Стамбул, Город на двух континентах

В конце февраля - начале марта побывала в Стамбуле.
Интереснейший город... Город с потрясающей историей.
Византий, Второй Рим, Царьград, Константинополь... Столица Римской, Византийской, Османской империй. «Объект всемирного желания» по словам одного из турецких летописцев, потому что ни один город в истории не осаждали так часто, как Константинополь.
Город, раскинувшийся в двух частях света - Европе и Азии, протянувшийся на берегах Босфора в длину на 150 км, в ширину на 50 км.
Город огромного количества мечетей.
Для начала - силуэты города и, конечно же, мечети.





















Продолжение следует

 

Продолжение следует

Ой, хрущёвки на третьей фотке!

Ага :-), можно было бы спутать с каким-нибудь городком России или Украины, кабы не минареты среди них. А таких хрущёвок довольно много встречается.

На улицах Стамбула















Продолжение следует

Продолжение следует

Моя мечта побывать в Стамбуле! Прямо таки хочется!!!! Пошляться по этим старым улицам и ... отпить кофею в настоящей турецкой кофейне!!!! Там на фотке, где столики в узкой улочке, это кофе пьют?

Мечту нужно исполнять!!!
Именно "пошляться" по старым улочкам мне не совем удалось , я была в Стамбуле в командировке. Времени погулять оставалось немного. Почти все фото сделаны из окна автомобиля на ходу (как видно на последней фотографии).
Пройтись же по городу удалось только в последние два дня, благо, погода тогда пошла навстречу, было солнечно (эти фото ещё впереди). А то Стамбул встретил дождём, а потом присыпал снегом.
Кофе пила в ресторанах. Вкусный. Но гораздо больше пила чай. На фирме, где работала, в течение дня чай приносили раз 10-12 Правда, в Турции его подают в небольших стеклянных стаканчиках тюльпанообразной формы.

Базар специй, иначе — Египетский базар (Mısır Вarşısı) одно из самых посещаемых мест в Стамбуле. Когда-то торговый центр был на берегу Золотого Рога: здесь разгружались купеческие корабли, таможенники взвешивали пряности, а нанятые для сопровождения груза африканские пираты лениво дрались в портовых кабаках со скучающими янычарами. Древнее (XVII века) здание Египетского базара имеет форму буквы L. Первоначально здесь хозяйничали генуэзские и венецианские купцы — именно в их руках была когда-то торговля индийскими пряностями. А Египетским рынок назвали потому, что караваны со специями в то время шли из Индии через Египет. Сейчас под сводами Египетского базара раскинулось множество лавок, и предлагают там отнюдь не только специи. Тут и сласти, и овощи-фрукты, и орехи, и чаи, и что-то такое, что не знаю, как называется. Чего тут только нет… Воздух вибрирует от восхитительных запахов.

Продолжение следует

Угольник Египетского базара охватывает с двух сторон большую площадь Новой мечети (Yeni Camii Meydanı, 1633). Говорят, что по количеству голубей она может поспорить с площадью Сан-Марко в Венеции.















Продолжение следует

Ни та, ни другая не смогут поспорить с нашим "Загозерно". Ни по количеству, ни по качеству. Голуби как курицы.

Кедровых шишек?

Ну да, кедровых шишек я там точно не видела .


Цистерна Базилика (греч. Βασιλική Κινστέρναı) — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя. Наличие поднимающихся из воды колонн привело к тому, что местные жители начали называть это строение «Дворцом, провалившимся под землю»,
«Цистерна» переводится с греческого как «водохранилище». В настоящее время под Стамбулом найдено более 40 цистерн. В Базилике хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города, вода доставлялась по водопроводу и акведукам.
Строительство цистерны было начато греками во время правления императора Константина I (306—337 гг.) и закончено в 532 году при императоре Юстиниане. Размеры подземного сооружения — 145 на 65 метров, ёмкость — 80 000 кубических метров воды. Сводчатый потолок цистерны поддерживают 336 колонн (12 рядов по 28 колонн) 8-метровой высоты, колонны стоят на расстоянии 4,8 метра друг от друга. Стены, толщина который тоже 4,8 метра, сделаны из огнеупорного кирпича толщиной 4 метра и покрыты специальным водоизоляционным раствором «хорасан» (раствор извести с большой примесью толчёного кирпича или черепицы).
Большая часть колонн базилики взята из античных храмов. В дальнем конце подземелья основанием колонн служат два мраморных блока с рельефным изображением античного чудища, змееволосой Медузы, от взгляда на которую обращался в камень любой смертный. Византийские строители с ними не церемонились: одна из медуз повалена набок, другая — вообще перевернута вверх дном. Это не странная небрежность, а умышленное уничижение античного идола. В подземном хранилище особая атмосфера – слышны звуки падающих капель и играет музыка в стиле ambient, красиво сделанная подсветка колонн отражается в воде.











