8 природных чудес Юты и Аризоны, Национальные парки запада США

8 природных чудес Юты и Аризоны.

Это путешествие получилось одновременно и экспромтом и хорошо спланированной поездкой. Дело в том, что уже несколько лет очень хотелось побывать в парке Арок в Юте и в Каньоне Антилолпы в Аризоне. С помощью этого форума я для себя открыл еще одно уникальное место The Wave, которое тоже можно было попытаться посетить при условии выиграша в лотерею разрешения на его посещение. Вполне логичным пунктом такого путешествия вписывался и Гранд Каньон и конечно же Лас Вегас, как начальная и конечная точка. Не хватало только свободного времени на такое удовольствие. И вдруг числа 15 июля оказалось, что есть возможность выкроить дней 10-14 или с 23 июля или с 12 августа. Предложив идею путешествия своему другу Жене с его семьей и состыковав наши графики, мы получили общее "окно" с 12 по 22 августа, внутри которого за день-полтора нанизался весь маршрут который окончательно выглядел так:

12 ночью прилет в Вегас, рент машины и переезд в каньон Зайон ранним утром 13
13 днем каньон Зайон, а вечером переезд в Брайс
14 осмотр Брайса и вечером переезд к парку Арок
15 Парк арок вечером переезд ближе к шляпе Мексиканца
16 Долина богов, долина монументов и приезд в Пэйдж
17 Участие в лотерее The Wave, фототур в каньоне Антилопы, Подкова и дальше по настроению
18 При удаче Wave, и дальше по настроению, при неудаче - нижний каньон Антилопы, Lake Powell, дамба и т.д., вечером переезд к Гранд Каньону в Williams
19.Гранд Каньон и вечером Вегас до 22-го


Состав команды: Естественно ваш покорный слуга, моя жена Светлана, младшая дочь 13-ти летняя Анна, иой очень хороший друг Женя, его жена Оля и их 12-ти летняя дочь Юля.

Изначально хотелось быстрее попасть в каньон Антилопы и попробовать добавить возможность еще одного дня в Пэйдже в конце при условии невыиграша лотереи в The Wave, но оказалось, что на 13-14 августа в Пэйдже уже не было никаких отелей (бронирование ч-з интернет), а рисковать жильем не хотелось, свободных мест в фототуры в каньон антилопы тоже уже не было (суббота воскресенье) тут же пришла мысль о количестве желающих в выходные попасть в Wave и теоретических лотерейных шансах и поэтому маршрут приобрел вышеописанный вид. По окончании этого путешествия я могу сказать только то, что очень хорошо, что я начал бронировать все с Пэйджа и сразу же переиначил направление посещения парков. По моим субъективным впечатлениям каждый следующий парк по эмоциональному восприятию или говоря словами В. Пелевена "вау-фактору" превосходил предыдущий. Если бы было наоборот, то есть вероятность, что и Брайс и Зайон не произвели бы такого впечатления.

Текст отчета писался "по горячим следам": в отелях, самолете и дома сразу по прилету поэтому впечатления самые свежие и яркие, не затертые временем. Когда же я его опубликую полностью даже не берусь предполагать из-за количества фотографий, которые нужно просмотреть, обработать и выбрать лучшие для публикации. А еще есть основная работа, которую никто не отменял ... В общем, будет так, как будет. Самое главное, что сам основной отчет в виде текста на компьютере готов в течение недели после завершения путешествия.


Общие рекомендации для тех, кто захочет пройти примерно теми же местами
1. Август далеко не самое комфортабельное время - жара, хотя и у этой жары есть свои большие преимущества: как по мне, так лучше 40-50 градусная жара, чем минимальный мороз; в парках в это время чуть меньше народу, который жаре предпочитает прохладу или мороз; вроде бы как основной сезон летних ливней уже позади.
2. Будте готовы, что самый небольшой дождь в милях 100-200 от вас может самым неожиданным кардинальным образом нарушить ваши планы
3. По возможности старайтесь на каждый парк отвести минимум 8-10 часов, а лучше сразу 2 дня - тогда будет возможность осмотреть большинство достопримечательностей даже самых удаленных и труднодоступных
4. Если планируете не просто переезд от вьюпойнта к вьюпойнту, то обычных кроссовок недостаточно - берите туристические ботинки или специальные кроссовки для пеших походов - тропы в основном камянистые или песчаные.
5. Всегда имейте при себе не менее 2-3 литров воды.
6. Если уходите на трейл помимо запаса воды всегда имейте с собой какую то еду (лучше всего протеиновые или ореховые плитки) имейте в виду, что в любом каньоне вас может настигнуть ливневое наводнение, когда вода со всего колорадского плато устремиться в ваш каньон и он наполнится водой на 3 метра и более в течение 2-3 минут. А процесс ухода воды занимает обычно 8-12 часов. Таким образом вы можете неожиданно застрять на какой нибудь скале
7. Не допускайте опустошение вашего бензинового бака более, чем наполовину - расстояния от заправки к заправке могут измерятся сотней-полуторасотней миль, телефонная связь во многих местах не работает, многие дороги пустынны и вы можете ждать помощи очень долго.


День первый (вернее первая ночь) 12-13 августа пятница/суббота

Прилетели в ЛВ в 10.30 вечера, что для нас соответствовало 1.30 ночи тут же при выходе из аэропорта по указателю добрались до шатла прокатных фирм (все они оказывается находятся примерно в 2-3 милях от аэропорта в одном здании) и через 5-10 минут уже стояли в очереди оформления рента машины. Т.к. нас было 6 человек с вещами, то особого выбора у нас и не было - нужно было рентовать минивэн, хотя по предполагаемому маршруту все же предпочтительнее был бы SUV, но деваться некуда будем надеятся на хорошее состояние дорог в национальных парках Аризоны и Юты. Клерк тут же предложил Крайслер , но после первого же вопроса о наличии Тойоты Сиенны была предложена именно эта машина. Как иногда бывает полезно просто спросить - Тойота значительно комфортабельнее Крайслера. В этом ренте оказались очень выгодные условия покупки бака бензина (можно будет вернуть машину с пустым баком и не заботится о дополнительных платах). Цена галлона бензина была примерно на 5 центов ниже, чем на заправках вдоль дорог.

В GPS был введен адрес нашего отеля Terrace Brook Lodge в штате Юта возле въезда в НП Зион, до которого было порядка 190 миль и 2,5 - 3 часов пути. Мотель бронировался заранее и с учетом нашего графика мне пришлось не просто бронировать номер, а созваниваться с менеджером и спрашивать о возможности заселения в 2-3 часа ночи. И вот, как только мы были готовы тронуться в путь (примерно 11.45 по местному времени и 00.45 по времени Юты) я получил звонок от менеджера просто с уточнениями, что ничего ли у нас не изменилось, и как его будить, когда мы подъедем - приятно, черт подери. Менеджеру за этот звонок в такое время просто респект и полная уважуха.

Дорога выдалась в полнолуние при безоблачном небе и вдобавок, это была ночь звездопада - Земля проходила сквозь метеорный поток Персеид. Зрелище сумашедшее по красоте, но любовался им в полном объеме я один потому, что остальные безбожно дрыхли в машине под мерное шуршание шин по асфальту. Конечно этой дорогой и окружающими пейзажами нужно любоваться при дневном свете, а не под лунным, выхватывающем лишь силуэты гор и скал, но выбора у нас не было.

В мотель заселились в 3 ночи и приняв наспех душ повалились спать. В 6.40 меня подбросила неведомая сила и с фотоаппаратом и штативом отправила меня на близлежащий холм сделать несколько фотографий окрестностей в нежных лучах восходящего солнца, подчеркивающих яркий красный цвет горных пород, окружающих город Спрингдэйл.





После этого я вкусил включенный в стоимость отеля завтрак – прямо скажу, что был он ниже среднего, но в этом захолустье да с кофе - нормально. Если будете планировать для остановки этот же отель, то меню завтрака будет включать несколько видов сирилов, тосты, bagels, йогурт, кофе и чай. Бассейн в этом отеле/мотеле открытый, что позволяет им пользоваться скорее всего месяца 1,5 - 2 в году в этой местности.



К 10 утра наконец то выбрались и направились в сам Национальный парк Зион, находящийся менее, чем в миле от нашего мотеля.

Национальный парк Зайон (ZION)

Въезд в парк стоит 25 долларов с машины или можно купить годовой пропуск во все нац. парки США за 80 долларов. С учетом нашего маршрута мы тут же на входе прикупили годовой пропуск.

Этот парк уникален по своей геологической истории, которая и привела его к его нынешнему неповторимому виду. Геологически можно сказать, что весь парк состоит исключительно из песка, который под своей тяжестью на протяжении десятков миллионов лет превратился в подобие камня красного цвета, названного навахским песчаником. Цвет пород от светло-желтого до темно бурого и зависит от содержания оксидов железа и марганца в составе слоя. Этот песчанник довольно непрочный - мы даже умудрялись раскалывать его руками. Порядка 10-15 млн. лет назад в результате вулканической деятельности колорадское плато со всем навахским песчанником поднялось на несколько тысяч футов над уровнем моря, что и послужило началом образования этого каньона. Девственная река (Virgin River) за это время умудрилась размыть песчанник на глубину несколько сот метров, создав практически идеально вертикальные стены каньона на протяжении нескольких миль. В самом узком месте ( в своем начале) ширина каньона всего 20 футов (примерно 7 метров) и он расширяется примерно до километра.



Летом уровень реки совсем небольшой - это узкий ручеек с глубиной до 1,5 метров с общим потоком 50 кубических футов в секунду, но весной во время таяния снега или летом во время ливней уровень реки в течении иногда 2-3 минут повышается до 4 метров или 5000 кубических футов в секунду, что по силе разрушения сопоставимо с цунами. Поэтому ежегодно река продолжает свою работу по углублению и расширению каньона.



В пик летнего сезона проезд автомобилей по нему закрыт, но постояно курсируют бесплатные шатлы с интервалом 10-15 минут, которые делают 8 остановок возле основных достопримечательностей каньона. И уже от этих остановок можно воспользоваться пешеходными трейлами разной степени сложности и продолжительности от 1 часа до 8-12 часов.

Поскольку летом, в особенности в выходные дни, паркинги внутри парка полностью заполняются уже к 9-10 утра, то возможно запарковать машину в ближайшей деревеньке Спрингдэйл и воспользоваться еще одним бесплатным шатлом из этого населенного пункта в сам парк.

Что можно сказать про этот парк еще - никакие фотографии, никакое видео не в состоянии передать величие природы, сотворившее это чудо. Невольно чувствуешь себя мелким и незащищенным перед таким творением и такой мощью неведомых нам сил.



Помимо основной дороги вдоль русла Девственной реки в парке есть еще одна дорога, протяженностью 24 мили, с серпантинами, туннелями и мостами, ведущая от главного въезда в парк к его западному краю - Zion Mount Carmel Highway. Честно говоря, не помню я в своей жизни более живописной дороги и поэтому рекомендую ее к обязательному проезду всем посещающим этот национальный парк.





