута, я решил не следовать линиям, а максимально по низу по вошам подойти к Stone Wings, обозначенным на карте, и только потом при необходимости подняться к ним. А дальше просто лазить, где прийдется, не обращая внимания на карту.

От паркинга до начала бэдлэндс пришлось пройти около километра и как только я оказался между холмов я как то напрочь забыл о первоначальном плане не лезть без надобности в гору. Нет, я не начал карабкаться на первую попавшуюся гору - я вскарабкался на вторую! Тяжело было все таки удержаться от такого соблазна, да и сил было еще ого-го сколько. Вот так и то спускался. то поднимался, любуясь открывающимися полуденными видами, но все равно упорно двигался в сторону "каменных крыльев"





Сами "крылья" оказались сверху на мезе и недалеко от них я натолкнулся на чем то очень зацепивший меня пейзаж. Я стоял и непонятно на что смотрел минут 5-7



Только потом до меня дошло, что мысленно я представил себе это место в лучах заходящего солнца с длинными тенями на земле от невысоких хаотично разбросанных чьей то неведомой рукой камней. Ну да ничего, в какой нибудь следующий раз я сюда доберусь ближе к вечеру, а не в самый что ни на есть полдень....

А "крыльев" оказалось много, но реально заслуживающих упоминания всего два. Но зато каких!!! Раза в 2-3 выше всех остальных каменных образований. причудливой формы и с огромными баллансирующими камнями (собственно крыльми) на пьедесталах





Побродив там еще немного, я направился обратно в сторону холмов и вошей и уже метров через 300-400 даже не начав еще толком спускаться с мезы, наткнулся на какую то худосовскую деревню (gps 36.27606, -108.235596)







Еще через метров 300-500 уже на самом клифе "открыл" еще одну живописную большую колонию худусов (gps 36.27342, -108.245186)







Дальше как то все стало несколько "грустнее" - в северной части Бистай необычных горных эрозивных образований оказалось меньше, чем у южного соседа (или я не там ходил). Зато здесь было гораздо больше панорамно-пейзажной натуры с удивительной игрой цветов и фактур даже в это полуденное время. А тут еще к моей радости на небе появились откуда то живописные тучки...







По дороге увидел в чем то непонятную и абсолютно нефотогеничную картину - вош уперся в довольно большой бютт. Видимо сила водного потока во время ливневых наводнений такая, что вся вода не успевает обогнуть этот бютт и промыла пещеру прямо посреди этого бютта. Я даже рискнул пройти по этой "пещере" метров 5-7, но дальше щель сужалась практически оставив просвет сантиметров 30-40 и ужодила вглубь бютта. Обойдя этот холм, я увидил и "выходное" отверстие воша из под основания этого бютта: сантиметров 20-30 высотой и примерно метр-полтора шириной. Должно быть фантастическое зрелище здесь во время ливневых паводков. но смотреть на это в живую все же наверное не стоит

И уже, когда я шел обратно к машине, спускаясь с очередного бютта, резкая боль пронзила мое правое колено. Видимо за этот денек я все таки перегрузил свой коленный сустав. К этому времени я уже только по северной части Бистай прошел около 2-2,5 миль. Хотелось надеятся, что это не травма (да и откуда ей взяться), а именно просто какая то суставная усталость. При каждой попытке спуститься эта боль давала о себе знать. Причем при ходьбе по равнине или при подъеме все было нормально. До машины было мили полторы и как бы я ни смотрел на карту все равно получалось со всеми возможными обходами 2 подъема и соответственно 2 спуска. Делать нечего, пришлось идти, пытаясь найти положение тела при спуске, когда боль минимальна. Не знал я еще тогда, что эта боль станет основным фактором, с которым я буду согласовывать практически все свои следующие пешеходные планы

Но и по дороге я все равно не переставал дюбоваться видам, открывающимся передо мной





Без особых приключений я добрался до машины и тронулся обратно в надежде, что пара часов отдыха приведут колено в полный порядок тем более, что особых спусков/подъемов на сегодня больше не планировалось - просто пройти по вошу чуть менее 2-х миль до "яиц" и вернуться по тому же вошу обратно. Но не тут то было. Тот же внутренний голос, который заставил меня остаться днем в Бистай шепнул: "Ну вот ты уже чуть отдохнул в машине, а совсем рядом просто рукой подать находится короткий всего то 0,8 мили "зеленый маршрут" и там вроде никаких особых подъемов/спусков нет...."

Бистай. Западная часть

С собой бороться было бесполезно и, стараясь меньше думать о колене, я подъехал к "официальному" паркингу перед Бистай и не торопясь побрел по пустыне к виднеющимся на западе от паркинга маленьким холмикам. До них действительно рукой подать - метров 300-500 не больше. Об этой части Бистай я знал меньше всего, вернее вообще ничего. Все мои источники при подготовке лишь вскользь упоминали об этом участке и основная информация сводилась к тому, что если вам уже надоели северная и южные части, то посмотрите еще и западную вблизи паркинга, а особо ее описывать нет смысла потому, что она маленькая (0,8 мили трейл туда и обратно) и вы сами все увидите. В общем по правде говоря ничего особого я от этой части не ждал. Думал, что загляну сюда для очистки совести минут на 10-15 и поеду пообедаю в ожидании ребят.

Но стоило только подняться на небольую мезу, скрывающую западную часть Бистай от взоров путешественников со стороны дороги 7290, как я понял, что 15 минутами здесь не обойтись...





Эта действительно небольшая по территории площадь просто усыпана всевозможными худусами, худусиками, "скульптурами", лабиринтиками каньончиков. Все это где то напоминало мне какой нибудь магазин, торгующий садовыми скульптурами и декорациями для дизайна вашего дворика - так же густо все заставлено.



Как по мне, так эта западная часть должна посещаться в первую очередь и я бы назвал ее самой зрелищной там. И если для всего Бистай верно пожелание фиксировать gps координаты понравившихся мест для тго, чтобы вернуться к ним для фотографирования в т.н. "золотой" час, то особенно это необходимр делать здесь в западной части. Только что вы можете видеть какую то понравившуюся каменную скульптуру, вы отойдете от нее ко второй, потом к третьей и совершенно спокойно можете уже никогда не найти первую, заблудившись в этом бесконечно загроможденном лабиринте

Морской Лев





Встречаются здесь какие то непонятные разноцветно-полосатые круглые худусы-нехудусы, бютты-небютты - даже не знаю, как эти "камушки" обозвать...



Нашлись здесь и ранее никогда не виданные мною какие то худусы-столы



На широких невысоких основаниях-ножках гриба (высота где то около метра) покоятся тонкие, высотой пару-тройку сантиметров, практически идеально ровные большие горизонтальные плиты. Каюсь, пару раз даже по ним прошелся хотя и бялся сломать их под своей тяжестью.

Нашлись здесь и дырочки-арочки





и баллансирующие камни (по аналогии с парком Арок)



И рыбу я тоже здесь обнаружил.



Провел я в этом месте явно не меньше часа, пытаясь запомнить места для того, чтобы вернуться сюда ближе к вечеру уже с Андреями.

Встретились мы с Андреями, как и договаривались около 4-х дня и часам к 5 все вместе выдвинулись в сторону западной части Бистай. Только в этот раз мне уже не очень хотелось идти с полкилометра от паркинга до худусов и я... просто повернул свой внедорожник в "чистое поле" и подъехал прямо к подножию мезы так, что от машины до худусов было метров 20-30

На самом деле делать так не стоило потому, что в этих пустынных местах очень "ранимая" природа. И что именно я сделал этим проездом я осознал несколькими днями позднее, когда пообщался с рейнджером в парке Арок. Оказывается сверху песка. камней и всего того, что составляет основу почвы горной пустыни образуется тонкая и очень хрупкая "корочка" - тонкий ПЛОДОРОДНЫЙ слой. Каждое растение пустыни имеет очень разветвленную корневую систему, позволяющую этим представителям флоры собирать влагу и минеральные соли с большой площади. Оказывается. что если вы просто наступили на такую "корочку" и ее проломили под весом своего тела, то вы полностью уничтожили на этой площади (вашего следа) плодородный слой почвы. И на его самое минимальное восстановление потребуется не менее 75-100 лет. А если вы, не дай бог, наступили на темную "корочку", то вы уничтожили 300-400 лет работы природы и реально обрекли на вымирание какие то немногочисленные колючки и кустики вблизи вашего следа. Поэтому в этих пустынных местах при отсутствии дорог, тропинок или трейлов следует ходить либо по камням, либо по вошам, либо по песку и ни в коем случае не ходить по "целине" между растений. Оказывается самый главный смертный "грех" для рейнджера в нац. парках юго-запада, за который человека моментально увольняют с работы - пройтись по такой вот "целине" или просто наступить туда, куда не следует наступать....

"Яичный" закат в Бистай

От "урока природоведения" снова возвращаемся в западную часть Бистай. Была у меня мысль встретить сегодняшний закат здесь, но Андрей-1 ее не поддержал, да я и не особо настаивал. Поэтому побродили мы здесь с фотоаппаратами где то до 5.40 вечера и пошли прямиком к "Яичной фабрике" - еще одно часто встречающееся название Cracked Eggs. От паркинга нигде не останавливаясь, никуда не сворачивая, довольно быстрым шагом мы туда добрались минут за 35-40. И "яйца" встретили нас уже несколько другими, чем на рассвете. Да и весь окружающий пейзаж в последних лучах закатного солнца выглядел чуть по другому. А вдобавок на небе уже взошла почто что полная луна - красота!!!!



На самом деле самое лучшее время здесь для фотографий - минут 20-25 после заката, но и в лучах солнца эти яйца-черепашки становятся более рельефными и объемными. Причем чем ближе к закату, а после заката - к ночи, тем более сиреневым становится все воокруг



Приходит момент, когда тень скрывает "яйца" полностью







Но последние лучи еще освещают холмы к востоку от "фабрики"



И наконец то солнце скрывается за горизонтом и здесь начинается самое главное, ради чего мы и пришли сюда - сиреневое преображение







Ребята забыли свои фонарики в быстро наступающих сумерках засобирались к машине, я же продолжал наслаждаться изменениями воокруг









Собирался я уже практически в темноте. Хорошо еще, что на небе уже вовсю светила Луна, освещая силуэты бюттов и края неглубоких вошей. Но даже с этим светом без gps пришлось бы мне несладко выбираться из этой "плохой земли". Опять ужасно болела нога и каждый самый незначительный спуск в очередной маленький вош (не более 30-50 см) можно было сравнить с пыткой. Я уже мысленно переделывал планы на завтра, понимая, что нога мне вряд ли позволит много ходить. И здесь я начал мысленно прощаться с 11 мильным трейлом к Друид арке в Needles District парка Каньонлэндс. Дорога к машине заняла значительно больше времени и спасибо ребятам, который дойдя до паркинга минут на 10-15 раньше меня включили фары машины в мою сторону так, что у меня появился "путеводный маяк".

Потратив немного времени на сборы и укладку вещей в машины, мы попрощались с этим удивительным местом и направились в цивилизацию - в г. Фармингтон искать душ. Нашли мы его часам к 9.30 вечера в одном из кемпингов и к началу 11 вечера выехали к следующей точке нашего маршрута Muley Point в Юте неподалеку от городка Mexican Hat на верху серпантина Moki Dugway, до которого было около 140 миль

День 5-й, 28 сентября.
День без начала и конца или сколько же часов в одних сутках.

Moki Dugway и Muley Point

Примерно к полпервого ночи мы наконец то подъехали почти что к месту нашей ночевки - началу серпантина на 261-й дороге, ведущего наверх на Cedar Mesa. Эта меза довольно живописное и обширное плато (около 1000 км²) со множеством каньонов, в которых и по сегодняшний день можно найти развалины поселений народов пуэбло. Можно сказать, что с юга меза возвышается 1000 футов над Долиной Богов и San Juan River, протекающей по Goosenecks State Park. На севере находится Natural Bridges National Monument И ночевать мы решиле наверху мезы прямо над рекой Сан Хуан и первую половину дня провести в нескольких местах воокруг Cedar Mesa.

Для того, чтобы преодолеть последний барьер и взобраться на мезу нужно проехать 3 мили вверх по очень живописному серпантину Moki Dugway. Этот участок дороги не имеет асфальтового покрытия, по нему не рекомендовано ездить на RV и длинных грузовиках и на всем протяжении стоит ограничение скорости в 5 миль в час (естественно можно ехать быстрее). Дорога в некоторых местах довольно узкая и разъехаться со встречным транспортом может быть проблематично. Но только вот встречного транспорта там с вероятностью 90% не будет...

Эта дорога была построена в период бурного промышленного развития этого региона в конце 40-х - начале 50-х годов ХХ века, когда здесь начали добывать уран. И потребовалась дорога для вывоза руды через Cedar Mesa. В начале 80-х годов добыча урана прекратилась и дорога оказалась практически бесполезной - она уже ничего и ни с чем не соединяет и на сегодняшний день только туристы пользуются этой 261-й дорогой и неасфальтированным серпантином. Не смотря на это Moki Dugway регулярно ровняется грейдером, на "виражах" уложен асфальт и этот участок дороги вполне пригоден для обычного легкового транспорта.