Продолжение следует

Ещё один символ Стамбула - Собор Святой Софии (Айя-София), церковь Божественной Мудрости, одно из самых важных зданий в истории мировой архитектуры.
Это уже третья Софийская церковь: первую заложил около 330 года сам Константин Великий. Она была освящена в 360 году, но уже через 44 года сгорела дотла. В 415 году Феодосий II построил на этом месте новый храм, но и тот был разрушен в 532-м, во время мятежа. Третья (нынешняя) София Была освящена 27 декабря 537 года всего через пять лет, одиннадцать месяцев и десять дней после того, как император Юстиниан I (527-565 гг.) заложил первый камень в его фундамент. На его строительстве трудилось около 10 тысяч рабочих. Император Юстиниан не жалел никаких средств на постройку, а по окончании работ воскликнул: «Я превзошел тебя, Соломон!» (имея в виду библейский Соломонов храм; свою столицу Юстиниан, кстати, называл Новым Иерусалимом).
В течение почти тысячи лет Айя-София, служившая религиозным центром православного христианского мира, была главной сценой различных событий, происходивших в Византии. Императоры венчались здесь на царство и праздновали военные победы, иконоборцы крушили мозаики, а латины-крестоносцы ломали алтарь и грабили накопленные веками богатства и святыни.
После завоевания Константинополя (1453 г.) собор Святой Софии преобразовали в мечеть Айя-София. Во второй половине XVI века под руководством прославленного архитектора Синана начались восстановительные работы и у стен Айя-Софии поднялись широкие каменные контрфорсы, по углам появились каменные минареты, потом стали возводить усыпальницы для султанов, которые правили Османской империей после Сулеймана Великолепного.
В конце 1934, по решению Мустафы Кемаля Ататюрка, Айя-София перестала быть мечетью и с 1 февраля 1935 г. открылась как музей.
В наши дни исламские фундаменталисты в Турции требуют, чтобы власти снова превратили музей в мечеть. С другой стороны, православные фундаменталисты в Греции выдвигают встречное требование снова водрузить над Софией крест.









Продолжение следует

Напротив Айя-Софии высится следующий символ Стамбула - гигантская мечеть султана Ахмеда (Sultan Аhmet Camii), известная также под туристическим названием Голубая мечеть и давшая название всему району.
Название «Голубая мечеть» мечеть получила благодаря огромному количеству (более 20 тыс.) белых и голубых изникских керамических изразцов ручной работы, которые использовались в декорациях интерьера.
Юный и очень набожный султан Ахмет I в 19 лет решил построить мечеть, которая бы красотой превзошла Святую Софию. К тому же турецкие султаны уже в течение сорока лет не возвели ни одной новой мечети, авторитет Турции был подорван в результате ведения одновременно двух войн с Австрией и Ираном, требовалось подобным строительством умилостивить Аллаха. Строительство шло 7 лет — с 1609 по 1617 гг. и закончилось за год до смерти султана. Рядом с мечетью находится мавзолей, в котором он и похоронен.
Иногда Голубую мечеть называют самой величественной и красивой среди больших имперских мечетей Стамбула. Минаретов у нее шесть, что в свое время вызвало невероятный скандал: ни одна мечеть не может иметь больше минаретов, чем одна из главных исламских святынь — храм в Медине, у которого их было пять. Так что пришлось в срочном порядке возводить в Медине еще два.



















Продолжение следует

На улицах Стамбула за порядком смотрят вот такие парочки бравых полицейских на мотоциклах :





Упасть в голодный обморок не дадут вот такие продавцы каштанов, кукурузы и прочего:







На улицах можно увидеть и такие фигуры





Продолжение следует

Мужчины перед намазом:





Охрана султанского дворца:



Посетительницы султанского дворца:



Эта женщина позирует перед объективом фотоаппарата :



А этот фотограф мне понравился (он фотографировал кого-то, а я его ):



Продолжение следует

Вот это здорово. Вот везде бы такие были, а особенно в столицах. Ведь это бегаешь, ноги топчешь. Устал, присел, опорки скинул, ноги помыл, помассировал, отдохнул пяток минуток и можно снова в путь.