От перекрестка с основной дорогой Zion Canyon Scenic drive по серпантину и до первого туннеля ландшафт - 100% повторяет ландшафт русла Девственной реки с четко выраженными вертикальными линиями, срезами и сколами.







А иногда скалы могут быть покрыты удивительным узором эррозии



С серпантина открывается чудный вид на самую большую арку каньона Зайон. Хотя это и не арка вовсе, а аркой она может быть станет лет через несколько сот тысяч, но смотрится она все же не плохо



Но стоит только проехать 1,1 милю по туннелю, как можно подумать, что вы не только выехали из парка, но и просто попали в совершенно другую местность, никак не связанную с самим каньоном. Вся геология скал имеет многослойную горизонтальную структуру, которую можно сравнить с многослойным тортом, скажем с "наполеоном". Да и цвета пород несколько светлее пород основного Scenic Drive.

















Именно в таком месте мы непонятно почему попали в трафик. "Что за козлы там впереди на дороге?" - так и вертелось в голове, не срываясь с языка. Оказалось, что действительно это были самые настоящие горные козлы и козы, причем в самом, что ни на есть игривом состоянии духа, настраивавшем их на продолжение рода. Однако почему то некоторые козлиные особи возжелали нечто вроде "свального греха", что явно не нравилось всем участникам процесса продолжения рода. И о чудо, на наших глазах разыгралась настоящая козлиная или козлячая дуэль, лавры запечатления которой по праву пренадлежат Аньке (а папа этот моент проспал)





[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oOC7uetq26A[/youtube]

При желании в парке можно остановится на ночь в палатке в кемпинге или в своем RV (доме на колесах), Можно заказать ночной поход или поход к самому истоку Девственной реки (примерно 8 миль по колено/по пояс в воде), предлагается тур на лошадях. Одним словом при желании вы сможете занять себя в этом парке чем то новым в течении недели без перерыва
Мы выбрали легкий самый дальний от въезда в парк 2 мильный трейл к истоку реки в первую очередь потому, что это был первый день путешествия, что спали мы всего несколько часов и хоть это всего пару часов разницы во времени, но это все равно разница.





Трейл очень хорошо обустроен начинается вдоль берега Девственной реки, где мы не отказали себе в удовольствии немного поплескаться



Природа воокруг - просто заглядение: деревья, отвесные скалы-мечта альпинистов и скалолазов, прохладная река, да еще и солнце в перемешку с пуховыми белыми облаками – здорово.







Иногда скала может преобразится то ли в голову кобры, то ли в какое то египетское божество.



По отвесным стенам откуда то из глубины скалы сочится и собирается мелкими каплями чистейшая отфильтрованная многометровым слоем породы вода. Тропа находится в тени скал каньона. Свет сюда проникает ненадолго в районе полудня и поэтому окружающая каньон жара здесь, внизу практически не ощущается.



Вдоль дорог шныряют ожиревшие наглые белки, вымогающие у вас очередную подачку, а если вы им отказываете, то они сами себе в состоянии найти где и что украсть у зазевавшихся посетителей парка. Как, к примеру, у этой семьи, утратившей бдительность, наглая серая жирная крыса с пушистым хвостом сама открыла сумку, разбросала оттуда вещи пока не добралась таки до пакета с какими то то ли чипсами то ли с орешками. И прямо на этой сумке начала это все поедать, разве что не чавкала и то только из-за своего малого размера. Даже когда хозяева сумки пытались ее отогнать, то она долго ругалась и категорически отказывалась покидать кормушку.



А это конец обустроенного трейла - дальше только пешком прямо по воде еще несколько миль к самому началу каньона



После мы вернулись на шатле до музея парка и не отказали себе в удовольствии просмотреть 20 минутный фильм о каньоне (2-я остановка шатла). Если у вас все нормально с вальтер-скотовским языком, то настоятельно рекомендую этот прекрасный фильм. А за музеем открывается неповторимый вид на каньон.



Продолжение следует....

 

Красотища!!!
Дух захватывает!

Да я сам под впечатлением уже который день - я такой одновременно суровой, жесткой и красивой природы еще не встречал...

Дык вот ты где пропадал.

Я подумал, что на водопой остановились.

Богатые краски, насыщенные цвета!
Добавлено:
Я так понимаю, что золото апачей вы не нашли.

Зря ноги топтали ...

да я тоже не сомневаюсь - отпили водички...

АлексМ, супер!

Водички попили тоже - ВКУСНАЯ


Долго ли коротко ли, но к 4 часам мы собрались выдвигаться к нашей следующей остановке - Каньону Брайс (Bryce) в 87 милях от Зайона. Какова же была наша радость, когда мы увидели, что наш GPS требут от нас езды по Zion-Mount Carmel HGWY - с огромным удовольствием мы проехались по этой дороге еще раз то и дело останавливаясь в многочисленных "карманах" для фотографирования - по сравнению с утренним освещением горных массивов многое довольно таки сильно изменилось. В первую очередь изменилось небо, которое покрылось сплошной серой массой облаков, которые должны были принести завтра дождь на все колорадское плато.



Так выглядит вблизи одна из достопримечательностей парка гора Шахматная доска



А так она выглядит с официальной смотровой площадки (облака тем временем сгущались)



Да и дальнейшая 9-я дорога по своему колориту и видам, открывающимся то справа, то слева не сильно уступала своему началу. Нам то и дело приходилось останавливаться, чтобы сделать пару-тройку фотографий, иногда прямо таки с дороги - движение даже в субботу было небольшим и поэтому мы могли позволить остановить наш вэн прямо посреди дороги, не съезжая на обочину и сделать снимки из окна нашей остановившейся машины, и при этом никому не помешать. А к тому же вдруг и облачность начала рассеиваться так и не выплеснув на нас тонны воды, что вселяло определенный оптимизм на завтрашний день - прогноз с грозой и ливнями так никто и не отменил. Еще раз повторюсь, что как сейчас по свежим впечатлениям, я ставлю эту дорогу на первое место среди красивых дорог, виденных мной.




По дороге, уже свернув на 89 дорогу, мы с аппетитом пообедали вкуснейшей домашней едой придорожного ресторанчика, который находится практически на полпути между Зайоном и Брайсом (хотя наверное все же ближе к Брайсу). Вот так этот ресторан выглядит с дороги, он будет у вас по правую руку как раз напротив и чуть дальше редкой в этих местах бензозаправки.





Ресторан очень рекомендую: вкуснейшие домашние супы и салат бар, которые включены в неограниченном количестве в ваш обед, да и мясо, рыба, грилевые овощи - все было очень вкусно. И поэтому было понятно почему в этом богом забытом месте все столики были заняты посетителями и не только такими же туристами, как и мы, но и местными жителями - все таки был вечер субботы.

Когда я разрабатывал маршрут, я знал что где то неподалеку от дороги между Зайоном и Брайсом находятся еще несколько каньонов в т.ч. и Красный Каньон (Red Canyon), где снимались натурные съемки марсианских пейзажей фильма "Вспомнить всё" с Арнольдом Шварцнеггером. Честно говоря, тогда я для себя решил, что действительно нельзя объять необъятное (именно по этой причине вообще был исключен из маршрута национальный парк Каньонлэндс, находящийся практически рядом с парком Арок). Так вот я и даже думать забыл про этот Красный каньон. Кто же мог знать, что дорога между Зайоном и Брайсом проходит именно через НЕГО!!! Не мимо, не в стороне, а ПО НЕМУ!!!! Мы попали туда, когда солнце уже скрылось за выступающими горами и каньон встретил нас своими худу-монументами в закатных сумерках, но насколько он был красив и необычен, что я невольно чуть ли не кусал себе локти, что я не заложил на него времени - а он то находится всего то в 15 минутах езды от Брайса, сам по себе небольшой и по идее его можно осмотреть с прогулкой за 1-2 часа...











Судя по информационным стендам в этом каньоне растут несколько видов растений которые не встречаются больше нигде на земле, но я очень далекий от ботаники человек, и поэтому не стал забивать себе голову мудреными латинскими названия, но может эта информация и будет кому то интересна.

Потрясно смотрятся две арки-туннеля, через которые нам предстояло проехать





Короче говоря, вместо отведенных на дорогу 2 часов мы со всеми нашими остановками потратили на нее все 5 и к 9 часам вселились в отель Best Western (рекомендую - отличные номера, крытый бассейн и джакузи) в 1,5 милях от въезда в Национальный Парк Брайс Каньон. Радовало только то, что поужинали мы раньше - стометровая очередь в местный ресторан за ужином нас искренне повеселила. Мы попытались отметить начало путешествия в баре, но в отеле и отельном ресторане бара не было, зато прямо на первом этаже отеля был ликерный магазин с непросто божескими, а ненормально низкими ценами и вместе с огромным сувенирным супермаркетом был и обычный продуктовый. Так, что затарившись вином, бренди, фруктами и шоколадом, даже не выходя за пределы отеля, мы ушли пировать в номера. До джакузи с бассейном мы так и не добрались, хотя проходили мимо раз 5-6

14 августа, Воскресенье. Брайс (Bryce) каньон

Поднялись в 6 утра (у меня теплилась надежда сфотографировать каньон в лучах утреннего солнца) Выглянув в окно, я тут же похоронил все мои надежды на удачный снимок - небо заволокло тучами... Поэтому без особого расстройства и лишних поторапливаний наша шестерка выбралась из отеля только к 7.10 утра. На завтрак в отеле не было ни времени ни желания тем более, что он не входил в стоимость номера. А в ресторан уже стояла очередь изголодавшихся постояльцев, по размерам сопоставимая со вчерашней, встретившей нас в отеле.

Каньон находился на расстоянии 1,5 - 2 мили от отеля поэтому к 7.15 мы пересекли въезд в национальный парк. В это время официально парк еще не работает, но он открыт для всех желающих. Поэтому до 8 утра в парк можно попасть совершенно бесплатно с единственным неудобством - никто при въезде вам не вручит карту парка, а на въезде их может просто не оказаться в наличии.

При въезде в парке нас встретила семья оленей, которые, как оказалось, совсем не боятся туристов и охотно позировали перед нашими фотоаппаратами до тех пор, пока нам это не надоело/







Хотя Брайс и находится не так уж далеко от Зайона, но по визуальным впечатлениям он его полная противоположность. Если Зайон осматривается и проезжается в основном со дна каньона, то Брайс сверху. И по большому счету. Брайс и не каньон вовсе, а долина, состоящая из многих каньонов, объединенных единой геологией. По большому счету Брайс весьма уникален, единственен в своем роде - нет на земле другого такого же места. Как и Зайон, своим появлением Брайс обязан вулканической деятельности примерно 10 млн. лет назад, которая приподняла Колорадское плато на примерно 2 с лишним км над уровнем моря.