Красиво оно описалось.... Только вот подъехали мы к Моки Дагвэю в темноте хоть и при почти полной Луне. И проезд ночью по этому серпантину оставил неизгладимые впечатления!!! Сразу после подъема влево уходит грунтовка, ведущая на Muley Point - край мезы с шикарным видом на реку Сан Хуан и даже на долину Монументов. которая тоже хорошо видна с рима мезы. Эта грунтовка условно проходима для легкового транспорта и имеет 2 "смотровых точки". Первая через 3,4 мили и вторая, собственно Muley Point через 5 миль. По предварительным отзывам, найденным при подготовке поездки, мы решили остановиться на ночь и для встречи рассвета на ближайшем вьюпойнте, куда мы благополучно и добрались уже где то во втором часу ночи. Машины мы запарковали метрах в 50-70 от обрыва. Я тут же похромал осмотреть пейзаж. залитый ярким лунным светом и стало понятно, что спать практически не прийдется - есть смысл устроить здесь ночную фотосессию, когда Луна станет клониться к закату - примерно в 4,30 утра. Андрей-2 клятвенно меня заверил, что он пойдет ночью к обрыву со мной и прямо при мне поставил свой будильник на нужное время. Андрей-1 сказал, что в гробу он видел наши ночные походы и он предпочитает все таки поспать и встать только к рассвету. Еще какое то время потратили на приготовление ужина и его поглощение и улеглись спать.

В общем, в 4,30 утра из машины выбрался я один. Ужасно ныло колено и хотя путь от машины до рима шел по очень пологому спуску, каждый шаг отдавался болью и я с тоской думал о сегодняшних пешеходных планах...





Потратив на съемку около получаса я опять завалился спать еще на час-полтора. В приближающихся сумерках снова выбрался из машины, постучал по машине ребят, услышал. что Андрей-1 начал "выцарапываться из панциря". и опять направился к риму. Место, где я остановился, наверное было не самое лучшее, если пройти далее влево и чуть ниже по риму, то явно можно было найти место и получше, но из-за ноги идти никуда не хотелось...



Через пару минут показался Андрей-1, который .... так и пошел дальше вниз и влево. А еще через минут 5 донесся его голос. что возле него место значительно лучше.... SHIT!!!!! Деваться некуда - пошел. А дорога уже не пологая, а какая то волнистая. Приходилось то подниматься, то спускаться по покатым склонам валунов. Как то бочком, бочком потихоньку я доковылял до Андрея. Что и говорить место было красивее. Особый шарм открывающемуся перед нами пейзажу придавал огромный пиннакл, стоящий почти что прямо перед нами.



А вскоре появились и первые лучи солнца, полностью преобразившие всю долину и раскрасившие нее только "гусиные шейки" вдоль Сан Хуана, но и осветившие на горизонте Долину Монументов милях в 20-30 от нас





Час, проведенный в одном из наверное самых красивых мест Колорадского Плато, в самое что ни на есть волшебное время при полном отсутствии других людей в округе дорогого стоит! А тут еще и нога, видимо устав со мной бороться, к моей огромной радости практически перестала давать о себе знать. Андрей решил вернуться в машину досыпать недоспанное за эту ночь в предверии тяжелого дня, а я решил съездить дальше на Мулей пойнт, Проехать еще раз уже в светлое время по Moki Dugway и проехать по Долине Богов. Договорились встретиться через полтора-два часа вверху Моки Дагвэя.

От первого вьюпойнта до второго было около 2-х миль, но дорога была несколько хуже. Мулей Пойнт встретил меня живописной корягой на риме



И уже довольно контрастными видами каньона реки Сан Хуан



Я понимаю, что нельзя сравнивать эти две смотровые точки - я был на них в совершенно разное время и можно сказать, что сам Мулей пойнт в нужное время я не видел, но думаю. что наш выбор места встречи рассвета был все же абсолютно правильным. Хотя отсюда открывался лучший вид на Долину Монументов, чем на месте нашей ночевки.





Минут 10-15 помедитировав в этом уединенном месте я вернулся на верхний край Моки Дагвэя. Для начала я подошел к риму со стороны Мулей Пойнта, но здесь меня встречало только живописное Джунипер Три, растущее прямо между скал. Оказывается это по своему уникальное дерево, которое умудряется найти воду и соли на огромной площади - его корни тянутся на 250-300 футов во все стороны и иногда просто диву даешься, увидев такое дерево просто посреди скалы там, где нет не только почвы, но и песка. Это дерево умудряется "ампутировать" свои же "слабые" ветки и зачастую можно видеть причудливо закрученные в спираль сухие кажущиеся мертвыми стволы, от которых через несколько метров сухого участка дерево продолжает расти.





С этой стороны сам серпантин дороги не виден, поэтому я перешел 261 дорогу и пошел по риму в сторону Долины Богов. Практически через метров 300-400 открылся вид на верхний участок дороги



Пройдя еще около полукилометра или чуть больше и добравшись до шикарного вьюпойнта на Долину Богов, становится виден и средний участок серпантина



А сама Долина Богов в этот час находится против Солнца и ее почти не видно. Зато после обеда где то наверное за час до заката это должно быть просто потрясающий вид на бютты, лежащие в 1000 футов под вашими ногами...

Вообще все эти места нужно посещать дважды: утром и вечером и тогда откроются два совершенно разных потрясающих вида с высоты птичьего полета

Долина Богов

Время несколько поджимало и я быстрым шагом, прислушиваясь к правому колену, которое видимо испугалось и молчало, побрел через мезу по тропинке прямиком к машине. Спуск по Моки Дагвей при свете был горазно более зрелищным и менее страшным, чем ночью. На самом серпантине в нескольких местах можно остановиться и получить прекрасные снимки распростертых внизу пейзажей (чуть хуже, чем сверху мезы, но зато без потери времени на ходьбу вдоль рима). Западный въезд в Долину Богов находится буквально в 0,4-0,5 мили от начала подъема на Моки Дагвэй поэтому времени на дорогу потребовалось буквально несколько минут.

По большому счету я ехал в "неправильную" сторону. Утром лучше въезжать в Долину с восточного въезда со стороны Mexican Hat и любоваться монументами, освещенными утренним солнцем. Мне же в основном открывалась теневая сторона монументов. В этом направлении нужно осматривать Долину в послеобеденное время. Но не было у меня времени гнать машину в объезд. Поэтому я просто проезжал монумент, в зеркало заднего вида выбирал точку, где имеет смысл остановиться и получить лучший вид на тот или иной бютт, где собственно и останавливался.





Эта долина безумно похожа и непохожа одновременно на свою более известную "соседку" Долину Монументов. Похожа общим видом возвышающихся над равниной бюттов, общим цветом пейзажей, похожей геологией места, что и неудивительно потому, что между двумя долинами всего то 20-30 миль. Может быть в долине Монументов бютты будут чуточку повыше и покрупнее, что делает их в чем то более зрелищными, но зато в Долине Богов особый шарм бюттам добавляет 1000-футовый клифф Седар Мезы, нависающий над Долиной Богов с севера.







Зато Долина Богов на мой взгляд многократно выигрывает у Долины Монументов тем, что, во первых, здесь практически нет не то, что толпы туристов - вообще почти что никого нет. Я утром встретил только одну машину, едущую мне навстречу и еще одну запаркованную вдоль обочины машину с двумя фотографами возле нее - и все, больше никого. Все монументы только в вашем распоряжении и можете хоть обмедитироваться в тишине и одиночестве на каждый из них!!!



Во вторых, грунтовая дорога между бюттами здесь судя по всему видит грейдер с регулярностью раз в неделю и легко проходима для любого седана в т.ч. и как мне показалось для "низкорослых" кабриолетов типа Форда Мустанг или Шеви Корветта. В Долине же Монументов дорога видела грейдер наверное еще в прошлом веке и колдобина сидит на выбоине и другой колдобиной погоняет. Индейцы, в отличие от федерального правительства, имели всех туристов ввиду и поэтому даже мыслей хоть как то улучшить инфрастуктуру своего парка у них не появляется.





В третьих, в Долине Богов вам не нужно ни у кого ни на что спрашивать разрешения. Вы можете? соблюдая общие правила нахождения на wildness территориях, подчиненных The Bureau of Land Management (BLM), ходить где вам вздумается и осматривать что вам хочется. Скажу даже больше, в любом месте в Долине Богов вы вправе установить палатку и в ней переночевать. Хотите провести в Долине ночь под Луной - пожайлуста. встретить рассвет или закат - милости просим.





И в четвертых, за осмотр Долины Богов не нужно никому и ничего платить.

Я для себя мысленно поставил "границу" своего осмотра долины на 9.05 утра с тем, чтобы успеть вовремя встретиться с ребятами на Седар Мезе. Естественно полностью долину мне даже просто объехать в этот раз не было суждено. Хотя, как мне показалось, я все же сумел объехать большую ее половину. Слабым утешением мне может служить то, что судя по отзывам именно западная часть долины самая зрелищная. Вот они последние снимки, сделанные мной в долине





Пришлось возвращаться - время несколько поджимало потому, что в следующем месте, запланированном к посещению на сегодня нужно было попасть 10-11 часам утра не позже. С удовольствием я проехал Долину Богов в уже "правильном" утреннем направлении, любуясь монументами из машины. С неменьшим удовольствием в третий раз поднялся по Моки Дагвэю и опоздал не более, чем на 5 минут к назначенному времени на место встречи с Андреями.

House on Fire Ruins (горящий дом)

Следующая наша остановка - это довольно "фотогеничные" руины пуэбло в южной "вилке" каньона Мула под названием House on Fire Ruins

Найти это место если не знаешь. что именно ты ищешь и "где оно должно лежать" наверное почти невозможно. Эти руины - общедоступный археологический сайт, находящийся на земле, принадлежащей федеральному правительству (это означает, что каждый имеет право туда зайти), и парковые службы не имеют права препятствовать вашему проходу для осмотра этих руин. Однако, с учетом все растущей популярности этого места и все большего наплыва зевак, местный BLM офис пошел на маленькую хитрость - создал искусственный археологический сайт в полумиле от "правильного" места. К этому фэйковому месту рейнджеры проложили красивые дорожки, построили там какую то киву, организовали "цивилизованный" паркинг и активно обозначили это место дорожными указателями. Таким образом львиная доля непосвященных "покупается" на эти "современные" развалины и не добирается до настоящих.

Мы выехали с Моки Дагвэя по 261 дороге на север, через примерно 20 миль доехали до Т-образного перекрестка с 95-й дорогой. Здесь мы повернули направо в сторону города Blanding и проехали на восток еще около 20 миль. После того, как на дороге вы увидите коричневый знак-указатель парковых служб о каких то там руинах. смело проезжаете его и примерно полмили (милевой маркер 102,3) слева от вас на север в сторону мезы будет уходить ничем не обозначенная грунтовка (локальная дорога SJC 263). Смело поворачивайте на эту дорогу.

Метров через 50 на ней будет еще один указатель парковых служб и какой то информационный стенд. Езжайте дальше еще метров 200-300 и вы увидите self pay station - место, где нужно заплатить 2 доллара за day hiking permit. Вы должны заполнить квитанцию и вместе с купюрами положить все в конверт и опустить его в специальный ящик для оплаты. Корешок квитанции нужно положить под ветровое стекло. Этот пермит действует на все возможные трейлы в этот день в районе Седар Мезы. Я не уверен на 100%, что годовой пропуск в нац. парки здесь действует вместо этого пермита, хотя по идее годовой пропуск действителен на всех федеральных землях. С другой стороны, это дополнительная плата именно за конкретный хайк. а не за право посещения. В общем, в этот раз я проигнорировал оплату этих 2-х долларов, оставив на зеркале висеть мой годовой пропуск в нац. парки.

После этой будки с оплатой езжайте по дороге дальше вниз еще метров 300-400 пока не очутитесь в некой седловине. как бы на дамбе, между двух каньонов. Смело паркуйте здесь автомобиль вдоль дороги и спускайтесь по левому от вас склону. прямо внизу находится trailhead - маленький стенд с картой местности и обозначением мест с руинами. Отюда по дну каньона на запад идет прекрасно различимая тропа, с которой очень тяжело сбиться. Если же вы все таки умудрились потерять тропу, то просто продолжайте идти по каньону. Примерно через 1 милю, когда вы будете огибать скалу справа от вас, смотрите вправо вверх на стены каньона и вы должны будете увидеть сами руины. (37˜°32'38", 109°44'41")



Необычная слоеная структура "крыши" алькова только с одного направления создает иллюзию пламени, вырывающегося из руин. Но это "пламя" видно только в очень определенное время дня, а вернее утра (отсюда и наш жесткий временной график). Солнце должно осветить дно каньона и начать освещать низ клиффа, в котором находятся руины так, чтобы отраженный от стен и дна каньона солнечный свет подсветил "крышу" руин. Как только солнце поднимется еще выше и сместиться ближе к югу своим светом залив руины целиком, так сразу и закончится иллюзия пламени. Поэтому на этих руинах имеет смысл побывать во второй половине утреннего времени. Условно говоря часов с 9 утра до 10.30

Если вы стоите прямо перед руинами, то вы увидите, как влево уходит какой то естественный коридор-щель. Идите туда пока через метров 10-15 не упретесь в скалу и тропинка поворачивает налево, огибая эту скалу. Делайте 5-7 шагов вперед, останавливайтесь. Разворачивайтесь на месте на 180° и поднимайте голову вверх. На высоте примерно 2,5-3 метра увидите т.н. hand-prints отпечатки ладоней пуэблян - такой своеобразный вид наскальной росписи древних людей.