А вот и султанский дворец.
Дворец Топкапы (в переводе – Пушечные ворота) построен на месте древнего Византийского акрополя, в оливковой роще на мысе Сарайбурну (Sarayburnu – Дворцовый мыс), у входа в залив Золотой Рог. Архитектурная композиция Топкапы далека от европейского понятия «дворец». По существу это огромный (площадь около 80 тыс. кв. м) комплекс, состоящий из множества зданий и павильонов, объединенных между собой дворами и террасами.
Обнесенный единой стеной, дворец делится на две части: внешнюю– бирун и внутреннюю – эндерун. В бирун, предназначавшийся для общения султана с «широкими народными массами», в принципе мог попасть любой правоверный подданный империи. В эндерун, личные апартаменты, допускались только очень близкие султану люди, а также его дворцовая прислуга и охрана. В соответствии с традициями эндерун в свою очередь тоже состоит из двух частей: селамлик – помещения, в которых султан проводил дневное время в многотрудных делах и думах о благе государства, и гаремлик, где жили женщины и дети, в окружении которых повелитель правоверных и верный слуга Аллаха мог отдохнуть душой и телом от дневных забот.
Топкапы был главным дворцом империи в течение примерно четырехсот лет, и в нем жили 25 султанов. Когда в 1855 г. на берегу Босфора в Бешикташе построили дворец Долмабахче, султанский двор переместился туда, а в Топкапы остались жить только вдовы султанов или жены низложенных правителей.
Объявленный в 1924 г. музеем, дворец Топкапы сейчас один из самых популярных музеев Турции. В его музейных залах хранится огромное количество бесценных произведений прикладного искусства: коллекции китайского и японского фарфора (есть вещи совершенно уникальные: например, темно-синие тарелки династии Мин — их всего-то в мире штук пять), коллекция драгоценных часов, коллекция парадных султанских халатов (шелк и парча XVI века на удивление хорошо сохранились, рядом с экспонатами написано, что кафтан действительно принадлежал султану такому-то). Самая популярная часть дворца — сокровищница. Главные хиты: украшенный изумрудами кинжал Топкапы; алмаз ложечника (ограненный алмаз грушевидной формы весом 86 карат (примерно 17 г), обрамленный золотой оправой с 49 мелкими бриллиантами в два ряда, происхождение которого до сих пор окутано завесой тайны), золотой и усыпанный камнями трон, подаренный иранским шахом (ширины необъятной — это похоже, скорее на диван); еще один золотой трон; золотые шкатулки, золотые тарелки, золотое оружие, золотые табакерки, золотая колыбелька и так далее до бесконечности. Снимать все эти сокровища не разрешают. Так что фото только территории дворца.

вот в том и парадокс! на самом деле, в Турции кофе варить не умеют, поскольку к нему равнодушны, предпочитают чай. Хороший кофе - очень большая редкость
SamBOOKa , отличный репортаж Вам удалось передать и обаяние и контрасты города, спасибо
для меня главной загадкой осталось ну как там жители находят нужные адреса? вот как можно объяснить таксисту куда тебе нужно, если улица на своем протяжении может неоднократно менять название, а нумерации домов просто нету

Ещё Топкапы













Продолжение следует
Добавлено:
vTinka, спасибо!
С ориентацией в городе и, правда, плоховато. Мне не пришлось искать какие-то адреса (была в командировке и ездила на машине от фирмы с сопровождающими), но прочитав до поездки о стамбульских адресах (отрывок приведу ниже), пыталась "навесить" на себя ситуацию "А если бы я оказалась в городе одна". Становилось немного не по себе. Действительно, табличек-то, в основном, нет! А если и есть, то понять по ним что-то весьма трудно. На соседних домах на одной улице можно прочитать разные названия улиц, нумерация порой странная. В общем, ужас , в особенности для приезжих.
На такси проехалась один раз. И хоть женщина я доверчивая , но мысли в голову полезли разные. Поворотов бесчисленное множество, улочки, улочки, улочки. Похожие друг на друга и не очень. Сориентироваться невозможно. Счётчик в такси включён, таксист, видя иноземцев, запросто может катать пассажиров по городу, наматывая круги - попробуй докажи, что он ехал длиннейшим путём. Это может быть актуальным для многих городов , но в Стамбуле наиболее.

"Адрес/Adres Он есть, но его нет. Теоретически адрес имеется у каждого стамбульского дома, но в городе, где у начала улицы одно название, у середины — другое, а конец вообще безымянный, толку от этого мало. В принципе, формат следующий: синяя табличка, в верхней части которой указан квартал (Mahalle, Mah.), а в нижней — название улицы (Cad., Sok.) и номер дома. В общем, все очень наглядно — если не считать того, что названия эти известны только развесившим таблички городским чиновникам. К тому же пронумерованы не все дома, а два или три на всю улицу. Все это способно довести до безумия, поэтому об адресах лучше сразу забыть. Единственное место, где отдохнет душой измученный любитель порядка, — как ни странно, Крытый рынок: указатели на каждом углу, названия «улиц»-галерей — на видном месте, а номера лавок выведены крупными красивыми цифрами".

султаны всего по 4 срока правили?

За точность не ручаюсь, но слышала, что среди султанов самый маленький срок правления был 93 дня, самый длительный - тридцать три года.