Практически весь видимый (а это 100-300 метров) слой пород - это навахо песчанник, из которого в основном состоит все Колорадо плато. По внешнему виду это довольно прочный камень, но на самом деле это спресованный за миллионы лет обычный песок, который очень легко крошится даже при приложении усилий обычных человеческих рук. И в добавок этот материал имеет огромное количество пор и пустот, которые впитывают влагу, как губка. Плато простирается на многие сотни миль и любой дождь или таяние снегов вызывают реальные наводнения у подножия плато. когда уровень воды за 1-2 минуты может поднеиматься до 7-10 метров. Естественно эта вода проделывает в таком податливом материале, каким является песчаник навахо, трещины и расщелины, превращающиеся в последствии в каньоны. Та же вода, которая не успевает скатится в долину впитывается песчанником и является первопричиной формообразования причудливых природных архитектурных форм этого парка. Второй главной составляющей является климат. Примерно 200 дней в году температура воздуха здесь, хотя бы ночью, опускается ниже температуры замерзания воды. благодаря чему вода в порах песчаника замерзается. Естественно при этом она расширяется и "разрывает песчанник из нутри. А после этого в дело вступает ветер, который усиливает эррозию песчанника самым причудливым образом.



Каждый слой песчанника, соответствующий своей геологической эпохе имеет свой, особенный цветовой оттенок в диапазоне от практически белого, до практически темно коричневого. И как видно из диаграммы Брайс каньон - это самая верхняя часть плато (примерно 8-9 тыс. футов над уровнем моря - 2,5 - 3 км), с наиболее мягким и податливым несколько сот метровым слоем песчанника. И естественно именна эта часть плато или если рассматривать плато, как многослойный пирог, этот верхний слой является наиболее разрушенным, подвержен эррозии так, как образование всех каньонов и прочих геологических чудес этого региона началось именно с этого слоя

Из-за этого удивительного сочетания природных факторов именно в Брайс парке больше всего т.н. Худусов (hoodoo) - образований в виде каменных колонн необычной формы - здесь их десятки тысяч.

Парк устроен очень удобно - из города до парка можно добраться на бесплатном шатле. В самом парке можно пересесть на внутренний шатл, который доставит вас на все значимые смотровые площадки. Только, в отличие от Зайона шатл ходит гораздо реже - где то раз в 30-40 минут ( по крайней мере в утренние часы). Но с другой стороны, поток и машин и туристов здесь по ощущениям значительно меньше, чем в Зайоне. Поэтому разрешено передвижение по парку на своей машине и у нас не было ни разу проблем с парковкой внутри парка, за исключением паркинга на выезде, когда на выезде из парка мы заехали в information Center посмотреть фильм и купить сувениры в местном магазинчике, но все равно мы нашли паркинг в течении 5-7 минут.

Итак, погода была пасмурная, на хорошее освещение для фотографий в самое "фотогеничное" время расчитывать не приходилось, но фотографировать все равно хотелось и поэтому мы остановились в арйоне первого вьюпойнта - Sunrise Point и примерно мили 2-3 походили в лево от смотровой площадки, незаметно проведя время до 10 утра.







Когда смотришь на шеренги тысяч каменных изваяний невольно напрашиваются ассоциации с каменными армиями, состоящими из истуканов-воинов. И, как ни странно, именно эти худу служат визуальным подтверждением библейского тезиса: "из праха созданное в прах и обратится". Судите сами обычный песок, спрессовавшись в камень под действием эррозии превращается в худу-воина, жизнь которого в геологическом смысле очень коротка, и он, разрушаясь, снова превращается в песок правда уже метров на 200-300 ниже изначального местоположения.





Говорят, что особенно по весне, когда солнце растапливает замерзшую внутри худу воду, то можно слышать хлопки и трески, раздающиеся из долины - истуканы разговаривают, рассказывая свои истории. А вечером и ночью с приходом мороза вода снова замерзает и "взрывает" свои пустоты изнутри. Поэтому большинство камнепадов да и вообще разрушений геообразований в Брайсе происходит по ночам вдали от человеческих глаз.

Иногда же худу скорее похож на какоето животное: дракончика или собаку, а никак не на воина.



Иногда эррозия почвы играет злую шутку с деревьями на склонах, превращая иих в часть своей причудливой архитектурной экспозиции



Ближе к 9 утра иногда то один, то другой солнечные лучи начали пробиваться сквозь густую облачность, раскрашивая каньоны другими. более яркими оттенками.







А это собственно и сам Sunrise Point



Отсюда, вниз по пешеходному серпантину, берет свое начало красивейшая тропа, идущая через Сад Королев (Queens Garden), по которой мы тоже решили немного пройтись вниз





Виды с тропы












Поняв, что таким образом мы застрянем в парке надолго и учитывая погодные условия (по прогнозу ожидалась сильная гроза) мы по ходу приняли решение проехать по наиболее значимым вьюпойнтам без длительных хождений по трейлам. Выпив кофе и перекусив в магазинчике на остановке шатла вблизи Sunrise Point (очень удобно), мы по совету девушки-навахо, с которой мы разговорились в магазине, двинулись на Inspiration Point.

Кстати, вблизи Sunrise point находится большой кэмп, где можно заночевать в палатке, а остановка шатла - это местный "очаг культуры", где можно не только перекусить и пополнить продуктовые запасы, но и принять душ или постирать свое белье в прачечной.

Итак мы добрались до смотровой площадки Inspiration. На самом деле их две: верхняя и нижняя и с каждой открывается "свой" вид. Расстояние между ними всего то метров сто-двести по карте, но с перепадом высот где то 50-70 метров. Именно здесь неожиданно из-за туч начало временами пробиваться солнце и не отдельными лучиками, а "по взрослому" ярко и мощно, окрашивая каньон совершенно неповторимыми красками и практически полностью его преобразив.









А это вид с нижней точки



Дальше мы переехали где то на 1,5 - 2 мили до Bryce Point - самую высокую точку, входящую в состав национального парка - 8300 футов. Кстати, между этими, да и другими вьюпойнтами идет очень удобный пешеходный трейл и если есть время и желание, то наверное все таки лучше пользоваться им.

Есть расхожая фраза, что Париж стоит мессы - то же самое могу сказать и по это место - виды с него открываются просто потрясающие.












Здесь же удалось несколько повыеживаться сидя на камне и свесив ножки с высоты примерно 100-150 метров - кайф



Внизу был виден шикарный пешеходный трейл, на который я только облизнулся, но время и погода поджимали и мы тронулись на выход под первые капли дождя из парка через Visitor Center.

Продолжение следует....

Рисковый ты парень, Алекс.

Кладоискатель из него никакой. Золото не нашел.
Ну ему надо было хотя бы подтвердить свою репутацию туриста-горника.
Улыбка смотри какая натянутая, а за очками ужас в глазах прячется.
Но волю собрать в кулак сумел таки!

kibalthish, не все то золото, что блестит (с)

Золота в тех местах отродясь не было - оно миль на 200-300 немного в другой стороне. В этих же местах полно железа, марганца и других ископаемых, которые к величайшему счастью скорее всего никогда здесь не будут добываться, чтобы сохранить этот уголок природы (по площади равный половине Европы ) в первозданном виде. Ну ладно про половину континента я загнул, но территория Германии там поместится со свистом Я с семьей объехал где то всего 25-30% колорадского плато

Я там нашел свое "золото" - об этом чуть позже. А ехал я туда за тем. чтобы посмотреть эту удивительную природу, эти неземные в красных тонах пейзажи - получил то, что хотел где то на 300-500%

Зачем искать? Он со своим ездил.

Ладно, уговорил. Умерю свою меркантильность.
Классные фоточки!

Красный Каньон (Red Canyon)

Практически спонтанно возникло желание еще раз заехать в Red Canyon и хотя бы немного побродить между худусов там, чтобы бы таким образом компенсировать неизрасходованную в Брайсе "пешеходную" энергию. Во первых - это все гот 15 минут от Брайса. а во вторых - нам опять везет - GPS прокладывает дорогу к Моабу с его арками через этот Каньон!!!! Ура!!!!





Трейлы Красного Каньона небольшие до 2 миль, а некоторые буквально по 300-500 метров. Погода же конкретно портилась, небо уже было черным от налитых ливнем туч, с неба уже падали не отдельные капли, а конкретно накрапывал дождь. Но даже в эту практически полную облачность цвета гор были уже совсем другими, нежели вчера вечером в сумерках.

Мы решили побродить по т.н. фото-трейлу (где то 400-500 метров) и переехать к трейлу с арками, но погода позволила нам пройти только фототрейл и уже возвращаясь к машине последние метров 30 мы мчались под проливным дождем с крупным градом - второй трейл пришлось отменить. Как ни крути, а судьба явно не хотела пускать нас сюда - второй проезд и вторая неудача













Дальше путь длиной около 200 миль лежал в город Моаб к национальному парку Арки (Arches). Выехав из Красного Каньона под проливным дождем буквально через 5-6 миль мы свернули на очень живописную, петляющую между горами и ущельями 89-ю дорогу в сторону федерального хайвея №70. Как то получилось, что весь шторм остался от нас чуть в стороне на расстоянии 5-10 миль, что сделало наш путь довольно таки приятным с краткими остановками для запечетлевания окрестностей в виде фотографий.





Я может чуть подробнее, чем следовало, останавливаюсь на дорогах и окрестностях только потому, что они меня реально поразили своей красотой, непредсказуемостью и необычными красками. Практически каждые 5-7 минут пейзаж за окном менялся кардинально. Вот откуда скажите на милость вдруг появилась эта желтая гора среди общего серо-бурого нагромождения гор и скал?



Далее 89 дорога слилась с 70 хайвеем и миль 50-60 мы с удовольствием ехали через горные пейзажи со скоростью 85 миль в час при официальном лимите в 75. И тут я увидел просто потрясший меня знак - следующий возможный сервис (любой: еда, бензин, ремонт и т.д.) через 110 миль - такого за все годы жизни в штатах я не видел вообще, но останавливаться чтобы запечатлеть это чудо возможности не было...

Скажу честно, что на мой взгляд эти 110 миль - лучшая по пейзажам хайвейная дорога из тех, которые я видел в США. Уже по приезду, делясь впечатлениями со своим хорошим другом, исколесившим всю америку вдоль и поперек за 20 лет на своем траке, я упомянул об этом участке 70 дороги. И мой товарищ подтвердил, что этот участок 70 дороги скорее всего самый зрелищный федеральный хайвей в США. Это дорога сквозь горы, через абсолютно пустынные долины, с потрясающими по красоте оборудованными даже для больших траков вьюпойнтами и необычными знаками и инфраструктурой. К примеру регулярны знаки такого содержания, что если вы чувствуете усталость и засыпаете, то просто съедте на обочину и отдохните (обычно такое поведение на хайвэях запрещено - вы должны добраться до rest area или выехать на каком то официальном съезде с хайвэя)

На смотровых площадках есть туалеты, но... типа "сортир, на плане обозначены буквами Мэ и ЖО" (с) - это обычная "советская деревенская дырка" в полу. Правда с постаментом и седушкой, а внизу море химии, но воды в них нет, да там вообще никакой воды нет и в помине, да и людей по окрестностям может наберется человек 5 на 1000 квадратных километров - зажопье-зажопьем, но правда очень красивое. Стоит отметить, что и в этих туалетах присутствует запас туалетной бумаги на роту солдат и санитайзер для протирки рук - даже здесь в этих диких условиях созданы максимально комфортные условия для путешественников. А вот собственно и сам вид, открывающийся с одного из таких хайвэйных вьюпойнтов



Опять не утерпел пощекотать нервы своей жене....