Потом, опять спустившись в каньон, можете продолжать идти на запад еще мили 4-5 и, судя по описаню трейла, примерно каждую милю вы будете находить другие хорошо сохранившиеся руины, к которым очень легко подобраться. Мы же были уже пресыщены видом развалин после Меза Верде поэтому, бросив последний взгляд на Огненный Дом



направились обратно к машинам. Нас ждала дорога в парк Арок. Главным "событием" сегодняшнего вечера должен был быть закат и ночь на Деликатной арке. А пока мы снова разделились. Ребята захотели подъехать к Newspaper Rock (самая большая скала с наскальной живописью на территории Колорадского плато), находящемуся в 15 милях от 191 дороги в сторону Canyonlands Needles. Мне это было не очень интересно, а самое главное, нужно было провести пару часов в Моабе и пополнить запасы продовольствия, да и просто поесть нормальной горячей еды не из всевозможных консервов и концентратов.

Итак, продолжив ехать по 95-й дороге в сторону Блэндинга миль через 15 мы добрались до 191 дороги, ведущей в Моаб. Отсюда ехать до Моаба еще миль 50-60 по довольно живописному участку дороги с видами на самые высокие горы Юты La Sal Mountains с видом на то ли 4 то ли 5 вершин, превышающих 12000 футов



В Моабе я пополнил запасы воды и продовольствия, с удовольствием пообедал прямо в супермаркете в их салат-баре и выполнил главное поручение жены - купил ей так понравившееся ей во время первой нашей поездки сюда, местное вишневое вино винарни Spanish Valley. Если вы будете в Моабе. я настоятельно рекомендую вам попробовать вина этой компании. Сама винарня находится на 191 дороге южнее Моаба примерно мили на 4-5. Или можете просто купить это вино в местном liquor store.

Ну и после уже я направился прямиком в парк Арок к паркингу перед Деликатной аркой, где в 4 часа мы снова встретились с Андреями.

Деликатная арка

Выдвинулись мы на трейл где то ближе к полшестого вечера. Сам путь до арки занимает чуть меньше 2-х миль, но зато почти все время вверх, и если идти в быстром темпе вполне реально добраться до места минут за 40-45. В самом начале трейла, сразу за мостиком не пропустите указатель на наскальные рисунки пуэбло. Думаю, что стоит все таки туда тоже зайти по дороге. Не смотря на то, что вроде бы и ничего такого особенного в нескольких рисунках на скалах нет, но и крюк до них всего то метров 100-150.

Сам трейл к этому главному символу штата Юта довольно хорошо виден и обозначен. А если вы идете к арке днем, то о трейле можете не думать вовсе - ориентируйтесь по впереди идущим или идущим вам навстречу людям - на тропе вы вряд ли будете один. Особенно если вы идете ближе к закату - это наверное самая посещаема на закате точка не только во всем парке Арок, но и во всем штате Юта. Короче говоря, в одиночестве вы там во время захода солнца не будете точно. Хорошая новость та, что места там много и пара сотен человек легко может там поместиться, не мешая друг другу и не расталкивая друг друга локтями.

Добравшись до места, в ожидании собственно захода солнца мы решили немного побродить возле арки в поисках каких то новых ракурсов.



А еще можно обойти огромную pothole у подножия арки и прокарабкаться по скалам. чтобы "поймать" ракурас общего вида всего амфитеатра



Хотя конечно же тяжело найти что то лучше, чем "классический" ракурс Деликатной Арки с горами la Sal Mountains на заднем плане в створе арки.



Разве, что для полноты картины не хватало снега на горных вершинах и тучек на небе...

Долго ли коротко, но наступил и долгожданный час (а вернее минута), когда арка освещается самым последним ярким лучом солнца, становясь ярко красной



После этого момента амфитеатр моментально начинает пустеть и десятки, а то и пара сотен людей устремляется вниз к машинам. Возле арки остаются самые стойкие Обычно это либо фотографы, либо романтичные влюбленные. Прошел где то час-полтора после заката. Возле арки остались только мы, ненормальный фотограф с прожектором слева от арки, который регулярно освещал арку этим прожектором и пара как раз романтичных влюбленных. На небе окончательно проявились звезды и взошла почти что полная луна. Наконец то последняя парочка отошла от арки и можно было немного заняться и ночной съемкой







Ну и маленькая фотожаба напоследок....



Был только один непродолжительный момент минут 5-7, когда мы остались возле арки одни (фотограф с прожектором на скале не в счет :smile: ), а потом опять "повалил" народ любоваться этим чудом природы в лунном свете.

Часам к полодиннадцатого вечера мы в темноте побрели обратно к паркингу. Найти трейл было несколько труднее, но Луна на небе очень здорово нам помогала. В начале двеннадцатого мы наконец то добрались до машин и прямо здесь на паркинге стали на плите готовить себе ужин - думаю, что такого хозяйственного нахальства этот паркинг еще не видел. А пока Андрей-2 готовил свою фирменную пасту, я в отличие от первого своего посещения этого места в прошлом году все таки захотел сфотографировать первое здание на территории парка Арок, построенное первым поселенцем Вольфом в середине XIX века - Wolf Ranch.



Поужинав уже около полуночи мы снова разделились - я поехал дальше гулять по парку при Луне, а ребята отправились искать место для ночлега. Мой же путь лежал к .... Деликатной Арке... Но уже с другой стороны. Я решил подойти к смотровой площадке на противоположной стороне каньона в полумиле от паркинга...

Алекс, фотжаба это там, где цветная летающая тарелка и звезда прямо в глаз, или там где луна как солнце сияет?

Второе А звезда прямо в глаз - это на самом деле луна

а

это что? блики от чего-то?

От луны

Ночь в парке Арок

Я выехал с паркинга перед трейлхэдом на Деликатную арку и повернул налево в сторону смотровых площадок, находящихся примерно в миле-полутора от Wolf Ranch. На этих смотровых я раньше не был за ненадобностью - кому нужны такие удаленные смотровые площадки если можно просто подойти к арке. Но сейчас было чуть чуть другая ситуация - Луна освещала арку именно со стороны смотровой площадки. Ничего не поделаешь прийдется "открывать" для себя эту местность в ночных условиях. Понадеялся я только на то, что это место предназначено для "ленивых" туристов и должно быть очень хорошо промаркировано и обозначено.

С паркинга перед смотровыми до нижней площадки идти всего то 100 метров - это место для тех кто не может/не хочет отходить далеко от машины, но желает взглянуть на символ штата Юта. Сюда же направляются все люди с ограниченными возможностями на колясках (это одно из 2-х или 3-х мест в парке полностью доступных инвалидам). Но этот трейл - не наш выбор!!! Поэтому я выбрал верхнюю смотровую, до которой должно быть всего то полмили. но с какими то подъемами. Трейл, как и ожидалось, был прекрасно обозначен и оборудован. На всех подъемах в слик-роке (slick rock - так называется горная порода, из которой состоят окрестные ландшафты) были вырублены ступени, кое где кажется даже были перила. В общем в светлую лунную ночь в легкой прохладе идти было довольно приятно и легко. Вот передо мной оказался вроде бы последний подъем на небольшой холмик, где судя по всему и была смотровая. Быстро на него взбежав я увидел Деликатную арку с другой стороны каньона на расстоянии примерно около километра-полутора. Правда показалось мне, что не прошел я полмили. но это было "списано" на ночь, "серых ночных кошек" и тянучий подъем с паркинга.



Вернувшись к машине, я сразу же поехал в т.н. Windows Section, где находятся 2 арки Windows, Turret Arch и Double Arch. Причем ехал я сейчас исключительно к последней Двойной Арке. Дело в том, что по аналогии с солнечным днем, сейчас была вторая половина лунного утра, когда эта арка на мой взгляд освещается лучше всего. К остальным же аркам этой компактной секции парка я решил вернуться ближе под утро во время лунного заката.

На паркинге перед Двойной аркой стояла одна машина, народ там не спал, но судя по всему готовился ко сну. Я не без удовольствия отметил удивленные взгляды обитателей этой машины, которыми они провожали мою одинокую фигуру в лунном свете со штативом на плече, направляющуюся на трейл к арке...



В темноте я все же решил с огромной осторожностью вскарабкаться под своды арки - местами подъем был полностью темным в лунной тени, а со штативом в руке карабкаться вверх по довольно крутому склону было то еще удовольствие, но зато вид из под арки был просто волшебный



Да и какой то "матрасной" полосатости сводов я как то днем в прошлый свой приезд не заметил, а здесь под лунным светом эти полосы проявились во всей красе



Дальше мой путь лежал в сторону выезда из парка к многочисленным бюттам, возвышающимся вдоль дороги. Но первой остановкой все таки был еще один символ парка Balanced Rock с очень коротким трейлом воокруг его подножья



Мне сейчас тяжело описатть состояние той эйфории, в которой я находился - ты практически один в этом уникальном месте, в котором практически всегда полно народу. А сейчас здесь только Луна, звезды, арки и ты. Никто не отвлекает, не шумит, даже ветра и того нет - полная тишина и величественный покой. И то, что я сейчас в нескольких строках описываю и иллюстрирую одной-двумя фотографиями в реальности заняло гораздо больше времени на какую то своего рода медитацию и любование этим загадочно темно-светлым ночным полным звезд пейзажем.

От баллансируещего камня я направился в сторону Великой стены, как вдруг увидел какую то припаркованную машину с включенными фарами и человеком, стоящим на обочине. К моему изумлению это были... Андреи. А я то думал, что они уже в каком нибудь кемпинге в Моабе. Оказалось, что в этом месте у них работал телефон, чем они уже пару часов усиленно пользовались. Они решили ночевать в парке возле Windows Arch, куда и собирались ехать уже через пару минут...

Ну а сама великая стена со стороны дюн ночью выглядит так



Это место было одним из двух, в которых я собирался встречать рассвет. Первым таким местом блы все таже деликатная арка со смотровой площадки. Оглядываясь сейчас назад, наверное стоит признать, что со своим окончательным выбором деликатной арки для встречи рассвета я все же ошибся. Ну да будем знать где смотреть на красные рассветные скалы в следующий раз....

Следующая остановка была возле Tower of Babel - Вавилонской Башни



По правде говоря, в это время все бютты, входящие в группу Courthouse Towers, можно считать самыми живописными зрелищными местами в парке

The Organ (башня ОргАн)



и тот же Орган с другой стороны



А переехав, на смотровую с видом на La Sal Mountains у меня просто что называется дух перехватило. И это не от вида гор, а от вида в противоположную сторону на все Башни Суда



Последней, самой дальней моей остановкой этой ночью был трейл и смотровая 5th Avenue (5-я Авеню), которая прямо таки блестела и переливалась в лунных лучах



Естественно только одна сторона этого трейла была такой "фотогеничной", противоположные скалы были абсолютно черными в лунной тени. Стоял я смотрел на эту красоту и рождалась в моей голове не самая лучшая наверное идея - пройтись ночью по этому трейлу. Дело в том, что еще с прошлого года у меня было желание пройтись здесь по дну каньона (в 2011 году у меня просто физически не хватило времени на этот одномильный хайк). А главный негатив такой идеи был в том, что особенно ночью вдали от дороги в парке Арок существует теоретическая возможность повстречаться с mountain lion - горным львом - довольно крупной кошкой, размерами с крупную пуму (кажется это вообще одна из разновидностей пумы). Поэтому ночью одному сильно отдаляться от дорог в парке Арок - далеко не самая лучшая идея. С другой же стороны эти хищники появляются в этой горной пустыни в сезон муссонных дождей (в июле-начале августа), когда многочисленные potholes в округе наполняются водой и куча живности устремляется к этим источникам влаги. Ну а за всей этой живностью приходят и эти грозные представители семейства кошачьих в поисках горных баранов/козлов и оленей. Сейчас же на дворе был самый конец сентября, крупных дождей не было здесь уже давно и поэтому я все же решил спуститься и хотя бы немного пройтись внизу





Сказано - сделано. Суммарно я прошел где то половину трейла где то до конца залитой лунным светом стены. Дальнейшая дорога шла по темному теневому участку и в это время для меня интереса не представляла так. что пришлось повернуть обратно и снова подняться на смотровую площадку



Отсюда моя дорога прямиком лежала снова к Windows секции парка, куда я добрался уже около 3-х часов ночи. Ребята уже стояли здесь на паркинге и естественно спали. До лунно-закатного времени было еще около двух часов и я решил хотя бы полтора часа поспать...