Из дворца Топкапы открываются такие виды на Босфор (стою в Европе, снимаю Азию):











Продолжение следует

А я одной ногой стоял в Европе, а другой в Азии. Нас из Магнитогорска специально для этого возили.

Продолжение следует

SamBOOKa, спасибо. Все очень интересно, красиво и здорово.

Но:

" ... А я остаюся с тобою родная навеки страна
Не нужен мне берег турецкий ..."

После восьми дней командировки, kibalthish, и я согласна с Исаковским:
"Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна".

Хоть странствовать люблю, но всегда с большим удовольствием возвращаюсь на Родину.

А почему все в куртках, пальто? Или это мерзлячие туристы? Сколько там на фотках градусов?

А зачем было из Магнитогорска куда-то ехать для этого?
Прямо в Магнитогорске и надо быть. Просто встать на одном из четырех мостов, соединяющий правый и левый берега!

Прилетела в сильный дождь, потом выпал снег, который быстренько растаял, и засветило солнышко. На фотах температура от +1 до +10 градусов. Даже на солнце возле Босфора было не очень жарко. Вообще, погода очень переменчива - два моря рядом, это сказывается. Дождь очень неожиданно может нагрянуть. Стамбульцы часто пользуются "разовыми" зонтами. Они продаются на каждом углу, стоят порядка 2 долларов. Дождь начался - купил, дождь закончился - бросил в урну.

дина, я фик его знает. Нас на автобусе после посещения ММК вывезли куда-то за город, там стоял столб со стрелками "Европа", "Азия".

Понятно. Просто река Урал, которая течет через город, деля его на две части, и есть граница между Азией и Европой. Левый берег (комбинат и прочие предприятия, ну и жилые дома с поселками) - Азия. Правый берег (все остальное) - Азия. То есть живя на правом, работая на левом, или наоборот, народ каждый день и не по разу мотается из одной части света в другую.

А насчет кофе в Стамбуле. А как же тот самый турецкий кофе, что в турочке варят и подают со стаканом холодной воды? Его даже в турецких отелях делают, а уж в Стамбуле и подавно должны!

Конечно, капучино там может и не в чести, но в турочке????

Если там такого кофе нету, или есть, но невкусный, я перестаю мечтать о Стамбуле!

Попав в Афины, сначала удивилась богатству меню:
- кофе по-гречески горячий
- кофе по-гречески холодный
- кофе взбитый
- капучино горячий
- капучино холодный

но ещё больше удивилась, спросив,
-А что значит кофе по-гречески горячий?
- А знаете, как турецкий, свареный в турке, в песке на жаровне и подающийся горячим.

Кофе в Греции хорош в любом месте. Так что можно помечтать о Греции.

Так и деревья невечнозелёные как засохшие на фотках смотрятся - мелких веток мало. Когда первое увидел, подумал - мож раритет какой.

А вот следующий султанский дворец Долмабахче — самая большая и пышная из императорских резиденций на Босфоре. Название это означает «заполненный сад»: раньше на этом месте был залив, который много лет засыпали — «заполняли», — прежде чем разбить здесь дворцовые сады. Где-то здесь Мехмед Завоеватель вытащил из воды свои корабли, чтобы в обход византийской цепи перетащить их в Золотой Рог.
Строительство дворца было закончено в 1853 году, во время Крымской войны, но он получился так роскошен, что справлять новоселье в дни военных тягот сочли неприличным (общая стоимость строительства превысила пять миллионов золотых фунтов. На украшение Хрустальной лестницы и прочих интерьеров ушло 14 тонн золота). Двор перебрался сюда только в 1856 году, навсегда покинув старый дворец Топкапы.
Комплекс Долмабахче состоит из нескольких зданий, главное из которых выходит на Босфор роскошным фасадом длиной в 284 метра. За вполне европейским (хотя и диковатым для середины XIX века) внешним обликом султанской резиденции скрываются вполне местные особенности: есть и огромный гарем, и потайной подземный ход, ведущий за пределы дворца.
После провозглашения республики в 1923 году дворец опустел, а потом стал летней резиденцией Ататюрка (Мустафы Кемаля, первого президента Турецкой Республики); здесь он и умер в 1938 году. Теперь Долмабахче превратили в музей, но в стенах Долмабахче по-прежнему проводят официальные государственные приёмы.
Среди основных достопримечательностей двора с хорошо сохранившимся имперским убранством — подаренная королевой Викторией люстра из богемского стекла, весом почти в пять тонн, чуть ли не сотня работ художника Айвазовского, которые художник исполнил по заказу султана.
В некоторых источниках Долмабахче называют самой уродливой султанской резиденцией, грандиозным памятником дурному вкусу… Не знаю, судите сами по фотографиям.





















Продолжение следует

От зависти наверное.

Там же в Долмабахче















Продолжение следует

Да, действительно жутковато выглядит...