В одном месте знаки вдоль дороги меня насторожили - водителям грузовиков раз 5 предлагали проверить тормоза, а затем была и специальная площадка для проверки оных, была куча пердупреждающих знаков об долгом и опасном спуске с уклоном 6%, а уже на самом спуске мы насчитали 4-5 "рукавов" для траков с отказавшими тормозами - в общем довольно необычно и серьезно. Ну и как было не заехать на смотровую площадку посреди этого спуска с информацией о постройке этого опасного участка хайвэя. Тем более, что видимо, под действием какого то прошлого землетресения все слои, видимые на срезах скал шле не параллельно линии горизонта, как обычно, а под углом примерно градусов 20-30 - полная иллюзия тонущего в море корабля в последний раз задравшего нос навстречу волне.



И вот он поворот на Моаб, от которого еще 40-50 миль до нашей гостинницы. У меня была тайная мысль по дороге сразу заскочить в парк Арки, чтобы на закате чего нибудь сфотографировать, но, во первых, представте компанию с одним ненормальным фотографом (это я) и 5 голодных и уставших людей, которым плевать на уникальное освещение на рассвете и закате, а во вторых, небо так и было затянуто облаками, а до заката оставалось минут 45-час. Не знаю как, но мой робкий голос типа а давайте ка просто так заедем, попробуем чего нибудь посмотреть, был неожиданно поддержан и в 7 вечера, уже без контролеров на въезде мы въехали в этот национальный парк.

Национальный Парк Арки (NP Arches)

Как назло, я оказался не готов к такому ответу моих спутников потому, что я не до конца верил в возможность вечернего заезда в Арки, я забыл посмотреть какую именно арку я хочу сфотографировать на закате. Даже оф. сайт парка приводит перечень "экспонатов", которые нужно смотреть с рассветом, и другой перечень "к просмотру вечером". Забегая вперед, могу сказать, что перечень этот о-о-о-очень условный потому, что некоторые арки освещаются солнцем скажем только в районе полудня или в районе 2 часов дня...

Слава богу на въезде, на безлюдном пункте пропуска в парк, протянув руку из окна, мы вытащили какую то карту национального парка и, прикинув с какой стороны закат, рельеф по карте, я ткнул в место, которое потенциально должно быть "фотогеничным" в лучах возможного заката - 2 арки под названием Окна (Windows). Сам парк резко (примерно на 1000 футов) возвышается над окружающей его долиной с руслом реки Колорадо и самим городком Моаб. А уже поднявшись на основное плато парка, по которому проложены все основные дороги, можно увидеть, что и над этим плато возвышается еще одно несколько сот метровое плато. До самих арок Окна по парку нужно было ехать еще примерно миль 15-20 и представьте мою радость, когда еще миль за 5-6 они стали видны прямо с дороги и их расположение четко подходило под фотографирование на закате в последних лучах солнца, которое все еще было скрыто под слоем облаков...

Арка Северное Окно



И второе - Южное Окно



Напротив окон находится еще одна арка - Turret Arch



Я конечно ожидал, что в парке будут люди, но не ожидал, что так много. Я был готов к тому, что все посетители хотят сфотографировать арки, но не был готов к тому, что примерно половина окажется идиотами, которые будут фотографировать себя любимых прямо в проеме арки. Тут либо будет видна вся арка и муравей внизу, и нужно будет объяснять всем, что вон та букашка с поднятыми лапками - это собственно сам путешественник или будет видно лицо на фоне неба, а самой арки видно вообще не будет.

И все попытки дождаться пока народ наснимает себя любимых и даже просьбы освободить арку для снимка к успеху не приводили

И именно в этот момент минут за 10 до заката свершилось чудо - небо на горизонте расчистилось узкой безоблачной полосой, в которой появилось закатное "нужное" "правильное" солнце, окрасившее весь пейзаж в "требуемый" красно-оранжевый цвет, и весь пейзаж сразу стал совершенно другим - СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!!!!!





И окружающие скалы и худу тоже заиграли в этих оранжевых лучах







Чуть ниже паркинга для осмотра Окон примерно на 200-300 метров обратно к основной дороге парка есть еще один паркинг для осмотра еще одной арки, находящейся здесь же - Двойной Арки (Double Arch), состоящей на самом деле из двух арок, стоящих несколько под углом друг к другу



И я поспешил туда, пока солнце еще освещало долину арок



И напоследок, природа приподнесла еще один видовой подарок: с последним лучем солнца в небе появилась хоть и неполная, но все же радуга



Через 20 минут с легким сердцем (а я в состоянии близкому к экстазу) в сумерках мы отправились к выезду из парка в поисках ЕДЫ - жрать хотелось неимоверно. Последний раз пил кофе с претцелом в магазинчике Брайса в 9-10 утра. Как назло во всех ресторанах были громадные очереди. В ближайшем к парку стэйкхаузе - нам сказали, что очередь для того, чтобы только сесть за стол, а потом ждать еще и официанта, будет в районе часа-полтора. И это не удивительно - сам по себе городок небольшой - пять-десять тысяч населения, но за год в нем бывает порядка 3-5 миллионов туристов. И каждый день туристов здесь многократно больше, чем "аборигенов". В конце-концов мы нашли какой то стэйк-хауз в центре города недалеко от нашего отеля. Первым делом я спросил: "а сколько нужно ожидать столика?" Получив ответ, что столик готов, мы реально очень обрадовались, но.... радовались мы рано - официант подошел к нам за заказом более, чем через час. За этот час мы все видели, как персонал ресторана ПАШЕТ и БЕГАЕТ, чтобы обслужить всех посетителей так, что возмущаться задержкой язык не поворачивался. Когда же наконец к нам подошел наш официант, который оказался одновременно и поваром и менеджером и, возможно, хозяином заведения, то наш заказ он принимал стоя на коленях на полу перед нашим столиком - мужик реально запарился и хотя бы таким образом пытался дать отдых своим ногам.

Наконец то мы опять наелись, как обычно, на ночь и заселились в очень хороший отель Comfort Suits. Опять же могу смело его рекомендовать - прекрасный сервис, крытый бассейн, отличный бесплатный завтрак.

Все спать - завтра день, посвященный Аркам - парку, с которого и началось планирование этого путешествия. Я даже не могу сказать, сколько времени я хотел сюда приехать - вот так и сбываются мечты....

АлексМ, спасибо. Как сама побывала!

ох,АлексМ, нам пока только мечтать
но как красиво!!! теперь я тоже начала хотеть, вдруг поможет?

"Секрет" смотрела-слушала?
если да, то да...
если нет...
ну, вера иногда помогает... вера в мечту...

АлексМ

Огромное спасибо. Какая красота! Обожаю Америку!

погодите.... Он еще до Monument Valley не добрался! Я там был в 2002 году. Просто фантастика...
Ну и Grand Canyon КОНЕЧНО!!!!

Э..., и Долина Монументов и Гранд Каньон в моем личном рейтинге впечатлений от этой поездки и замираний дыхания от восторга не вошли даже в первую "тройку"

я более красочного зрелища, чем закат в Каньоне в жизни не видел!

А в Долине Монументов то и дело ловил себя на мысли, что вот это место уже когда-то видел в кино! Вот это место в Космической Одиссее, а вот это в Back to the Future. Там только перечисление займет страницу! А Клинт Иствуд по-моему половину своих вестернов там снял! Мы туда прилетели на Чесне и сам пролет и вид сверху - просто чудо...

Леонид, я ведь не спорю Просто личное восприятие. Каньон, он грандиозен, он официально входит в число 7 природных чудес света (список ЮНЕСКО), он, он, он, он..... Но во первых. он очень уж "причесан" и комерциолизирован, а во вторых мне с ним проосто не очень повезло - расскажу чуть позже.

Посмотреть на монументы на сесне - это здорово А если еще и на закате/рассвете, то вообще! Но тех монументов там раз-два и обчелся, а втом же парке арок подобных образований - десятки, если не сотни и они служат фоном, "подтанцовкой" для самих арок. И опять же мое личное восприятие связано с атмосферой воокруг этой долины - там было кое что не совсем приятное для меня (тоже опишу), вот отсюда может и "ноги растут" у моего восприятия этой долины...

А про Иствуда, все же думаю, что он свои вестерны снимал в Седоне (Аризона), где и снимается подавляющее большинство вестернов с подобной натурой - там разрешение на съемку получить гораздо проще и дешевле, чем у местных "команчей", хотя и не утверждаю, а всего лишь предполагаю...

А кстати, в 10-15 милях от Долины Монументов есть еще Долина Богов и судя по описаниям и фото она ничем не хуже долины Монументов. Жаль у меня времени не хватило туда заехать....

И моя "тройка" лидеров рейтинга еще не описана (парк арок - на 2-м месте, но я его еще не дописал ...)

15 августа. Понедельник. Национальный парк Арки (Arches)

Изначальный план был встретить рассвет в арках и снять адну из арок в лучах рассветного солнца. Все мои спутники сошлись на том, что хватит им одного сумашедшего и высказались в том плане, что если я хочу валить в такую рань, то это мои личные проблемы: вон мол тебе машина, вон тебе 8 миль до парка, а вот тебе и красное знамя и бронепоезд навстречу - едь куда хочешь, приезжай мол за нами часам к 9 не раньше. А мне, как говорится, только того и нужно было.

Рассвет должен был быть примерно в 7 утра, но нужно было проехать миль 8-10 по Моабу, потом еще миль 20-25 по парку и пройти чуть меньше километра до точки съемки - я, посмотрев внимательно карту парка и прикинув расстояния пешего хода от паркинга до арки, решил снять утром Turret Arch. Выехав из отеля в 5.20, и сделав остановку для вот такого снимка - не смог проехать мимо такой луны и силуэтов скалы Tree Gossips



Днем это смотрится несколько иначе



Примерно к 6.30 я был на вчерашнем паркинге перед арками. Кстати, и здесь в этом национальном парке если вы въезжаете до 7.30 утра, то никакого "кассира" на входе вы не встретите и сможете заехать в парк бесплатно. К моему удивлению помимо таких же сумашедших фотографов со штативами, как и я, здесь было полно обычных туристов с фотоаппаратами-мыльницами и даже с мобильными телефонами. Для истории оставляем изображение Turret Arch в сумерках



И вот они долгожданные лучи рассветного солнца. Все моментально просто преображается - вначале все становится буквально на несколько минут ярко красным



А уже пару минут спустя добавляются желтый и оранжевые цвета



Вся эта феерия смены цветов проходит минут за 10 - 15, а дальше пейзаж приобретает более обыденную блекло-темно-красную окраску под немилосердно палящими лучами солнца.