Небо замечательное! Так и зовёт.

Уснул я естественно практически мгновенно, а еще через "мгновение" уже во всю трезвонил будильник... За эти полтора часа пейзаж значительно изменился. Луна, клонясь к своему закату стала ярко-темно-желтой и эта желтизна смешалась с краснотой всего воокруг.

Для начала я немного отъехал в сторону основной дороги парка к Эдемскому Саду





И уже только после этого направился к Окнам. От паркинга к этим аркам идти примерно метров 400-600 по ровной тропе с минимальным набором высоты. Лучше всего их посещать на закате, когда в лучах заходящего солнца они становятся сначала желтыми,потом оранжевыми и наконец с самым последним лучом превращаются на минуту-полторы в кроваво-красные арки. Нечего и говорить, что из-за их близости к паркингу и легкодоступности трейла на каждом закате ожидайте увидеть сотню-другую людей. А снять эти арки без кого то из этой толпы в кадре можно и не мечтать.

Сегодня же в этот глубоко ночной и еще далеко не предрассветный час эти арки уже начали краснеть, и воокруг не было никого!



Если повернуться к Окнам спиной, то перед вами окажется одна из самых красивых и необычных арок парка - Turret Arch



Время шло, на востоке понемногу стало формироваться зарево приближающегося заката, окрашивая линию горизонта в желтовато-сиреневые оттенки. Тут уже на паркинг стали съезжаться первые предрасветные "пташки". Только одна семейная пара на мой взгляд поступила правильно - они стали бродить по тропинкам, любуясь марсианским красным пейзажем, освещенным луной, а остальные пассажиры 3 или 4-х машин прямиком в ускоренном темпе не обращая внимание ни на что воокруг, направились через северное Окно на маленькую скалу готовится к одному из самых лучших рассветных видов на Turret Arch через арку Окно. Это фотография из моего путешествия 2011 года



Было понятно, что самого лунного заката мне не дождаться потому, что он случится где то через минут 20-30 после солнечного рассвета и этот свежий солнечный свет полностью "убьет" свое лунное отражение. Оставалось дождаться "золотой середины", когда луна еще освещает землю, а Солнце еще не успело набрать свою силу. Как на мой взгляд это "золотосерединное" мгновение выглядело вот так



Нет, естественно я сидел здесь чуть дольше и дождался почти полного просветления неба. а представил я наиболее понравившийся мне вариант этого неземного пейзажа. Однако, нужно было торопиться попасть к рассвету на смотровую перед Деликатной аркой. Я за пару минут добрался до машины. Ребята, вероятно, продолжали спать, забив, все что можно забить, на рассвет. Не стал я их будить - они и так выдержали без сна наверное до полвторого ночи, а сразу поехал на место, где часов 6-7 назад я уже был....

Поскольку предыдущий 5-й день пути имел хоть и какое то скомканное, но более менее логическое начало на Мулей пойнт, но не имел какого сколь нибудь внятного завершения, то и следующий 6-й день я пожалуй объявлю начавшимся не в астрономическую полночь, а с рассветом 29 сентября...

День 6-й. 29 сентября.

Из далека долго, течет река.... Колорадо. Два национальных парка и две дороги.

Рассвет в парке Арок

Честно говоря, как то я засиделся возле "Окон" дольше, чем расчитывал и пришлось несколько превышать скорость по дороге к паркингу перед смотровой площадкой Деликатной арки. В такой же какой то спешке я выскочил из машины, взвалил штатив на плечо и очень быстрым шагом направился снова вверх к виду на деликатную арку. Время чуть поджимало и я не особо рассматривал окружающую действительность. Вот он и давешний холмик, быстренько на него прямо таки взбегаю, устанавливаю штатив делаю снимок арки в предрассветных сумерках



И наконец то осматриваюсь воокруг.... Оказывается стою я совсем не там, где "правильный" вид. Нет с этого пригорка тоже все хорошо видно, только можно было этот пригорок просто обойти, оставив его слева по ходу движения, и пройти еще дальше метров 300-500 к самому риму. Тут же вспомнилось ощущение, что ночью трейл как то уж слишком быстро закончился. Ну ночью то понятно, что можно было и не заметить такой возможности подобраться поближе, но сейчас то в сумерках... Делать нечего, быстро перебираюсь поближе к обрыву. Рассвет должен вот вот наступить. Воокруг деликатной арки бегает человек 7-8, встречающих рассвет прямо под аркой, с моей стороны только я один.

Солнце наконец то выходит из-за горизонта, освещая скалы в глубине долины



А вот сама арка остается в тени "моего" края каньона и клифов, возвышающихся справа от меня... Расчитывал я несколько на другое... Вот и клифф слева от меня "зажегся" красным, а на арке появился только самый первый красный блик на самой ее верхушке



Но зато я мог наслаждаться невидимой раньше для меня стороной этого символа штата Юта. Сразу было видно, почему к арке нельзя особо подобраться с "моей" стороны - она просто стоит практически на самом риме и под ней добрая сотня метров пропасти



Стало понятно, что арка будет полностью освещена только где то минут через 40-50. Ждать этого момента было лень, какого то куража то ли от бессонной ночи, то ли от чувства ошибки с местом встречи рассвета, не было и я вяло побрел вниз в сторону паркинга, время от времени наверное просто по привычке поиска ракурсов оглядываясь назад. И когда я был примерно возле "моего" ночного пригорка, арка вдруг показалась в неожиданном виде, что заставило меня устроится на камне и терпеливо ждать полного ее освещения



Добрался я до машины и поехал снова к "Окнам", чтобы договориться с Андреями о сегодняшних дальнейших планах. По дороге открылся шикарный утренний вид на лабиринты Fiery Furnace. Хотя считается, что это место более фотогенично на закате (если быть на закате на смотровой перед лабиринтом), а оказывается утром с дороги это место тоже выглядит здорово



Ладно, обследовать эти каньонные лабиринты буду послезавтра....

Ребята уже естественно проснулись и собирались идти по трейлу к Double O арке. Мне идти более 4 миль не очень то и хотелось после всей этой ночной беготни, а хотелось все таки поспать... Я решил выехать из парка и остановиться где нибудь на берегу Колорадо и поспать часок-другой в тени и речной прохладе. Трейл по идее у Андреев должен был занять часа 4, как минимум, поэтому договорились созвониться где то к полтретьего-трем часам дня, чтобы ехать дальше в национальный парк Каньонлэндс.

Вдоль реки Колорадо

Я выехал из парка, направился на юг в сторону Моаба и как только пересек мост через реку Колорадо тут же свернул налево на очень красивую дорогу №128, петляющую вдоль левого берега многие мили. Если вы когда нибудь будете в этих краях не игнорируйте проезд по этому Scenic Byway - открывающиеся виды того стоят.



Вдоль дороги по берегу реки примерно каждую милю-полторы разбросаны около полутора десятка кемпингов, управляемых BLM. Эти кемпинги всегда работают по принципу first come-first serve (кто раньше встал, того и тапки) и стоят от 10 до 15 долларов за ночь. В кемпингах правда нет душа, но зато есть туалеты и на каждом сайте стоят столы и мангал-кострище.

Как то открывающиеся за каждым поворотом дороги новые виды придали мне какие то дополнительные силы и я решил проехать по этой дороге миль 10-15. В конце концов я доехал до какого то пляжа (не первого на моем пути), где я решил освежиться, да и позавтракать тоже не мешало. Решено-сделано! Уже через пару минут я окунулся в прохладную (мягко говоря) воду Колорадо. Искупавшись и позавтракав, я нашел один из многочисленных паркингов-карманов вдоль дороги, который мало того, что находился в тени, так и эта тень должна была укрывать меня в машине еще минимум часа 3-4. Все спать...

"Подбросило" меня часа через полтора и чувствовал я себя бодрым и полностью отдохнувшим. На часах было полпервого. От ребят не было никаких сообщений и их телефоны были недоступны. Вероятно они еще были на трейле, а у меня образовалось примерно 2-2,5 часа времени. Тут же пришла мысль сходить к одной из самых красивых арок в окрестностях - Corona Arch.

Арка Корона

Добраться до арки трейлхэда, ведущего к арке мало того, что легко, но еще и очень интересно. Я снова вернулся на 191 дорогу и опять переехал мост через Колорадо. Через примерно четверть мили влево уже вдоль правого берега реки уходит дорога №279 Potash Road, по которой нужно ехать 10 миль.

Сама дорога внешне похожа на свою "сестру" 128-ю, но у нее есть 2 замечательные особенности. Во первых, она проходит через редкие в этих местах густые осиновые рощи, выросшие в тени скал вдоль речного берега. Очень необычно видеть такую буйную зелень в этой пустынной местности. А во вторых, примерно мили через 4 вдоль дороги стоят знаки жестко приписывающие парковку только в отведенных для этого карманах вдоль дороги - очень необычно для дороги вне населенного пункта или вне пределов национального или штатного парка. Причина этих знаков стала понятна очень быстро... Справа по ходу моего движения вплотную к дороге прилегают отвесные красные скалы высотой более 1000 футов, а то и больше. Изредка между скалой и дорогой появляется "карман", куда может поместиться одна - максимум две машины. Практически все карманы были заняты и возле каждой машины стояли 2-3 человека в альпинистском снаряжении и с яркими разноцветными веревками. Эта дорога считается своеобразной Меккой для скалолазов в США.

Через 10 миль стоит указатель парковой службы о том, что вы приблизились к трейлу, ведущему к Арке. От паркинга тропа ведет резко вверх метров 70-100 и вы выходите к .... железной дороге. Сама "железка" идет в каньоне между искуственно прорезанных человеком в горной породе идеально ровных вертикальных стен высотой метров 10-15. Нужно перейти рельсы и только там начинается официальный трейл. Сам трейл имеет протяженность 3 мили от паркинга до арки и обратно и довольно хорошо обозначен. В паре мест на склонах парковая служба установила перила с натянутым тросом и даже одну металлическую лестницу.

Перед самим подъемом по лестнице перед вами откроется первый удаленный вид на арку Корона, и находящуюся рядом с ней арку Bow Tie (Галстук Бабочка)



Арка Bow Tie образовалась из pot hole, когда вода, собирающаяся в "ямку" пробила себе путь вниз через альков. И сама арка расположена не в вертикальной плоскости, а в горизонтальной



Ну, а элегантные формы Короны описывать словами - бессмысленное занятие







Но арка оказалась не так проста - оказывается в ней присутствует инопланетный разум, наблюдающий за нами землянами



А еще один инопланетян охраняет подход к этому удивительному природному чуду



Справился я с эти трейлом где то за полтора часа. Еще одна хорошая сторона этого места - паркинг перед трейлом расположен прямо напротив ... шикарного пляжа. Естественно многие, и я в их числе, после трейла перебираются к прохладной воде... В общем второй раз за день я компенсировал отсутствие душа с помощью реки Колорадо

Вернувшись ближе к Моабу примерно в 2,40, и снова попав в зону телефонного сервиса, я увидел 3-4 новых сообщения от Андреев. которые можно все описать одной фразой: "Моб твою ясть, ты где!!!!!!". Нужно сказать, что во всем этом регионе связь на мобильниках работает только в определенных местах, а в большинстве случаев ее просто нет. Я попытался дозвониться до ребят, но тоже попадал только на автоответчик, который тоже с удовольствием забил 3-4 сообщениями, в добавок отправил еще пару-тройку текстовых сообщений. В общем кое как связались и договорились встретится прямо возле визитор центра парка Canyonlands Island of the Sky.

Canyonlands Island of the Sky

Я подъехал к парку минут на 30 раньше ребят и полюбовался дневным видом, открывающимся прямо у визитор центра



Сам парк представляет собой на самом деле это 3 абсолютно непохожих независимых друг от друга парка, и никоим образом не соединенных между собой никакими дорогами. Парк лежит между реками Колорадо и Грин Ривер, которые и разделяют парк на 3 зоны: Island of the Sky, The Needles и The Maze.



Самый доступный и разрекламированный сектор Island in the Sky лежит в месте соединения этих двух рек и представляет собой две гигантские "ступеньки" с потрясающими видами, открывающимися с верхней мезы. Первая "ступень" - это по сути своей начало Гранд Каньона: меза, возвышающаяся на 700-800 футов над руслами рек Колорадо и Green River. Эта меза весьма труднодоступна и на ее осмотр в парке нужно порядка 2-3 дней и внедорожник с высоким дорожным просветом. Вторая "ступень" это меза, возвышающаяся в 1500 футах над первой мезой, где собственно и проложены все основные парковые дороги и где находятся практически все "раскрученные" смотровые площадки. Парк реально уникален своими видами - со смотровых площадок взгляду открываются просторы на десятки миль. А в хорошую погоду в зимние месяцы вы можете осматривать окрестности более, чем на сотню миль.