Я делаю серию снимков с разным положением тени на арке и когда я считаю, что свою задачу я на сегодня выполнил, один из фотографов, с которым мы тут ранее разговорились, проходя мимо меня, показал, что на этом месте можно было снять еще в этот час - от досады, что выбрал не самое лучшее место для съемки, хотелось повернуть рассвет вспять. Как оказалось, в этот рассветный час можно было обойти арки Windows с другой стороны (куда мы вчера не пошли) и снять их с другой стороны в красных лучах рассвета. А саму Turret Arch можно было снять через северное Окно. Я тут же бросился туда, но куда там... Солнце было уже высоко - а для таких кадров есть не больше 10 минут. А причина была в том, что приехали мы в парк вчера поздно, а сегодня рано и на въезде в парк не было рейнджеров-контролеров, вручающих всем посетителям помимо карты, которую я схватил вчера сам, еще и красочный буклет парка. А в этом буклете, как потом выяснилось, и были искомые снимки. Знай я это раньше - естественно я бы знал в каком направлении стоит искать "правильное место".... Да чего уж там руками размахивать ПОСЛЕ....

Тут же родился коварный по отношению к моим спутникам план - изначально планировалось уехать из Моаба вечером и заночевать в любом придорожном мотеле на расстоянии 80-100 миль от Моаба поближе к городку Mexican Hat и одноименной природной достопримечательности. Наш же моабский отель был вполне привлекателен, в стоимость входил отличный завтрак, а лишних 80 миль по местным дорогам - сущий пустяк. Поэтому я решил предложить остаться в этом отеле еще на одну ночь - мои спутники получали такой долгожданный для них комфорт, а я получал еще один рассвет в парке.

С этой мыслью, как то сразу повеселев, я отправился к Двойной (Double) арке, находящейся неподалеку. По дороге снял еще раз вчерашний пейзаж, который утром выглядел уже совсем по другому



Прикинув, что лучами солнца эта арка окрасится ближе к полудню, запечатлел ее, как есть, и отправился обратно к паркингу.



Суммарный проделанный ножками путь от арки к арке составил где то 2-2,5 км. Пора и завтракать. Зная привычки своих спутников (их любовь к утреннему сну), я мог позволить на обратном пути не особо торопясь останавливаться на всех вьюпойнтах и на растоянии не большем, чем 100 метров от машины, просто фотогграфировать эти удивительные пейзажи.



Ниже на фото очень своеобразная арка из класса арок-кастрюль (pot arch). Чуть ниже я постараюсь рассказать, как вообще образуются обычные арки, а про "кастрюлю" не удержусь расскажу прямо сейчас... На плато образуется небольшое углубление, в котором собирается в лужу вода. Вода замерзает и несколько раздвигает стенки и дно лужи, образуя трещины в породе, куда снова попадает вода, куда стекает с водой эррозивный песок и так за тысячи лет может получиться довольно глубокая (несколько метров глубиной, как к примеру, в районе Глен Каньона). Эта же арка умудрилась "пробить" еще и дно, став полноценной аркой, а не кастрюлей



Да простят меня женщины, но речь пойдет о мужчинах и их физиологии - все время может и подсознательно я старался избегать фаллических ассоциаций при взгляде на всевозможные худу этого региона, но куда же вот тут деваться от этих ассоциаций - Церетели со своей вагиной, установленной на постаменте прямо напротив Манхэттэна просто нервно курит в сторонке - судите сами



Ну и чем это не долина монументов? Только здесь их несколько больше, чем в одноименной долине и они чуть разнообразнее (это я чуть забежал вперед)



На фото видны деревья и вообще буйная зелень - по идее это самое благодатное место всего национального парка из-за протекающей в небольшой ращелине речушки. Вернее - протекавшей: во время нашего приезда ее русло было сухим, несмотря на вчерашние дожди. которые шли и здесь. Но в общем и целом - река там есть.... правда не всегда, но с определенной переодичностью

Это - Великая стена. что в общем то верно: стена, большая и красивая



По своему знаменитая скала Овца. Судя по краям скалы, следам изломов и камням под ней, это когда то была большая арка, которая практически закончила свой земной путь и перед окончательным превращением в груду камней и песка продолжает радовать глаз



Еще один красивый монумент, мимо которого практически невозможно проехать, чтобы не остановиться



Т.н. Дворец Правосудия



Вавилонская Башня - левая часть монумента - и Орган (правая часть)



Это "вход" на тропу Парк Авеню, проходящей между скалами и монументами. Встречает египетская царица Нефертити. Не знаю, как на самом деле называется этот худу, но вчера вечером, этот силуэт в контровом свете (солнце было прямо за "головой" и видны были лишь очертания худу), вызвал у моей жены молниеносную ассоциацию и мы все с ней моментально согласились - НЕФЕРТИТИ и точка



Вид на саму тропу Парк Авеню



Почему то меня всегда интересуют вопросы из серии "а почему именно здесь так? а как это все получилось" и т.д. И много много раз я задавал себе вопрос почему именно здесь на относительно небольшой по американским меркам территории (примерно 30-35 миль на 20-25 миль), составляющей несколько княжеств Монако и Лихтенштейн (шучу) образовалось такое огромное количество арок? Кстати, статистика парка гласит, что в нем чуть более 2500 (я не опечатался - две с половиной тысячи) арок. Большинство из них высотой всего несколько сантиметров при ширине метр и более. Так вот, судя по всему состав горных пород в парке не особо отличается от соседних (200-300 миль) регионов. Судя по всему находясь на плато парка, мы находимся примерно на уровне дна каньона Зайон. И наш GPS выдавал примерно те же высоты, и вид окрестных скал по цвету и фактуре был похож на зайоновские скалы. Так, что можно сказать, что геологические условия в парке арок примерно такие же, как и на всем колорадском плато за одним очень маленьким исключением - сотни миллионов, а может и миллиардов лет назад на месте нынешнего парка была океанская впадина. При высыхании или подъеме океанского шельфа это место было последним, в котором судя по всему находилась океанская вода. Из-за этого под парком на сегодняшний день находится слежавшийся слой (термин скорее всего неверный, но я не геолог) морской соли толщиной более мили. И слой сам по себе очень нестабильный и подвижный. Благодаря нестабильности и подвижкам этого соляного слоя под воздействием различных сил, в основном под силой давления самого плато, горные породы (в основном тот же навахский песчаник) сдвигается как бы слоями в одном направлении, благодаря чему поверхность плато покрывается продольными узкими ровными каньонами, а сами стены каньонов, которые здесь названы плавниками (fins) начинают разрушаться под воздействием воды, морозов, ветра и силы тяжести в виде арок или худусов.



А здесь как раз эти "плавники" видны во всей красе



Рано или поздно все существующие в парке арки будут разрушены до основания и сравняются с "нижним" плато. Зато появятся новые арки и скорее всего их общее количество будет примерно одинаковым.. В парке очень наглядно невооруженным взглядом виден весь процесс расслоения плато на "плавники". образование арок и худусов и их разрушение.

Все я наконец то окончательно направляюсь к выезду из парка - пора забирать своих, да и позавтракать тоже не помешает...

Итак, позавтракав, мы к 10 утра пересекли границу парка, предъявив свой годовой пропуск. Мы ехали в самую далекую северную часть парка, находящуюся примерно в 30 милях от въезда, и где находится единственный в парке кэмпграунд, и наверное, самые сложные трэйлы в т.н. Саду Дьявола (Devil's Garden), на которые можно идти без сопровождающего рейнджера. Дело в том, что по пути этих трэйлов можно осмотреть 8-10 арок. На всякий случай, кэмпграунд имеет всего 50 мест для палаток и RV, поэтому если вы захотите остаться в парке на ночь, то место нужно бронировать не просто заранее, а очень заблаговременно - сменная табличка vacancy\full на указателях к кэмпу, приржавела на отметке FULL. В самом кэмпе только несколько сайтов имеют доступ к воде и электричеству. Да и вообще в парке вода есть всего лишь в двух с половиной местах - в визитор центре, в начале тропы долины дьявола (куда мы направлялись), на паркинге перед арками - Окна и в нескольких сайтах кэмпа. Поэтому, как на мой взгляд, при въезде в парк вам нужно иметь не менее чем по 4-5 литров воды на человека и еду на день в куллере со льдом - в парке нет никаких торговых точек, нет возможности пополнить запасы воды. кроме мест, которые я перечислил выше (и вода далеко не самая вкусная).

На подъезде к паркингу прямо с дороги видна Skyline Arch с трейлом в 500 - 700 метров, возле которой мы естественно остановились и немного прошли по тропе, не доходя до самой арки - и так все было прекрасно видно.



Не взирая на все красоты, окружающие посетителя в парке эта территория долгое время была "белым пятном" на карте США скорее всего из-за недружелюбного пустынного климата. И "освоение" парка и описание арок по большому счету началось в середине 30-х годов 20 века. Именно с этого времени большинство арок, скал и плато получили свои имена. Именно поэтому эта Skyline Arch по своему уникальна в истоии парка - это арка первой устроила "переполох" своим частичным коллапсом в 1940 году, когда за одну ночь она увеличилась в размере сразу вдвое. И даже сегодня у ее подножия до сих пор явно видны те самые опавшие многотонные глыбы. Ниже привожу фото стенда с изображениями этой арки до и после коллапса 1940 года



Мы подъехали к паркингу около 11 утра и он практически весь был уже занят. Поэтому мы остановились еще "ниже" кэмпгроунда и пошли пешком до начала трейла где то около километра - представьте себе и количество машин и количество людей на этом "пятачке".

Вид на начало трейла в ущелье между двумя скалами



Итак, местное время где то 11.30 утра, температура воздуха 100-105 по Фаренгейту (где то 40 по Цельсию), на небе не облачка и понятно, что температура будет расти еще часа 3-4, как минимум. Трейл начинается довольно широкой легкой дорогой, покрытой щебнем, которая при желании может быть использована даже для инвалидных колясок. Виды по сторонам просто заглядение







Ниже справа на фотографии видна и сама тропа



Навстречу нескончаемым потоком идут изможденные жарой и дорогой люди - не начало пути, а просто песТня какая то. Примерно через 0,5 - 0,7 мили тропа разделяется - направо пойдешь: на две арки попадешь. Арка Туннель находится прямо в конце небольшого спуска примерно в 100-150 метров от перекрестка, а арка Сосна (Pine Tree Arch) на 400-500 метров дальше.

Арка Туннель (а с ней рядом еще один маленький туннельчик )



Арка Сосна (Pine Tree)



Мы же первым делом отправились по левой тропе в сторону самой большой арке в мире - Ландшафтной (Landscape) арке, которая была примерно в полумиле от перекрестка.