Второй сектор парка Ниидлс лежит на южном берегу реки Колорадо и до него можно добраться только выехав из Острова в Небе обратно на 191 дорогу и проехав более 100 миль. В этом парке смотровых площадок нет вообще, а те, что есть предлагают какой то очень уж удаленный вид на сами Ниидлс и в этом секторе парка нужно в 90% случаев много и долго ходить пешком или исследовать его по нескольким проложенным там 4х4 дорогам

Третий огромный сектор The Maze лежит на северном берегу реки Колорадо, напротив The Needles. Добраться до него можно либо вернувшись на север, мимо Острова в Небе до хайвея № 70, а потом на запад по 24-й дороге (около наверное 150-170 миль), либо спуститься по 191 дороге дальше на юг, объехав с севера Cedar Mesa по 95-й дороге, доехать до озера Пауэлл и выехать опять же на 24-ю дорогу. только повернуть прийдется уже на восток (наверное около 200 миль) Эта секция парка считается самой труднодоступной, в нее абсолютно свободный въезд и здесь полностью отсутствуют какие нибудь удобства или блага цивилизации. Там проложено несколько труднодоступных 4х4 дорог и несколько пешеходных маршрутов, каждый из которых расчитан не на один день.

Интересна история образования этого парка. В конце 50-х годов ХХ века в связи с местной "урановой лихорадкой" была построена первая дорога, ведущая через территорию нынешнего Island in The Sky. И первые люди (естественно в новейшей истории) смогли воочию увидеть эти потрясающие воображение виды. И уже в конце 60-х годов директор тогда еще не Нац. Парка, а Национального Монумента Арки пригласил нескольких влиятельных сенаторов и конгрессменов посетить свой нац. монумент. И в один из вечеров он вывез по полному бездорожью всю высокопоставленную компанию на пикник на нынешний Grand View Point в Острове в Небе. И здесь, за рюмкой чая, предложил ошарашеным от открывшегося перед ними вида сенаторам и конгресменам создать на этом месте еще один национальный парк США. Вот так вот благодаря выпивке и появился этот прекрасный парк.

Сам парк я планировал неспеша осматривать завтра, сегодня же был запланирован только один трейл к False Kiva. Подъехали мои спутники и мы направились к месту встречи сегодняшнего заката.

False Kiva

Что же такое эта фальшивая кива? Это какие то развалины пуэбло в одном из многочисленных гротов. Сами развалины представляют собой 3-4 небольших диаметром сантиметров 30 и глубиной сантиметров 40 ямки в полу, которые огорожены веревкой с табличками не заходить за ограждение и не лазить в эти ямки - да там и смотреть то не на что. Большая же часть грота занята построенной явно позже и аккуратно выстроенной кивой. которая явно поэтому и называется фальшивой. Никаких ограждений и надписей на самой киве нет.

Это место считается публичным археологическим сайтом и работники парка не должны никому препятствовать в их посещении, но и кричать на каждом углу о таком месте они тоже не обязаны, поэтому ни на одной официальной карте парка и ни в каких официальных брошюрах или иных рекламных материалах вы не найдете информации об этом очень фотогеничном месте.

Если же вы хотите туда попасть, то я рекомендую подойти к рейнджеру в визитор центре и распросить его о трейле к этой киве. Рейнджер подробно покажет на карте, где это место находится и покажет фотографии поворотных точек трейла. Сам путь занимает минут 45-час. Вы можете загрузить GPS координаты этого трейла если установите бесплатный GPS АРР "Every Trail"

Можете грузить координаты и вручную

Мне gps не потребовался вовсе. Сам трейл очень хорошо обозначен на местности и самое главное не пропустить момент спуска в каньон, иначе можно долго бродить по риму и стоять в 500-600 футах над кивой, соображая куда же это вы зашли...

Итак, нужно доехать по дороге, ведущей к Upheaval Home до паркинга перд трейлхэдом, ведущему к Alcove Spring (это почти что перед самим Upheaval Home. не доезжая до него где то милю-две мили). Дальше нужно вернуться по дороге метров 100-200 и вы увидите бревна и ветки, лежащие вдоль правой западной стороны дороги и образующие собой некий невысокий якобы естественный заборчик. Вдруг в этом заборчике вы увидите явный проход, где собственно и начинается прекрасно видимая и хорошо утоптанная тропа, ведущая на запад к риму каньона, образованного Зеленой рекой. Минут через 10 вы подойдете к началу спуска и здесь уже нужно смотреть на пирамидки из камней. обозначающие трейл. Именно это начало спуска пропускать никак нельзя - вроде бы другого относительно безопасного спуска вниз в окрестностях нет. В конце спуска трейл снова станет видим на песчаной почве небольшой мезы, а уже минут через 5 вы подойдете к собственно риму и здесь снова нужно смотреть на пирамидки. Вы увидите каньон в виде подковы. Скажем так, что вы находитесь на одном конце этой подковы, изгиб этой подковы идет от вас вправо, и другая сторона подковы находится прямо перед вами. Спуск в каньон довольно крутой, встречаются т.н. "живые" камни поэтому спускаться нужно с предельной осторожностью. Общее направление спуска такое, что вы постоянно забираете чуть вправо, спускаясь как бы по диагонали и двигаясь к самому дальнему изгибу подковы, к ее вершине. В конце концов чуть не доходя до "вершины подковы" вы очутитесь... под Фальшивой Кивой. И когда вы дойдете до самого изгиба (вы будете прямо посреди склона и до дна каньона будет еще примерно столько же, на сколько вы уже спустились) посмотрите вверх и чуть назад и вы увидите грот с кивой в метрах 50-70 сверху от вас. Здесь тоже внимательно смотрите за пирамидками потому, что этот тропа на этом подъеме гораздо хуже и опаснее, чем та, по которой вы спускались.



Когда мы добрались до кивы, то там уже был один человек со штативом. Познакомились, звали парня Штефан, родом он был из Мюнхена и, как оказалось, это был именно он вчера ночью возле Деликатной Арки с желтым "прожектором" :smile: Дальше оказалось еще смешнее - в его планах на сегодня , как и у нас, было встретить здесь закат, дождаться ночи и снять киву на фоне звезд. А на завтра, как и мы, Штефан хотел встретить рассвет на Меза арке. Таким образом наши планы полностью совпали по времени и месту 3 раза за 2 дня.

Поскольку этот вечер можно было бы назвать "вечером одной фотографии", то я позволю себе здесь показать "разную киву" в разном окружающем свете

Закат



Сумерки



Восход Луны



За сутки до этого, у Андрея-1 родилась блестящая идея, что можно здесь еще сделать, как еще можно запечатлеть это место. И ребята потратили какое то время сегодня в Моабе, скупая необходимые для всего лишь одной фотографии аксессуары. А было куплено 50 свечей, которые были расставлены и зажжены воокруг кивы, и которые создали действительно потрясающий новый вид этого места.



Андрей-1 высказал классный тезис к этой инсталяции, что мол вроде сегодня-завтра "день рождения" национального паркового сервиса США (NPS) и эта кива с 50 свечками наш своеобразный birthday cake для НПС. Идея была красивая, но, как оказалось. чуть ошибочная - день рождения НПС 25-го августа, а жаль...

Дорога обратно, особенно самый первый ее участок спуска с кивы на тропу в полной темноте (мы были в тени то ли от скал, то ли луна просто зашла за тучу) по крутому спуску с двигающимися камнями заслуживает исключительно матерных эпитетов. Нет, дальше все пошло гораздо лучше, но пару раз мы оглядывались пытаясь фонариками осветить пирамидки, обозначающие тропу. Часам к 11 - 11,30 вечера мы добрались до машин, и с учетом того, что кемпинг в парке был полным, переехали к пикниковой площадке неподалеку от Grand View Point для того, чтобы устроить там прощальный ужин. Завтра с утра Андреи после встречи рассвета уезжали обратно в Сиэтл

Поужинав, мы на этой же пикниковой площадке и заночевали, договорившись выехать к Меза Арке в 4.30 утра, пока туда не набежали такие же ненормальные фотографы, как и мы....

А на ваши 50 свечей инопланетяне не прилетели?
Или хотя бы летучие мыши?

А ты думаешь могли прилететь? Наверное стоило подождать еще, а то мы, как дураки, давай свечи убирать. Да так убирать, чтобы парафин не пролился.... А стоило подождать еще, там фонариками посемафорить - глядишь контакт бы и произошел

Нда... то ли возраст, то ли удалённость от "Рассеи" не способствует смекалистости...
Вот и не сориентировался

День 7-й. 30 сентября
Где находится крыша мира. Остров в небесах в парке Canyonlands

Проснулись мы где то в начале пятого утра. По быстрому закипятили чай, прыгнули в машины, помигав фарами заночевавшему неподалеку Штефану, и покатили к паркингу возле Меза Арки. А в 4.30 утра там уже кто то был... Как я люблю такие популярные места... До арки идти от паркинга наверное где то минут 10-15 по непросто хорошей дороге, а практически по бетонному широкому тротуару (немного конечно утрирую), который чуть спускается на протяжении всего пути.

В этот поздне-ранний час возле арки уже стояло два штатива и, соответственно, двое таких же сумашедших, как и мы уже заняли самые лучшие места в партере, приготовившись к утреннему представлению. Это была ночь полнолуния и всесь ландшафт был освещен почти так же хорошо, как и днем при свете солнца



А про таких же сумашедших я все таки наверное ошибся потому, что на наш ироничный вопрос "а во сколько же все таки нужно сюда прийти, чтобы быть на этом месте первым", эти двое без тени улыбки или смущения огорошили нас ответом: "В час ночи"... Нет, я не настолько люблю фотографию, чтобы с часа ночи сидеть на камне в ожидании рассвета, всем своим видом обозначая, что 1 квадратный метр площади под штатив уже занят. Ну да ладно, достали и мы свои штативы, поставили их в проем арки и.... в общем и целом нормальных мест для утренней фотографии больше не осталось. Остальным желающим, которые прийдут со своими камерами и штативами, предлагалось стоять сбоку припеку или бегать за нашими спинами.

Не прошло и 2,5 часов ( ), как наконец то началось то, ради чего мы все здесь собрались - первые лучи солнца раскрасили нижнюю дугу арки в яркий алый цвет пламени и воздух заполнился несмолкаемой пулеметной трелью щелчков затворов фотоаппаратов





Воистину это именно то место небольшое по площади место, куда люди пытаются прийти увидеть рассвет, а видят лишь спины тех, кто пришел сюда раньше...





Нет, я не скажу, что это плохое место для встречи нового дня или, что это "нефотогеничное" место. На мой взгляд это просто черезмерно раскрученное и очень уж легкодоступное место. Что при малом размере самой арки группу даже в 5-7 человек моментально превращает в толпу народа (а 5-7 человек это очень уж оптимистичный для этой арки сценарий) и в чем то убивает хрупкую природную красоту, заслоняемую спинами пришедших перед вами людей. В общем в моем личном рейтинге "утренних", рассветных мест дай бог, чтобы Меза арк вошла в первую десятку списка... И уж точно нет у меня больше желания провести еще один рассвет на этом месте... Хотя вид, открывающийся через проем арки вниз на белый рим и каньон реки Колорадо, безусловно, красив...





Мы вернулись к паркингу и наступил момент прощания с Андреями. Они прямо с утра выезжали на север в сторону штата Вашингтон. А сегодня еще они хотели заехать посмотреть наскальную живопись пуэблян неподалеку от Моаба и повотографировать осенние краски на севере штата Юта. Что ж, дальше я путешествую в одиночестве.

Сегодняшний день я решил полностью провести в этом парке и провести его в очень расслабленном ритме, дав наконец отдых временами ноющей ноге. Я зарекся на сегодня от каких бы то ни было трейлов, кроме еще одного маленького 0,5-0,8 мили к Upheaval Dome. Отдав предпочтение наслаждению видами с высоты птичьего полета.

Вначале я поехал в самую дальнюю точку парка - Grand View Overlook откуда видны обе реки ограничивающие этот остров в небе. Естественно в это утреннее время хорошо была видна только западная часть панорамы на Зеленую реку, открывающейся с этого места





Ну или сразу панорамный снимок



К самой смотровой от паркинга ведет короткая тропинка, с одной стороны ограниченная якобы естественным забором



Таким образом работники парка предотвращают "хождение по газонам" - и органично и очень действенно. В самом деле не будешь же перелазить через такие коряги. Полюбовавшись еще немного утренними видами ятало понятно, что прийдется сюда приезжать еще раз после обеда для того, чтобы нормально посмотреть и на восточную часть долины, которая утром находится против солнца.

Кстати о видах, открывающихся с верхней мезы. По словам рейнджеров летние месяцы самые плохие для осмотра парка из-за практически постоянной дымки на горизонте. Эта дымка скрадывает не только удаленные на 150 и более миль детали, но иногда полностью закрывает даже La Sal Mountains, расположенные всего то в 30-50 милях от Каньонлэндса. К сожалению промышленная деятельность человека в окрестных штатах является во многом причиной этого "тумана", который состоит из мельчайших частичек пыли. Эта пыль воздушными потоками со всех 4-х сторон света устремляется в Юту и Аризону, где надолго "зависает" над многочисленными мезами и в летнем теплом воздухе заполоняет все пространство на милю - полторы от поверхности земли. А солнечный свет, отражаясь от этих пылинок и создает этот "туман". Чем пыли больше, тем туман гуще. И пик густоты этого тумана приходится именно на летние месяцы. Так, что со слов работников парка, самые лучшие виды здесь открываются взору с конца января и до конца февраля, когда пыли в воздухе практически нет на многие сотни миль воокруг.

Дальше я переехал к еще одному потрясающему виду - Green River Overlook, который считается лучшей закатной точкой в парке



Про закат мы сегодня узнаем воочию, а пока утренний вид меня тоже очень и очень устроил

Следующая остановка - Upheaval Dome



Что это такое на самом деле и как это здесь появилось никто достоверно сказать не может. По сути это какой то кратер примерно 5 км в диаметре с какими то разноцветными горными формациями внутри. Вроде бы возраст этого кратера порядка 170 миллионов лет. а больше никакой достоверной информации нет. Есть две основных теории его образования, в каждой из которых множество допущений и какой то фантастики. Первая теория гласит, что с какого то перепугу соль, находящаяся на глубине несколько миль под Моабом и окрестностями (сотни миллионов лет назад это было дно океана) под действием каких то вулканических сил очень локально что ли поднялась почему то только в этом месте, обнажив нижележащие породы, а верхние слои почвы каким то чудесным способом под действием ветра полностью эродировали, оставив нам зеленые и желтые горные породы.

Вторая версия заключается в том, что в это место упал огромный метеорит, поднявший из глубины земли более древние слои, которые устремились вверх к поверхности земли. А вот отсутствие каких либо следов метеорита сторонники этой гипотезы тоже объясняют силами природной эррозии.

Воокруг кратера проложен то ли 8-ми мильный, то ли 13-ти мильный трейл с несколькими смотровыми площадками. Идти по всему кругу не хотелось, поэтому я ограничился 1,5 смотровыми площадками. Первая находится примерно в 0,3-0,5 мили от паркинга, а до второй идти еще что то около полумили. На полпути ко второй площадке я ее увидел и стало понятно, что вид, открывающийся с нее практически такой же, который лежит подо мной. Поэтому я с чистой совестью повернул обратно к машине.

Время близилось к полудню, солнце светило немилосердно, "съедая" и выжигая все краски. Поэтому о какой либо результативной "фотоохоте" на ближайшие несколько часов можно было забыть. Памятуя данное самому себе слово не лазить сегодня нигде пешком в предверии завтрашних трейлов, я решил прокатиться по т.н. White Rim Road. Это грунтовая дорога, по описанию пригодная только для внедорожников с высоким дорожным просветом, идет вдоль "нижнего" рима по краю каньонов рек Колорадо и Зеленой реки на 1500 футов ниже собственно самого парка. Общая протяженность дороги 75 миль и она расчитана на.... 3 дня пути. И места ночевок (примитивных кемпингов) нужно резервировать очень заранее потому, что количество таких мест очень ограничено. Ночевать же где попало вдоль этого белого рима запрещено. Вы можете ездить по этой днем дороге без каких либо дополнительных пермитов, но вы должны расчитывать время так, чтобы вернуться в парк до темноты.

Так, что разбирало меня любопытство что ж это за 75 миль, которые нужно ехать целых 3 дня. Я посмотрел на карту и примерно в 3-5 милях от начала дороги находился Gooseneck Overlook - вид на изгиб реки Колорадо практически у подножия Dead Horse Point State Park. Ну что ж, посмотрим, что там за оверлук такой...

Спуск к White Rim Rd начинается неподалеку от визитор центра и первый серпантиновый участок имеет свое собственное имя Shafer Trail Road. Когда то это была горная тропа, по которой местный фермер по фамилии Shafer 2 раза в год гонял свой скот. И вроде бы с каждым проходом по этой тропе он терял несколько своих коров (или кого он там еще мог гонять), которые просто срывались в пропасть. Во времена же урановой лихорадки практически одновременно с Моки Дагвэем эту тропу расширили и сделали ее более-менее пригодной для грузовиков, груженных ураном. Честно говоря, Шафер трейл роад гораздо "интереснее" Моки Дагвэя и в полтора раза его выше - перепад высоты здесь не 1000, а 1500 футов.

Фотография с телефона


Эта дорога явно не видит грейдера месяцами, если не годами. Местами она проходит поверху образующихся арок, как бы по своду алькова. Зная каким образом формируются и "живут" арки, можно со 100% уверенностью сказать, что рано или поздно этот свод просто напросто обвалится. Очень хочется, чтобы в момент такого обвала на этом своде не было машины. Дорога, особенно на самых петляющих, наклонных крутых участках серпантина настолько узка, что разъехаться двум машинам там практически невозможно. И если вам навстречу все же кто то едет, то одному из вас прийдется проявлять чудеса циркового вождения автомобиля по горному серпантину задом. Причем задом вероятно прийдется проехать не одну сотню метров. Гнать по такой дороге как то совсем не хочется.



В общем, проехал я ее конечно, но пару раз руки до белизны сжимали руль и закрадывалась в голову подлая мыслишка из серии "а вот оно мне было нужно сюда ехать?!" К счастью навстречу мне никто не ехал и через наверное минут 30 я все таки спустился на эти злосчастные 1500 футов. Если вы думаете, что дорога стала внизу лучше, то вы ошибаетесь - крупные валуны, острые камни колдобины и просто ямы делают путешествие по этой дороге Белого Рима совершенно незабываемым. Правда здесь уже разъехаться со встречной машиной гораздо проще, чем на серпантине. Средняя скорость движения вряд ли превышала 10-15 миль в час - смотреть на стрелку спидометра не было времени. Сам оверлук над изгибом реки Колорадо я как то проскочил и проехал на мили полторы дальше. Но и дальше тоже можно подойти к обрыву над рекой ибо оверлук вдоль белого рима понятие условное - оверлук там везде



Нет, я конечно на обратном пути остановился на "правильном" месте. Там, как оказалось, была даже соответствующая табличка. Нужно было зато пройти чуть больше, чем в месте, куда я попал в начале. И вот еще что интересно, фотографию с официального оверлука я сделал может быть минут через 40-50 после предыдущей. но за это время вода в Колорадо изменила свой цвет на какой то ядовито-желтый, или может это свет от солнца так падал на воду....



Проехав совсем немного по этой дороге я очень хорошо понимаю почему этот автомобильный 75-ти мильный маршрут расчитан на 3 дня Мне свежего адреналина в крови было уже достаточно и я вернулся опять наверх и к счастью на самом серпантине мне не встретилась ни одна спускающаяся машина.

Солнце уже клонилось к закату и я начал объезд "послеобеденных" смотровых площадок парка

Buck Canyon Overlook (пришлось панорамку разрезать надвое, чтобы можно было хоть что то рассмотреть в разрешении, допускаемом форумом)





Снова Grand View Overlook теперь послеобеденный





И конечно же сам закат на Green River Overlook



Или чуть крупнее (по кускам)





На сам закат собралось человек может быть 7-8. Причем только 2-е стояли собственно на смотровой, а остальные (включая и меня) разбрелись по риму. Так, что в отличие от сегодняшнего рассвета можно считать, что на закате я был один - ближайший фотограф был в метрах 300-400 от меня, и в добавок, он был скрыт от меня валуном... А практически сразу после заката вообще все бросились к своим машинам, оставив меня под одиноким перекрученым Джунипер деревом



и наедине с величественным видом Зеленой реки в "дымчатых" сумерках.



С наступлением темноты можно было бы и уехать, но астрономический восход Луны в этот день должен был быть минут через 20-30 после заката солнца. А реальный восход луны над долиной Зеленой реки должен был быть где то через час или чуть больше после заката. Поэтому я все таки дождался освещения всей нижележащей мезы холодным лунным светом на фоне звездного неба



Вот теперь можно было с чистой совестью уезжать из парка. У меня изначально было 2 варианта ночевки. Первый - в кемпинге Willow Flat парка Каньонлэндс Но он опять был заполнен - нужно было "ловить" там освобождающиеся места наверное где то в районе полудня, а мне было очень лениво это делать потому, что у меня был вариант номер 2 (на самом деле изначально это был мой основной вариант) - ночной переезд в Dead Horse Point State Park и ночевка в кемпинге уже этого парка. А если кемпинг будет переполнен, то с учетом моего позднего приезда я буду пытаться ночевать в какой нибудь пикниковой зоне парка так же, как мы ночевали в Каньонлэндс. А вариант с ночевкой в парке мертвой лошади был основным потому, что при этом у меня появлялась возможность съемки изгибов реки Колорадо ночью. Что же, вперед в новый парк....

Dead Horse Point State Park

Основной и чуть ли не единственной достопримечательностью парка является меза, нависающая над рекой Колорадо с высоты 2000 футов или чуть более. С этой площадки открывается неповторимый вид не только на каньон реки Колорадо, но и на парк Каньонлэндс, с которым парк Мертвой Лошади соседствует. Для того, чтобы добраться до этой смотровой площадки необходимо проехать через очень узкую 30-ти метровую седловину, после которой меза снова расширяется. Вот этот самый перешеек и дал название парку. Легенда гласит. что в XIX веке здесь паслись дикие мустанги, за которыми охотились местные ковбои. Каким то образом удалось загнать табун через этот перешеек дальше к риму. На перешейке был возведен забор и весь табун оказался запертым в естественной западне. Дальше ковбои переловили диких лошадей и забрали самых лучших: кого для себя, а кого и на продажу. Тех же животных, которых они по какой то причине забраковали они оставили на мезе и ушли, оставив ворота открытыми. Тем самым предоставив лошадям выбираться со скал самостоятельно. По какой то причине лошади не ушли и через несколько дней все скончались от жажды прямо на этом 30-ти метровом перешейке.

Добрался я до въезда в парк наверное где то около 11 вечера. На въезде никого из персонала естественно уже не было, но в отличии от федеральных национальных парков здесь, как и в большинстве других штатных парков вы все равно должны оплатить въезд в парк. Для этой цели прямо на въезде вы должны взять заполнить квитанцию, оторвать ее корешок и положить его под ветровое стекло автомобиля, а саму квитанцию с наличными, чеком или информацией о вашей кредитке бросить в специальный ящик. Тут же на въезде красовалась надпись о полном заполнении кемпинга в парке. Поэтому я с чистой совестью бросил в конверт $10 только за въезд, а не $20 за ночевку в кемпинге. И через несколько минут я уже проезжал вышеупомянутый перешеек, а еще через примерно полмили уже парковался в конце дороги неподалеку от рима.

Приехать впервые в такое место пусть даже в полнолуние и пытаться найти лучший вид, открывающийся с рима - это еще то приключение Я заранее знал, что от паркинга и самой "официальной" смотровой площадки нужно идти несколько вправо потому, что оттуда вид несколько ограничен. А чем этот вид ограничен, в какую сторону он ограничен все еще оставалось тайной. Так вот пройдя "несколько вправо" и выйдя на рим нужно было выбрать потом практически любую точку для съемки. Из машины то я вышел, асфальтовую дорожку к риму я тоже при полной луне нашел без проблем. Дорожка привела меня к какой то беседке, на которой были установлены стационарные бинокли/подзорные трубы/перископы (даже не знаю, как эти устройства правильно обозвать) - значит я уже на смотровой. Глянул я за небольшой парапетик, отделяющий меня от обрыва, и... ничего толком не увидел: ни реки, ни "гусиных шеек" каньона - внизу была чернота. Верх мезы, верхушки скал просто таки сияли в лунном свете, но 2000-футовая пропасть намертво прятала от меня свое дно. Рим был виден прекрасно, более того вдоль рима и как раз вправо шла промаркированная пирамидками тропинка - значит идти нужно туда. Это было понятно, а куда направлять объектив фотоаппарата было неясно. Пара тестовых снимков, сделанных в надежде на экране монитора разобрать что же там внизу, тоже не особо помогли. Ладно, ничего не осталось, как просто положиться наудачу. Я двинулся по тропинке и время от времени просто делал фотографию чернеющей подо мной бездны. Уже только вернувшись домой я смог убедиться, что мой ПУТЬ оказался верным и практически первые пару-тройку снимков были сделаны практически с "правильного" места - не нужно отходить от официальной смотровой дальше 50-100 метров



Но я то тогда этого не знал и шел по трейлу дальше. Хорошо хоть не нужно было спускаться - подниматься, но зато пришлось пару раз продираться сквозь какие то кусты. Где то через минут 10-20 тропинка расширилась, вдоль рима я увидел какой то парапетик, а за ним и асфальтовую дорогу - я вернулся на собственно Точку Мертвой Лошади. Оставалось надеятся, что хоть что нибудь путное вдоль рима я все же наснимал. А раз уж я оказался на этом перешейке, то можно было запечатлеть и вид отсюда



Побрел я обратно к машине в надежде, что утро принесет мне больше ясности, чем полночь.