Что можно сказать помимо общих визуальных впечатлений? Как мне кажется, это первая из всех арок парка, которая разрушится в самое ближайшее время. Вообще с точки зрения и физики и теории сопромата эта арка уже давным давно должна была быть разрушена под собственной тяжестью. В сентябре 2001 года группа посетителей парка отдыхала прямо под этой аркой, когда услышала какой то треск и шум. На всякий случай они вскочили и отошли подальше, как от правого верхнего конца арки откололся кусок и более 40 тон горной породы обрушились вниз. Один из тех людей умудрился даже заснять этот момент на свой фотоаппарат. Теперь же эта самая знаменитая фотография красуется на нескольких стендах в парке. С тех пор подход туристов под эту арку закрыт. С другой стороны с 2001 года ни один камень более не упал с Ландшафтной арки. Со слов рейндждеров парка, это означает, что не сегодня, так завтра с этой арки обязательно упадет как минимум следующий кусок так, как за 10 лет вода, холод и ветер явно натворили немало дел в структуре этой арки...

Со смотровых площадок Ландшафтной арки открывается и вид на Partition Arch (Разделенную арку). Через 100 метров комфортабельная тропа заканчивается и начинается т.н. Primitive Trail - необорудованная горная тропа. Еще в 2008 году тропа была совсем иной и на месте начала этой тропы была еще одна большая арка, которая одной ночью перестала существовать, практически полностью обрушившись и завалив камнями старую тропу. До сих пор это место огорожено потому, что время от времени остатки арки продолжают падать на бывшую тропу и по словам сотрудников парка этот процесс может занять еще несколько десятков лет. Поэтому прежнюю относительно легкую тропу закрыли и всех страждущих природными красотами пустили вверх по скалам.

Вид примерно с середины этого подъема по плавнику назад, вниз на саму тропу - да, да это и есть тропа



На этом участке нужно по камням взобраться примерно 75-100 метров под углом градусов в 40-50. По меркам горных походов СССР этот подъем соответствует категории примерно 1Б-2А - т.е. ничего особенного и дополнительное снаряжение не требуется, но именно на этой точке довольно много людей заканчивает свое путешествие к следующим аркам. Именно на середине этого подъема, уже преодолев самый опасный и сложный участок у моей жены и дочери открылась жуткая боязнь высоты с чуть ли не истерикой и дрожанием колен. Пришлось помогать своим девушкам спустится и оставив их в тени продолжить путь самому.

Поднявшись на верх, вы оказываетесь на ребре "плавника". И если вместо продолжения пути взобраться на самое ребро плавника (дополнительные 5-6 метров) и вернуться по плавнику метров 50-70 назад в сторону Ландшафтной арки, то перд вами откроется еще один наверное самый лучший вид Разделенную Арку.



Через метров 300-400 перед вами будет еще одна развилка с указателем: налево на расстоянии примерно 0,4 мили вы попадете по одной тропе к прямо к подножию той самой Разделенной арки, а на расстоянии 0,5 мили по другой тропе с потрясающими скалами с каким то неземным естественным барельефом, созданным эроззией





перед вами откроется и компактная я бы даже сказал уютная Навахо Арка, которую лучше всего видно со стороны соседнего плавника



А с другой стороны вы можете лицезреть горячего кавказца в кепке-аэродроме



Если же идти прямо по направлению к двойной "О" арке (от этого указателя еще 1,5 мили), то далее нужно метров 100 пройти по самому ребру плавника и примерно через метров 70 пути справа откроется неописуемый словами вид на другие плавники и каньончики.



Когда я только увидил эту картину, то только и смог вымолвить "Вау". В это время навстречу шла пожилая пара и мужчина очень удачно пошутил, что наверное именно такой вид и открывается с крыльца моего дома. Зрелище и вправду завораживало. Уже после я прочел в рекламных проспектах этого нац. парка, что эта точка одна из самых удачных для фотографирования рассвета - трудно с этим не согласится.

Спустившись с плавника, вы попадаете на следующую развилку с указателем - справа в 20-30 метрах будет вьюпойнт на Черную Арку, которую можно будет лицезреть через пропасть с расстояния где то в 1 милю,



а налево продолжается тропа к конечной цели - Двойной "О" арке. Тропа выведет вас еще на один плавник, прийдется траверсом обогнуть скалу и за поворотом вы обязательно увидите человек 30-50 отдыхающих в тени и любующихся видом двойной или двух этажной арки.



Собравшись духом и полюбовавшись видом противоположной стороны ущелья



если еще остались силы и желание можно спустится метров 50-60, спрыгнуть со скалы на песочек, подняться метров 20-30 и очутится прямо у подноржия этой самой арки. Народу здесь просто НЕМЕРЯНО и о возможности сфотографировать это чудо природы без Homo Sapience говорить не приходится.



Все, цель достигнута. Все идем назад той же дорогой, хотя изначально планировалось по скалам вместе с женой и дочкой добраться еще до одной арки и закольцевать трэйл суммарно на 7,5 - 8 миль.

После возвращения на обратном пути примерно через 1,5-2 мили мы сделали еще одну остановку на паркинге вблизи Сломанной (Broken) арки и Песчаной арки. Сломанную видно вдалеке прямо с дороги. Мои спутники были уже достаточно измотаны жарой и тропой, что до Сломаннгой арки идти милю-полторы отказались. Поэтому пришлось воспользоваться длиннофокусным объективом с экстендером, чтобы сфотографировать эту арку прямо с паркинга, а самим все таки отправится на тропу длинной примерно 0,4 миль в оба конца к Песчаной арке.



Меня несколько интриговало само название - Песчаная Арка. Ведь по большому счету все арки парка так или иначе созданы из песка, ну хорошо - из песчаника. Правда открылась через метров 200 пути - дорога к арке шла между плавниками, как по узкому коридору шириной метра-полтора-два и исключительно по песку, в котром вы проваливаетесь по щиколотку. Ходить по таким узким щелям - то еще удовольствие . Хвала небесам, что у меня нет клаустрофобии - судите сами: вы зажаты между двумя стенами-скалами, расстояние между ними где то метр, до конца "туннеля" в каждую сторону метров по 30 (при условии, что мы посередине), а высота "стен" тоже где то 25-30 метров. А вот и сама "виновница" нашего песчаного марша



Мои сотоварищи после этого запросили пощады и еды.Время было где то 3 часа дня У меня же в плане стоял самый главный ПУНКТ сегодняшнего дня - встретить закат на самой известной арке мира, эмблеме штата Юта - на Деликатной арке. Для этого мне нужно быть на паркинге перед этой арке не позднее, чем в 6 - 6.30 вечера потому, что от паркинга до арки тропа идет вверх на протяжении 3-3,5 миль, а у самой арки соответственно нужно быть не позднее 7.40. Я сразу предложил оставить меня на паркинге Деликатной арки, а забрать меня оттуда где то в 8.40-9 вечера. Все как то запротестовали и клятвенно мне пообещали, что у меня не будет проблем с моим ненормальным графиком. Где то часам к 4 мы добрались обратно до отеля, Зашли в супермаркет и ликероводочный, где затоварились салатами, фруктами и вином местного производства, чем и пообедали в своем отеле.

Кстати очень рекомендую местное вино. Мы пробовали Каберне, Мерло и Вишневое вино местного производства - все выше всяких похвал (хотя может мы просто проголодавшиеся были). А местные бахчевые на самом деле заслуживают отдельного топика - таких вкусных дынь и арбузов я давно не ел. Где то они могут поспорить с узбекскими бахчевыми. Как на мой взгляд, это равноценные соперники. От местной дыни сорта Санта Клаус меня нужно было оттягивать за уши - запах, вкус, аромат!!!!!!!! Я так понимаю, что такой жаркий климат с большими не только сезонными, но и суточными перепадами температур, практически идеальное место для выращивание дынь, арбузов и винограда.

После такого здорового обеда женщины послали нас с Женькой к чертовой матери с нашими природными красотами по 100 градусной жаре и мы вдвоем отправились обратно в парк.

По дороге мы минуты на 2 остановились у подножия наверное самого знаменитого худу в мире - Баллансирующего Камня, который служит одной из визитных карточек парка наряду с деликатной аркой. Кстати, воокруг этого никак не падающего камня проложена короткая тропа длиной метров 300-400.



От этого баллансируещего камня до паркинга Деликатной Арки было еще миль 5-6. А на самом паркинге нас поджидал не совсем приятный сюрприз - смотреть закат на Деликатной арке собирается огромное количество народу, а сам паркинг многократно меньше, чем количество желающих. Поэтому многие просто паркуют машины на соседних парктингах за пару миль от начала тропы, а затем идут это расстояние пешком. Можно конечно плюнуть на все, проехать 2-3 мили дальше и любоваться закатом и видом Деликатной арки с двух вьюпойнтов через ущелье с растояния в полторы мили, но это был не наш метод.

Кое как запарковав машину в ПОЛУПОЛОЖЕННОМ месте мы вышли на тропу. Первую милю можно при определенном желании и сноровке преодолеть наверное даже в инвалидной коляске - настолько хорошо обустроена тропа, а дальше начинается некрутой подъем по скалам. с каменными грибами по сторонам



Последние метров 200-300 тропа идет по траверсу скалы, но тропа искуственно сглажена (физически срезана часть скалы) для удобства передвижения. Если у вас панический страх высоты, то на всякий случай знайте, что эти 200-300 метров ширина тропы метра полтора, справа от вас скала, а слева сто-сто пятьдеся метров обрыв, через который видна еще одна небольшая арочка



Уже практически на подходе к финишной прямой справа у вас прямо над головой на расстоянии метров 6-8 есть еще одна малютка-арочка



Зато в конце этой тропы, как только вы повернете за последний выступ, вас ждет незабываемое зрелище Деликатной арки в лучах заходящего солнца. Но будте готовы, что вы это закат будете встречать с сотней-другой таких же желающих, как и вы. Места всем хватает, практически никто не подходит к арке сделать снимок серии "это я и вот тот камень", все находятся на противоположной скале в метрах 200 - 300 от арки. В общем все красиво и чинно.



После захода солнца мы неторопясь двинулись обратно к машине. Следует добавить, что на самом паркинге вы также сможете осмотреть первое современное жилье (конец 19 века) местного "пионера" - мормона по фамилии Вольф, который построил свою хижину и выращивал здесь овец. Я же не любитель такой 150-ти летней старины на фоне миллионолетних памятников природы, а посему фотографии этого памятника суровой фермерской архитектуры не будет.

Следующим утром во всеоружии я встретил рассвет в правильной точке, а вернее в двух точках: у подножия арок Windows, а спустя 1 минуту после рассвета перебазировался по кратчайшему расстоянию на скалу напроотив Северного Окна. Само предвижение заняло минуты 3-4 в хорошем темпе, а с учетом теней на Turret Arch это было вполне допустимо.