День 8-й. 1 Октября.
Снова Арки. Малоизвестные и труднодоступные места или как остаться в многолюдном парке одному...

Проснулся я несколько раньше, чем следовало. Очень хотелось попробовать снять при садящейся на западе Луне восточную часть панорамы с видом на поташные бассейны, открывающуюся с края рима. Дело в том, что между этим парком и рекой Колорадо на востоке находится завод по производству поташа (карбоната калия). И эту соль добывают то ли выпаривая ее из воды, то ли с помощью электролиза, но важно другое: посреди красных выжженых солнцем скал находится несколько ярко-разноцветных громадных водоемов с прямыми ломаными краями, создающими причудливые геометрические формы, как на картине художников абстракционистов, с цветом воды от грязно-молочного, до ядовито голубого - типично инопланетное зрелище. Сами водоемы лучше всего фотографировать с воздуха (с самолета или вертолета), но есть два места в округе, откуда их тоже неплохо видно: первое неподалеку от самих бассейнов с одной из скал, а второе находится именно здесь в парке Мертвой лошади. К сожалению в этот предрассветный час солнце, которое было еще глубоко внизу под линией горизонта уже пересвечивало свет от садящейся луны и с рима можно было только видеть очертания этих бассейнов с белесыми пятнами поташных растворов Что ж прийдется показать чужую фотку снятую Maggie Koerth-Baker, чтобы проиллюстрировать за чем я попытался "поохотится"



Зато в предрассветных сумерках у меня появилась возможность неспеша пройтись по всему риму, начиная левым восточным краем паркинга, и добраться до смотровой беседки. Да, путеводитель не врал - самый хороший вид на изгибы реки Колорадо открывается чуть правее беседки и "смотрового балкона" и чуть ниже. Судите сами - предрассветная панорамка за минут 25-30 до рассвета



Чем ближе к рассвету, тем краски становились темнее, контрастнее - обожаю именно эти предрассветные минуты, когда все воокруг начинает ощутимо заметно изменяться, проявляя все новые и новые детали



Я расположился на небольшой площадке на краю обрыва. Неподалеку в метрах 100-150 стояли еще два пожилых фотографа, которые с началом рассвета увидели, что моя точка более "фотогенична" и перебрались на "мой" выступ. Вот в компании этих двоих очень приятных людей мы и встречали этот один из самых красочных рассветов, которые я когда либо видел. Вроде еще кто то стоял на смотровой площадке. И все, больше ни души - ни толкотни, ни суеты, ни трескотни затворов камер. Какой то похожий кайф был у меня на Альстром пойнт в прошлом году





Вернувшись к машине я заметил под дворником какую то бумажку. Это была очень вежливая записка видимо от рейнджера, что я оплатил только въезд в парк, но поскольку я ночевал в парке, то я должен доплатить при выезде еще $10. Видимо эта записка появилась, когда я спал в машине. Не стал я игнорировать это вежливое послание и около 8-ми утра на выезде из парка я таки остановился у рейнджера и доплатил эту самую десятку.

Дальше я ехал снова к своему самому любимому национальному парку - парку арок, где нужно было в визитор центре подтвердить свое участие в трейле по Fiery Furnace. Однако по пути уще на 313-й дороге я остановился дважды. Первый раз, когда в воздухе на горизонте заметил яркий воздушный шар



А второй раз, уже почти доехав до 191 дороги, на смотровой площадке перед двумя живописными бюттами



Дальше без приключений я добрался до визитор-центра парка Арок, получил бумажку участника трейла с рейнджером, запланированного на час дня, и поехал в Моаб пополнить запасы продовольствия. Еще на Мулей пойнт ночью Андреи достали быстроприготовляемый ужин компании Mountain House ( http://www.mtnhse.com/mm5/merchant.mvc? ), который мне очень понравился.



Это пакет из какого то материала, напоминающего фольгу в плотном полиэтилене. Внутри находится полноценный ужин, который был то ли вначале выпарен, а потом заморожен, или наоборот - вначале заморожен, а потом высушен. В общем это не столь важно, а важно то, как это готовится. Нужно просто закипятить требуемое количество воды (мой jetboil здесь оказался незаменим), залить кипяток прямо в этот пакет, закрыть пакет на 8-10 минут, после чего тщательно перемешать - еда полностью готова. И есть можно прямо из этого пакета, который служит и тарелкой одновременно. Мало того, что это очень быстро и удобно, так еще и очень недурно по вкусу. Стоимость одного такого пакета от 5 до 9 долл. Так, что в Outdoor Store в Моабе я закупился этими пакетами на славу Так, что для подобных поездок смело могу рекомендовать эту еду. Вроде эти завтраки-обеды можно купить в любом outdoor store или заранее заказать on-line

Снова парк Арок

Добрался я до арок примерно к 11.30. До начала трейла с рейнджером было еще 2,5 часа и в первую очередь я решил восполнить прошлогодний пробел и все таки пройти полностью трейл 5-я Авеню (прогулка ночью по 30-40% трейла не считается ).



Трейл, в принципе, очень легкий и короткий (всего 1 миля). Начинается он прямо с паркинга, спускается в каньончик и по вошу ведет прямо к подножию бютта Орган. Поэтому если у вас 2 машины, то лучше всего поставить их на разные паркинги и потом уже на второй машине вернуться наверх к первой. У меня же второй машины не было и поэтому трейл стал сразу 2 мили.





Я смело могу рекомендовать эту тропу тем, кто никогда не бродил по ютовским вошам. Есть там участок примерно с полкилометра, когда вы идете по гладкому без единой песчинки или кустика травы огромному каменному желобу, образованному slick rock - какая то полная инопланетность





Следующей целью на сегодня была арка Китовый Глаз. Эта арка не очень посещаема из-за относительной труднодоступности. На самом деле арка находится всего то метрах в 300 от паркинга и она хорошо видна (между знаком и тропой)



Проблема только в том, что до этого паркинга доедет не всякий Эта арка расположена вдоль песчаной грунтовки, которая проходима только на внедорожнике и только в направлении с севера на юг. Кртчайший же путь к ней от Balanced Rock и именно на север. Я специально утром распросил рейнджеров в визитор-центре можно ли к ней доехать напрямую от Баллансирующего камня и получил ответ, что да, можно. Непроходимый участок в этом направлении будет примерно через милю после этой арки.

Что я могу сказать - дорога еще та! Понятно, что пару раз машина карабкалась по камням и скалам, понятно, что местами там веселые серпантинчики, но один участок меня реально насторожил. Дорога проходит через какую то дюну, как бы прорезая ее и одновременно огибая. то ли от многократной езды там, то ли еще от чего но дорога выглядит, как узкий шириной в полторы ширины машины каньон с высокими метра полтора-два песчаными стенами. Пока все хорошо, правда? Только вот огибание этой дюны подразумевает наклон дороги примерно в 35-40°!!!!! Было полное впечатление, что машина просто уляжется боком на эту песчаную стену, но все, к счастью, обошлось.

То-то за все время, что я был в этой части парка я не увидил не то, что ни одной машины, никакого пылевого столба от машин на горизонте - вот оно пустынное место во всегда многолюдном парке



Под эту арку очень легко вскарабкаться со стороны паркинга и можно осмотреть пейзажи с обоих сторон из под арки



Вид в сторону паркинга



Арка довольно широкая. Наверное метров 5-6. Так, что это даже можно рассматривать. как кокой то туннель. А если подобраться к точке соприкосновения свода арки с ее "дном" (на фото - справа),



то видно сразу оба просвета с обоих концов "туннеля"



Вот так я и провел примерно с полчаса в полном одиночестве наидине с этой аркой - такого я честно говоря никак не ожидал. Как то думалось, что эта часть парка чуть более заполнена людьми.

Без приключений я добрался обратно до Баллансирующего камня. У меня еще было свободного времени примерно 30-40 минут, которые захотелось потратить на Двойную арку, но с необычной стороны. Я захотел подойти к ней с тыла, не со стороны паркинга. Дело в том, что при подъезде к секции Windows Двойная арка видна видна с дороги. Я запарковался просто на обочине и по скалам направился к арке. Минут через 5-10 я был уже у ее подножья со стороны "черного входа)



К самой арки с этой стороны не подобраться без альпинистского снаряжения из-за крутизны склонов, но зато ты опять один на один с этим природным памятником без толпы туристов воокруг. А с этой точки еще и неплохой вид на Garden of Eden



Все пора перебираться к трейлу Fiery Furnace...

Fiery Furnace

Что же такое Fiery Furnace? Это относительно небольшая территория парка, на которой расположено множество плавников с узкими каньонами-проходами между ними (slot canyons - щелевые каньоны). Эта сеть каньонов по сути образовывает лабиринт, в котором запросто можно потеряться. Это наверное единственное место в парке с жесткой регламентацией посещения. Туда можно попасть если заранее забронировать место в одном из двух ежедневных туров с рейнджером. Бронирование происходит on-line и не на сайте парка. а на сайте http://www.recreation.gov/ Нужно просто указать название парка и какой тур вы хотите забронировать. Обычно в день идет два 3-х часовых тура в 11 утра и в 2 дня. Зимой вроде бы тур всего один и начинается он в 1 час дня. Такой тур с рейнджером в группе из 25 человек стоит $10. Вы не можете взять с собой никаких штативов и не будет особого времени настраивать фототехнику на съемку какого либо шедеврального кадра - вас вся группа ждать не будет и при всей кажущейся расслабленности этого трехчасового трейла рейнджер, проводящий этот тур, придерживается жесткого временного графика.

Второй способ посещения этого места - self-guided tour, на который тоже нужно получать пермит, но уже в визитор-центре. Такой пермит стоит кажется $25 с человека и в группе (хотя это может быть и один человек) должен быть кто то, кто до этого бывал в Fiery Furnace с рейнджером. Если такого человека в группе, пытающейся получить такой пермит, не будет, то разрешение можно и не получить (парк оставляет за собой такое право). Далее группа проходит 25-40-минутный инструктаж о правилах пребывания в лабиринте. Насколько мне известно, одно из основных условий самостоятельного посещения - рейнджер со своей группой не должен встретиться с вами. Т.е. вы должны быть в Fiery Furnace либо до группы и идти впереди нее по времени минут на 10-15 раньше, либо выйти на трейл после последнего тура. При таком подходе вы уже можете брать штативы и тратить столько времени на отдельные участки каньонов, сколько сочтете необходимым.

На паркинге пред началом трейла вас "встречает" несколько щитов с предупреждениями об обязательности получения пермита на посещение и предупреждениями о штрафе в $500 за посещение Fiery Furnace без такого пермита. Забегая вперед, скажу, что не стоит туда идти без рейнджера, если вы там ранее не бывали. Дело даже не в том, что вы там можете чего то напортачить с хрупким природным балансом или разрушите по незнанию тонкую плодородную корочку на песке. Заблудиться там судя по всему плевое дело. И эти пермиты явно возникли там не на пустом месте.

Итак, в 2 часа дня 25 человек разношерстной публики во главе с веселым балагуром рейнджером Стивом направились вниз по тропе, приближающей нас к плавникам. Сам трейл закольцован, не очень сложный, с небольшим перепадом высот (наверное не более 100-150 метров). По ходу правда есть два небольших технически непростых (не могу сказать, что сложных) участка. В одном случае нужно на заднице, как по детской горке, скатиться метра полтора-два по слик-року (по камню с поверхностью некрупной наждачной бумаги), а во втором пройти метров 10-12 узкую щель упираясь в противоположные стены каньона.

На трейле предусмотрено 5 остановок не столько для отдыха, сколько для наглядного рассказа рейнджера об экосистеме Колорадского плато в районе Моаба. Первая остановка в конце первого спуска перед входом в лабиринт сделана явно для того, чтобы все испугавшиеся сложностей тропы с элементами скалолазания могли вернуться обратно. На этом привале идет расказ о растениях и почве региона. О том, что помогает этим растениям выжить в очень суровых природных условиях и как растения умудряются накапливать и сохранять ту редкую влагу, которая появляется в этой пустыне.



Дальше мы собственно входим в лабиринт. Над головами начинаются смыкаться высокие плавники и мы попадаем в своеобразный полумрак, который полностью диссонирует с прочими, выжжеными солнцем, участками парка Арок. Fiery Furnace - самое прохладное место парка. Даже когда дневная температура разогревает все пространство парка до 120 по Фаренгейту (наверное 45-50 по Цельсию) здесь температура не зашкалит за 100 градусов. Это место, где дольше всего сохраняется вода после редких дождей - здесь в среднем выпадает всего 6 дюймов осадков в год.