На что нам просто не хватило времени в парке арок

- пройти по трейлу Park Avenue - судя по всему довольно зрелищное было бы путешествие у подножия монументальных скал
- пройти трейл по лабиринту Fiery Furnace (прохождение этой тропы обязательно по предварительному разрешению парковой службы и обязательно с рейнджером-проводником). Я очень сильно подозреваю, что это самый зрелищный трейл парка. Тропы, как таковой там нет, а есть лабиринт, по которому может вас провести только гид. Этот лабиринт приведет вас в т.н. Slot каньон (узкая щель между высокими скалами, по типу каньона Антилопы). Маршрут подразумевает определенную сноровку и преодоление крутых подъемов и спусков. Вроде как все прохождение тропы обычно занимает 6-8 часов и стоит кажется $120 с человека
- проехать на машине миль 9 по грунтовой дороге к самой западной части парка, чтобы потом пройти к арке - Башне (Tower Arch) - интереснейшей арке с худу, похожим на маяк, на ее вершине
- таки пройти до конца натуральный трейл в Саду Дьявола

Не обманул моих ожиданий этот парк, даже наверное не так - "зацепил" он меня очень надолго. Никогда бы не подумал, что жаркая горная пустыня может быть настолько разнообразна и величественна. По прошествии нескольких дней после посещения парка, когда пишутся эти строки, осталось устойчивое желание вернуться туда опять и провести там как минимум еще 2 дня. А с учетом национального парка Canyonlands, находящегося неподалеку от Моаба, и в который из-за недостатка времени мы даже не планировали заезжать в этот раз, то уже получается неплохой задел на 4-5 дней остановки в этом гостепреимном туристическом городке.

А по прошествии уже 2-3х недель, кода в эти строки добавляются фотографии желание вернуться в эти неповторимые места крепнет с каждым днем, я уже даже начинаю отпускать шутки по поводу переезда на годик-другой в те края....

До свидания, Моаб, надеюсь до скорого и наверное все же в другой более прохладный сезон.

Я тоже заметила ужос. А у жены в глазах он ещё больше - жаль, что её нет на фотке.

Кто то же должен был фотографировать

Она снимала? Тогда должны были трястись руки, на тебя глядя - ан фотка не смазанная.

Алекс, а ты тех козлов вблизи снимал?
Почему спрашиваю? Потому что от меня все козлы разбегаются.
Подкрадываться надо или чо?

ПАнимаешь какое дело - штатовские кАзлы, они непуганные и никому ненужные, ну разве только поглазеть на них там, морковкой какой покормить или сфоткаться с ними на память. А кАзлы расейские ждут всяческих подвохов от жизни - не ровен час шашлыком станут или доить их начнут....

Пока "не до конца уехали" из Арок мне вспомнилась одна чудная история, связанная с Деликатной аркой. Она ведь очень уникальна и дело даже не в ее виде, а в том, что и ее "плавник" и соседние плавники давным давно не только разрушились, но и сами их развалины превратились в пыль и были развеяны ветрами. Каким чудом она дошла до наших дней сказать трудно. На сегодня это может быть даже единственная отдельно стоящая арка в мире, но и она тоже подвержена эррозии и тоже разрушается.

И как оказалось в США тоже есть любители грандиозных проектов сродни повороту сибирских рек на юг. В 50-х годах 20 века в серьез рассматривался проект "закатывания" арки в пластик/полиэтилен и цементирования, наращивания ее сводов. Но, слава богу нашлись в парковой службе США (федеральный орган) здравомыслящие люди, принявшие решение, что задача парковой службы хранить природное наследие, а не вмешиваться в естественные процессы и поправлять великих зодчих: Время и Природу. Вот так она и стоит до сих пор и пока еще радует нас своим видом....


16 августа, вторник
Дорога в Пэйдж или день несбывающихся планов.

Мы выехали из Моаба в сторону городка Mexican Hat по 63 дороге примерно к 10 утра. Нам предстояло проехать около 100 миль до одноименного худу, дальше 25 миль до Долины Монументов и потом еще где то 160 миль до Пэйджа. Изначально было у меня желание заехать еще и в Долину Богов, которая лежала практически прямо на нашей дороге, но из-за ночевки не в районе Mexican Hat я решил не перегружать наш день и без того насыщенный переездами. Зато можно было попробовать дать небольшой крюк и заехать сфотографировать национальный монумент - Natural Bridge. Сказано - сделаное и мы ввели в наш GPS Garmin, заложеные в него же производителем координаты этого чуда природы, как нашей первой на сегодня остановки.

Дорога, как и в прежние дни была весьма живописной, пейзажи за окном кардинально менялись каждые 10 минут и мы то и дело останавливались, чтобы в очередной раз сфотографировать непривычный для нас жителей равнины горный пейзаж. Помните у Ильфа и Петрова в 12 стульях Бендер и Воробьнинов писали на скале возле замка царицы Тамары "Ося и Киса были здесь" - аналогичный случай - реклама мотеля, расположенного с другой стороны скалы



Иногда даже прямо по дороге попадались и арки, которые после вчерашнего парка арок уже не вызывали особо бурной реакции. Поэтому ограничивались исключительно фотографированием этого природного чуда прямо с обочины дороги, не уподоблясь большинству проезжающих, карабкавшихся прямо к подножию арки и к ее верхней точке.



Первые сомнения в правильности маршрута к Natural Bridge закрались при подъезде к повороту, указываемому нам нашим навигатором - никакого поворота и никакой дороги в действительности не было - ода пустыня, а в добавок мы еще попали на ремонт 63 дороги, когда поочередно открывалась то одна, то другая полоса и мы провели в ожидании пропуска встречного транспорта более 10 минут. Телефоны наши здесь не работали, естественно не работал и 3G интернет, чтобы перепроверить наш GPS, поэтому несоответствие карты навигатора с действительностью решили списать на реконструкцию дорог. Было принято решенеие остановиться в ближайшем на нашем пути очаге культуры в виде бензозаправки и распросить аборигенов о правильной дороге. Заправка попалась мили через 2 постоянного воя нашего навигатора, выискивающего все новые и новые несуществующие повороты и дороги - пришлось его даже отключить, чтобы не надоедал. Какой же сюрпириз нас ждал, когда девушка из племени навахо, стоявшая за кассой сказала, что мы проехали правильный поворот миль 20-30 тому. Никто естественно возвращаться на эти 20-30 миль не собирался, и мы направились дальше прямиком к Шляпе Мексиканца.

Не доезжая миль 5 до городка Mexican Hat, слева от дороги прекрасно виден худу, давший название городу. К нему от шоссе ведет грунтовая дорога, а поворот на нее обозначен коричневым знаком парковой службы США. Подъехав к этому памятнику природы с нескольких сторон мы засняли не только его, но и отметились фотографиями серии "Я и тот камень" В общем делать в этом месте нечего и через минут 10 мы отправились дальше.



По дороге вполне сознательно пропустили указатель на Долину Богов и указатель на штатный парк Goosenecks State Park - не запланировано ведь. В самом деле нельзя же объять необъятное.

При планировании маршрута в целом этот участок пути был для меня большим белым пятном на карте. Форумчане не конкретизируя рекомендовали в своих маршрутах ночевку в Блафе, интернет показывал, что Блаф не имеет мотелей (нонсенс), а мотели есь в близлежащих городах (и то 2-3 мотеля и все) поэтому мне было интересно просто прикинуть, а где же тут имеет смысл останавливаться. Что можно сказать - мотели есь везде и в достаточных для этого пустынного региона количествах. А больше всего мотелей вообще в самом Mexican Hat, не взирая на его маленький размер. Поэтому тем, кому нужно планировать подобный переезд по этой дороге, могу рекомендовать именно этот городок, как место ночевки.

По дороге произошел довольно смешной момент. Сама по себе 63 дорога мягко говоря не оживленна, и выскочив за очередной поворот мы увидели необычный вид на реку Сан Хуан, и мост через каньон, в котором она и протекает. Женя, сидевший за рулем предложил мне выйти и сфотографировать это место, не взирая на отсутствие не то, что "кармана" на обочине дороги, но и самой обочины, как таковой. Дорога, как я уже отметил, была пустынной и я с фотоаппаратом вышел и стал выбирать удачный ракурс. Вдруг наш вэн, взревев двигателем, просто умчался вниз к мосту и паркингу возле этого моста. Первая мысль была об обычной тривиальной шутке, я прикинул, что до моста всего то идти с полкилометра, хоть и по 110 градусной пустынной жаре, как тут мимо меня, выскочив из-за моей спины, пронесся огромный трак. И только тут я осознал, как встали у Жени волосы на голове, когда он увидел в зеркала заднего вида выскочившую на скорости миль 60 в час из-за поворота эту громадину, и когда он осознал, что даже при всем желании водитель трака не сможет остановиться или объехать, стоящий прямо на дороге вэн со всеми пассажирами. Слава богу, что все обошлось и смеялись мы до слез над эти проишествием еще минут 30-40.

Вот он этот злополучный трак на этом самом мосту через Сан Хуан.



А сразу за мостом открывается вид на первый "монумент", которых в этом регионе множество и находятся они повсюду на этих бескрайних просторах, а не только в самой Долине Монументов. Эти монументы, отчетливо напомнили роман Жюля Верна "Затерянный Мир". Глядя на эти скалы, плато понимаешь, какой именно уголок описывал писатель в своем романе. Сейчас я говорю не о конкретно районе Монументов, а по большому счету обо всем Колорадском плато, насыщенном такими геологическими формациями.



Миль через 15 прямо с дороги открылся шикарный рекламный вид на собственно долину монументов



далее по дороге видны и другие монументы, не входящие в саму Долину



Еще 10 -20 миль ушло доехать до поворота в саму долину - территорию индейцев Наваахо. Въезд в долину платный, пропуск национальных парков не действует и платить нужно $5 с человека, а не с машины - ну да невелики деньги. Въезжаем в визитор-центр. Как то нам сразу здесь не понравилось, причем всем сразу. Просто маленький штрих, вообще не характерный для США с их чистоплотным населением. В визитор центре в туалетах не было мыла, вода шла примерно в 25% кранов, полотенец для сушки рук тоже не было - индейцы, что с них взять...











Далее мы попробовали поехать мимо всех монументов на нашем вэне. но через 150 метров отказались от этой затеи - дорога была просто отвратительной с довольно большими ухабами и ямами, в которых вполне можно было оставить подвеску нашего железного коня. Поэтому мы развернулись и вернулись на паркинг. Добавлю, что рекомендую эту дорогу проезжать не просто на SUV, а на 4х4 SUV.

Но пропыток проехать вблизи монументов мы пока не оставили - пошли смотреть, что доблестные навахцы предлагают в качестве своих ненавязчивых туров. А предлагают они за $65 с человека "комфортабельную" прогулку в открытых грузовичках со скамейками. Все бы ничего, но песка и пыли в долине просто немеряно и всех пассажиров таких туристических "автобусов" за их же деньги начинает засыпать красной пылью с первой секунды путешествия. Чистота своих легких показалась нам дороже, да и цена такого сомнительного удовольствия была явно завышена в 2-3 раза.