Мы сворачиваем в одно из многочисленных каньонных ответвлений и перед нами открывается такая вот картина



Мы проходим под этим мостиком и здесь нас ждет следующая остановка. Рейнджер просит всех осмотреться. Воокруг нас множество всевозможных следов эррозии. Стены плавников просто исперещены всевозможными дырками



Рейнджер просит сказать сколько арок здесь мы видим. Не помню говорил я о том, что такое арка и чем она отличается от дырки, но на всякий случай хотя бы в кратце расскажу. Аркой считается сквозной проем в скале, где либо длина либо ширина проема превышают 1 метр и образованный под действием воздушной эррозии и перепада температур. Проемы с размерами менее метра по большей стороне считаются дырками или чем угодно. А если проем образовался под действием ливневых потоков или речной эррозии, то такой проем называется натуральным мостом (natural bridge). Поэтому мостик, под которым мы прошли - это действительно натуральный мост, образованный ливненвыми наводнениями. Воокруг же нас была только одна арка, а все остальное это дырки. Тут же немного поговорили о процессе названий арок и мостов. Этот процесс у меня четко ассоциирован с казахским народным акыном, который, что видит, то и поет





К примеру вот этот наш мост из-за того, что человек может спокойно в полный рост под ним пройти носит название... Мост, Под Которым Можно Пройти. В английском языке это звучит чуть более благозвучно - Walk Through Bridge. Та же арка, которая была чуть выше нас с высотой проема в сантиметров 50-60 и шириной чуть более метра носила название... Арка, Через Которую Можно Проползти (Crawl Through Arch) Поскольку художественной ценности она не представляла, то вместо ее фотографирования я в числе прочих желающих проверил правильность названия арки на себе - прополз. Таки да, арка называется правильно

Мы двинулись дальше, по одному из многочисленных каньонов





И добрались до очень необычной арки, которая в любое время в силу своего расположения находиться в тени



По аналогии с предыдущими названиями арка называется Двойняшки (Twins). Хотя эта арка имеет и 2 других неофициальных названия, связанных с ее внешним видом. Первое - Африка и Австралия. Левая арка действительно своими очертаниями напоминает очертания Африки, а правая - Австралии. Второе же неофициальное название связано с перевернутым изображением арки (если посмотреть на нее со спины, запрокинув голову) - Арка Череп (Skull Arch)




Здесь же под этой аркой Стив рассказал о важной роли potholes - луж в экосистеме региона



В таких "кастрюлях" собирается и надолго до 3-4 недель задерживается дождевая вода, в которой моментально оживают миллиарды каких то особых бактерий, которые после последнего дождя попросту превратились в "тарань", но с появлением первой влаги они оживают и начинают бурно поглащать какие то соли и минералы, растворенные в воде. Эти ютовские бактерии - наверное самые живучие организмы на нашей планете. Уже несколько десятков лет ученые НАСА пытаются найти условия, при которых эти бактерии окончательно погибают, но пока безуспешно. Эти бактерии даже провели 2 недели в открытом космосе за бортом МКС и ожили. после возврата на землю.

Эти бактерии в свою очередь служат кормом для местных саламандр, по виду похожих на жаб. Тоже довольно удивительные существа. В короткий промежуток наполнения потхол водой саламандры откладывают икру. Затем лужа высыхает вместе с икрой и развитие жизни в икринке останавливается. Во время следующего дождя лужа наполняется снова и уже через пару дней из икринки появляется головастик. В свое время возле Wave я был реально озадачен увидев посреди выжженых солнцем скал свежую лужу кишмя-кишащую головастиками. В моей голове просто не укладывалось откуда они там взялись. Спасибо Стиву. теперь я знаю ответ на этот вопрос. Поскольку время нахождения воды в луже очень ограничено, то природа создала для этих саламандр еще одно "усовершенствование" - время от головастика до лягушки у них всего порядка 4-5 дней. Даже хвост не успевает отвалиться. как молодая саламандра вполне способна начать передвигаться по суше. К моменту второго высыхания потхол саламандра вполне самостоятельна и жизнеспособна. Она несколько зарывается в песок или какие то небольшие иловые отложения на дне лужи и впадая в спячку высыхает вместе с водой. Оживает саламандра с появлением 3-й по счету лужи и у же в этот раз откладывает икру, тем самым замыкая жизненный цикл.

Помимо таких удивительных жизненных круговоротов в борьбе за выживание Эти лужи притягивают к себе всех мелких грызунов, ящериц и змей, которые тоже приспособились сохранять и накапливать воду, как никто другой на нашей планете. За этой живностью вблизи потхолов приходят и мелкие хищники. В сезон летних дождей сюда забредают и звери покрупнее - горные козлы и олени. в след за которыми появляются и самые крупные хищники этих мест - горные львы. Как ни крути жизнь в горной пустыне развивается воокруг таких вот луж с каменным дном.

А иногда такие лужи рождают новую арку в горизонтальной плоскости если они расположены сверху над сводом какого нибудь алькова, но об этом я более подробно расскажу чуть позже, когда речь зайдет о Colorado National Monument.

По очередным узким щелям мы двинулись дальше





Пока не вышли вот на такую "полянку" с множеством деревьев и кустов



Оказалось. что это не просто кусты и деревья - это горно-пустынный лес. Здесь речь пошла о приспособляемости растений к такому климату. Как на многие сотни футов под камнями и скалами раскинулась их корневая система, как для уменьшения потери влаги в процессе эволюции уменьшились размеры их листвы и т.д. Как джунипер Три умудряется само себе в целях выживания и сохранения влаги "ампутировать" ненужные ветви и участки ствола. Ниже на фото абсолютно живое и здоровое дерево, хотя по его внешнему виду такого не скажешь



Ну и воокруг конечно арочки и дырочки на стенах







Поднявшись с этого "привала", рейнджер сказал, что впереди по дороге к паркингу нас ждет сюрприз и мы вновь пошли по бесконечным щелям каньонов



Иногда подходя к краю Fiery Furnace, что становились видны горы и долины на горизонте



Но потом опять сворачивали вглубь лабиринта



В конце-концов мы зашли в очень узкую щель между высокими плавниками, как вдруг перед нами открылся обещанный Стивом сюрприз - это одна из глубко спрятанных "жемчужин" национального парка Арки - Арка Сюрприз.



Это одна из последних арок открытых в парке и все из-за ее расположения где то посреди лабиринта, образованного плавниками в Fiery Furnace. Когда ты в полумраке с трудом протискиваешься между близко стоящими друг к другу скалами плавников и можешь видеть только узкую полосу света вверху, ты меньше всего ожидаешь увидеть огромную для такого узкого места и красивую ажурную арку





После такого финального сюрприза мы уже окончательно направились к своим машинам, выходя из этого красивейшего лабиринта



Солнце уже клонилось к закату, превращая горные образования Fiery Furnace (горящие печные трубы) в соответсвующие своему названию раскаленные красные огненные трубы



Хорошее должно это быть закатное место, но сегодняшний закат я собирался встретить в другом месте - в самом удаленном месте парка Арок в районе Tower Arch (Арка Башня)

Арка Башня находится в т.н. районе Klondike Bluffs. Для того, чтобы туда добраться нужно проехать более 7 миль по грунтовке Salt valley Rd от Sand Dune Arch, пересекающей несколько вошей, но не смотря на это вполне пригодной для обычного седана, а через 7 миль нужно повернуть налево на одну из двух дорог, находящихся практически рядом. Ближайшая дорога протяженностью 3 с небольшим мили, соеденившись с упомянутой ранее дорогой ведущей мимо арки Китовый Глаз, должна привести практически прямо к арке Башня (от паркинга до арки менее полумили), но эти 3 мили расчитаны на 4х4 автомобиль с высоким дорожным просветом. Вторая же более проходимая даже легковым автомобилем дорога через 1,1 мили приводит на основной паркинг этой секции парка. Но от паркинга до арки идти примерно 2 мили.

Естественно, я решил ехать по первой дороге тем более, что солнце неумолимо клонилось к закату и практически каждая минута была на счету. Примерно через полторы мили я увидел разворачивающийся лэндровер с двумя девушками внутри - чегото они испугались промелькнуло у меня в голове и через мгновение я увидел причину их разворота. До этого практически ровная и гладкая дорога упиралась в крутой склон, усыпаный крупными валунами. Я попытался заехать, но моя Тойота раз за разом просто садилась на брюхо и раздавался противный скрежет железа о камни. Пришлось "сдаться" короткая дорога требовала действительно другого автомобиля. Ничего не оставалось, как развернуться и возвращаться к Salt valley Rd и сворачивать на вторую грунтовку, ведущую к "ближнему" паркингу. Девушки же в лэндровере, скорее всего не захотели пешком идти около 4-х миль с учетом обратной дороги и повернули обратно в сторону асфальта.

К моему удивлению на паркинге я оказался один. Почему к удивлению? Да потому, что арка Башня это красивая послеобеденная "точка", а в паре сотен метров от нее находится одна из лучших закатных "точек" парка вид на Marching Men монолиты, которые становятся ярко-красными в последних лучах солнца. Практически сразу удивление сменилось радостью - появился шанс быть на месте без толпы туристов. Огорчало одно - на дорогу в быстром темпе нужно было потратить около 40-45 минут с учетом подъемов и спусков, а моя правая нога временами все еще давала о себе знать.

Добрался до места я, как и расчитывал, но несколько позднее, чем следовало бы - солнце было уже довольно низко над горизонтам и почти все пространство перед аркой уже было в тени.



Арка расположена во "втором плавнике" с худусом на "крыше", что и дало название арке. Первый внешний плавник возможно тоже имел арку, но видимо давным давно разрушился и только одна сохранившаяся вертикальная колонна, намекает на то, что возможно здесь раньше была еще одна арка. А позади арки на расстоянии полутора метров стоит третий плавник. И самый лучший вид открывается если упереться спиной в третий плавник и смотреть через арку на долину. Однако, чтобы забраться под арку. а тем более добраться до третьего плавника нужно приложить минимальные альпинистские усилия, что в принципе не сложно, только правда рюкзак с фототехникой несколько мягко говоря не помогал





Изначально я собирался встречать здесь и сам закат, но увидив воочию уже затененный пейзаж перед аркой, дымку на горизонте решил все таки перебраться к Марширующим Людям, мимо которых я прошел по дороге сюда - благо это всего 5-7 минут хода от арки. И так же в полном одиночестве и в абсолютной тишине я был единственным зрителем ежедневного светового представления со сменой красок окружающего пейзажа.



Создается впечатление, что от этого плавника отрываются колонны и уходят ниже и ниже. а за ними отрываются все новые и новые истуканы.... Красиво.... Хотелось конечно остаться здесь еще на полчасика, чтобы дождаться сумерек, окрашивающих этих марширующих монстров в сиреневые цвета, но перспектива в темноте идти по горам 40 минут с крутым спуском в самом конце при условии, что луна появится где то через часа полтора, совсем мне не улыбалась и я предпочел безопасность дороги красивому кадру. И в быстро сгущающейся темноте быстрым шагом отправился обратно. К машине я добрался уже практически в полной темноте...

Только уже в машине я сообразил, что за день я сегодня так ничего и не ел после завтрака в парке Мертвой Лошади. Я заехал на пикник паркинг, где быстро приготовил один из пакетов с ужином, купленным днем в Моабе. И в этот момент над горизонтом поднялась огромная ярко желтая полная Луна - ужин получился в какой то степени романтичным

Дальше дорога вела меня снова в парк Каньонлэндс, но уже в другой дистрикт - Needles к югу от Моаба. По дороге я заскочил в первый попавшийся кемпинг в Моабе, чтобы принять душ и через минут 30-40 уже направлялся к городку Монтиселло, перед которым нужно повернуть к Ниидлс. Путеводители рекомендуют быть очень осторожным ночью на 191 дороге южнее Моаба потому, что там огромное количество оленей, выбегающих на дорогу. По этой причине на всякий случай я держал скорость на 10 миль в час ниже разрешенной, хотя обычно езжу на 10 миль быстрее разрешенной. Таким образом моя скорость была на 20 миль в час меньше обычной К счастью я никаках оленей по дороге так и не встретил

Национальный Парк Canyonlands. Needles District.

Изначальный план был переночевать в кемпинге парка, с утра выйти на ближайший к кемпингу трейл Big Spring Canyon встретить там рассвет, затем переехать к Elephant Hill, откуда отправиться к главной моей цели в этом парке - арке Друид. Но человек предполагает, а бог располагает. Кемпинг в районе полдвенадцатого ночи оказался заполненным по завязку. Ночевать в машине на паркинге перед трейлхэдом, а по сути прямо на обочине кемпинга как то не особо улыбалось. Пришлось сразу переезжать на паркинг перед Elephant Hill.

Этот парк был самым "темным" пятном моего маршрута. По нему я предварительно нашел очень мало точной информации (этот парк ПОКА гораздо менее популярен, чем его "брат" на севере, не говоря уже о парке Арок, а с юго-запада от Ниидлс туристов отвлекает Долина Монументов) и мне не были точно известны "убойные" рассветные и закатные фототочки. Поэтому я просто решил утром выйти на трейл как можно раньше, практически затемно, а рассвет встречать там, где он меня застанет в надежде, что любой пейзаж в этом месте будет очень фотогеничен. С этими мыслями я и заснул...