Тогда мы попытались рентануть нормальный большой внедорожник - несколько Suburban стояли тут же не подалеку. На что доблестный местный Чингачгук ответил, что мол аренда невозможна, но возможен т.н. private тур по уене $75 с человека + $20 за гида + типы гиду.

В общем послали мы коренных американцев с их навязчивым сервисом с учетом того, что все монументы просто видны с дороги, и направились к подобию индейской деревни с гламурными глиняными вигвамчиками





А, выходя из этой импровизированной деревни, Женька толкнул меня в бок и челюсть у меня начала опускаться, а руки с фотоаппаратом, наоборот, подниматься - мы увидели зарождающийся торнадо, который поднимал столб пыли прямо в раоне паркинга и выставочной деревушки



Правда, забегая вперед, на следующий день местный фотогид объяснил, что сняли мы не торнадо, а вполне тривиальный пылевой вихрь, который в корне отличается от смерча. Смерч образуется вверху и опускает вниз свой "хобот", затягивая все внутрь себя. Пылевой же вихрь зарождается на поверхности и устремляется вверх, направление вращения воздушных потоков противоположно смерчу и этот вихрь поднимает пыль не внутри своего "хобота", а с внешней его стороны. Но это хорошо, когда знаком с таким явлением, а когда видишь его в первые и внескольких метрах от себя, то не знаешь что делать - то ли бежать, то ли любоваться.

В общем не солоно хлебавши мы направились к выходу из долины, где был небольшой индейский базарчик. Успокаивало только то, что в принципе все монументы долины видны и с дороги и с площадки визитор центра. Да вот и собственно вся Долина Монументов на одной панораме



Пока женщины бродили по лавкам в поисках сувениров, я судорожно соображал куда бы еще заехать и использовать освободившееся время. Посмотрев туристические схемы я увидел, что не так уж и далеко находится еще одна природная достопримечательность - самый большой в мире натуральный мост - Rainbow Bridge - Мост-Радуга. Опять обращаемся к нашему Garmin опять пользуемся встроенными в него Points Of Interests - сразу же находим наш Rainbow Bridge и, о чудо, он находится вроде как всего в 15 милях от нас. Закралось тогда ко мне какое то недоброе предчуствие - вроде по схемам этот мост должен был быть от нас на расстоянии где то порядка 60 миль, но так хотелось верить в чудо.

Навигатор повел нас никуда не сворачивая с выезда из Долины Монументов, пересекая 63 дорогу. Через миль 7 повел нас по запыленной грунтовой дороге, напоминающую своим покрытием стиральную доску, но все равно довольно таки твердую и ровную. Правда пыльную и наша машина через минуту из белой превратилась в темно розовую. По бокам дороги открывались виды на все новые и новые монументы, стоявшие в далеке.



Нехорошие предчуствия закрались в душу, когда согласно GPS до моста оставалось около мили - все пространство просматривалось мили на 3 в любую сторону, а ничего похожего на реку Колорадо или Озеро Powell, где должен находится этот мост, не было и в помине. Когда же наша говорилка пластмасовая с радостью отрапортовало, что мы таки достигли нашего конечного пункта и типа можем любоваться произведением природной архитектуры, то на месте, указанным нашим навигатором, посреди пустыни была только спонтанная индейская свалка мусора. Решив, что сегодня явно не наш день и с судьбой спорить бесполезно мы проделали те же 15 миль в обратной последовательности, свернули на 63 шоссе и тут же въехали в Аризону - до Пэйджа оставалось 160 миль.



Дорожные пейзажи продолжали радовать глаз, а населенных пунктов было заметно больше, чем в Юте, да и сами городишки были зрительно больше ютовских населенных пунктов, и соответственно движение на дорогах было чуть более оживленным. Если раньше мне в поездках по США попадались знаки, предупреждающие о возможности столкновения на дороге с оленями, медведями, пантерами, горными козлами, благородными оленями (знак несколько иной, чем для обычных оленей и косуль) и т.д., то здесь, в Аризоне, мне впервые попался знак, предупреждающий о возможной встрече с дикой лошадью. Неужели здесь по прериям до сих пор бегают табуны диких мустангов? Не знаю, не скажу, но одинокую лошадь без упряжи, лениво идущую вдоль дороги мы все таки встретили в одном из придорожных городков. По словам жены на ухоженное домашнее животное эта лошадь походила мало.

Уже на 98 дороге в глаза узнаваемо бросились три скалы



Точно я их видел раньше. нет не воочию, а то ли на фотографиях, то ли в фильме, то ли еще где. И есть какое то стойкое ощущение, что с этими скалами связана какая то история - но вспомнить ничего не могу. Если кто напомнит мне, что это за скалы, то буду очень признателен.

К часам 5 мы наконец то добрались до Пэйджа и вселились в наш забронированный отель Budgett Inn Lake Powell, где нам предстояло провести 2 ночи. НИКОГДА не останавливайтесь в этом мотеле - ужасный customer service, интернет работает 5 минут, потом 10 минут не работает. Какая то ужасная традиция забирать полотенца утром, а приносить их часам к 5 вечера. Просьбы принести полотенца полностью игнорировались, ссылаясь на отсутствие персонала и предлагалось сходить за ними самим. Полотенца и белье старые, застиранные, даже с дырками и с "бахромой" по краям. Комнаты ужасные со свисающей штукатуркой. Номера "двухкомнатные" по ширине всего здания, а старый и шумный кондиционер стоит только в окне одной комнаты и должен охлаждать и вторую комнату через коридорчик и это в месте с регулярными температурами, переваливающими за 100 по Фаренгейту. Попробуйте угадать с терх раз кто по национальности весь менеджмент отеля? Естественно коренные сыны и дочери этой выжженой солнцем красной земли - навахо!!!

Дополнительный "навахский" штрих к общему портрету племени. В 6 утра вышел за кофе в Старбакс, а на выходе уже поджидают человек 8 бомжеватого вида все, как один сыны горной пустыни. И просят денег, уже начиная с 6 утра. Прожив в штатах достаточное количество времени у меня сложилось четкое убеждение, что бомжом здесь можно стать только по собственному глубокому идейному убеждению. И бомжи на улицах городов выглядят в большинстве своем опрятно и относительно чинно - даже у бомжей здесь может хватать денег на дизайнерскую одежду. А эти чингачгуки стояли в грязной, засаленной, отваратительно пахнущей мочой джинсе.

99% индейских сувенирных лавок, встретившихся нам в этот день вдоль дорог оставляют жуткое впечатление: три бусинки с кусочком кожи на проволоке - вот он типичный навахский сувенир, который в состоянии сделать даже 5-ти летний ребенок.

Ох как редко я делю людей по нац. признаку. Хотя здесь скорее признак не национальный, а геттовый. Как мне кажется здесь эти индейцы скучковались в своей резервации и пытаются вариться в собственном соку и живут, так же как и все их окружающие родичи - стадом и работать у них считается ЗАПАДЛОМ. Я могу сказать, что в том же Нью Йорке тоже есть свои гетто - Чайнатаун с китайцами, Брайтон Бич с русскими, Гарлем - с афроамериканцами, Боропарк - с религиозными иудеями и т.д. и т.п. - в такие места нужно ходить на экскурсии, чтобы посмотреть, как люди сами себя без посторонней помощи загоняют в необычные условия жизни. Но основное отличие навахского гетто-резервации от выше перечисленных мест - навахо в своей резервации не хотят работать, а ждут подачек от всех - пособий от правительства, денег от туристов за осмотр "провала", чтобы до конца не провалился (с) или просто в виде милостыни. И если вы реально спокойно можете гулять по любому из нью йоркских мест скопления одной национальной группы и чувствовать себя довольно комфортно - основные то ценности и принципы и у вас и у обитателей этих районов одни, то здесь это что то из стран четвертого-пятого мира. - того и гляди, что тебя ограбят.

В Брайсе нам повстречалась продавщица магазинчика из этого же племени - совершенно другое впечатление: приветливость, дружелюбие, желание помочь и просто поболтать, заслышав непривычный для ее уха акцент. Чуть позднее в Гранд Каньоне одним из наших проводников был индеец навахо Саймон - интереснейший человек, вызывающий к себе только симпатию. Что их отличает от навахо, встретившихся нам в районе Пэйджа - они не живут в гетто. Еще раз - это только мои личные ощущения и может быть они не соответствуют действительности, а для меня просто так "карта легла". Все, заканчиваю лирически неполиткорректное отступление и возвращаюсь в Пэйдж.

Если вы думаете, что это все наше "счастье" за этот день, то вы ошиблись - нас ждала небольшая эпопея с ужином. При подъезде к мотелю, буквально в 100 метрах от него мы увидили BBQ ресторан с дымящимся у входа рекламным мангалом. Когда же мы подошли к этому образчику местного общепита, то оказалось, что вторник у них по каким то одним "аборигенам" ведомым причинам выходной. Мне это сложно понять с учетом того, что ресторан находится в центре Пэйджа, который по сути своей туристический центр (при населении где то 50 тысяч город за год принимает более 5 миллионов туристов), а время с марта по ноябрь - пик туристического сезона.

Ладно, проехав не более 300-400 метров мы остановились у какого то чисто американского Стейкхауза, совмещенному со спортивным баром и биллиардом, где наконец то очень вкусно поели, хоть и на ночь, и не отказали себе в удовольствии сыграть в биллиард за 25 центов. Все, спать, надеемся, что завтрашний день будет удачнее сегодняшнего, а удача нам несомненно потребуется - на завтра запланировано участие в лоторее по розыгрышу разрешения на посещения The Wave.

спасибо огромное за репортаж!
Работа проделана огромная и описано всё с любовью, со вкусом и где-то даже профессионализмом.
обязательно воспользуюсь в близжайшем будущем этой ценной информацией.
сам проехал этим летом 6000 км по штатам, но на такие жертвы (в виде сочинения как я провёл отпуск) оказался неспособен
ещё раз громадное спасибо, это и вправду выглядит очень здорово.
жду с нетерпением продолжения

Просто очень не хочется, чтобы все те восторги и удивления, которые нам пришлось пережить за эти 10 насыщенных дней, стерлись с течением времени. Фотографии и видео передают к сожалению далеко не все... Есть расхожий штамп "писАть, как и пИсать нужно тогда. когда уже терпеть не можешь". Это как раз мой случай - просто очень много впечатлений... А если этот рассказ еще кому то пригодится в дальнейшем, так это вообще будет замечательно

Думаете жертвы? Мне представлялось, что Алекс изливал переполнявшие его впечтатления и восторги. Иначе он мог захлебнуться. И даже сам себя немножко почувствовал спасателем.
Теперь мне стыдно.

kibalthish, я тебя тоже люблю

17 августа, среда. Пэйдж, Каньон Антилопы, Lake Powell

Два дня в Пэйдже были специально запланированы для участия в лотерее возможности взглянуть на Волну (the Wave) - уникальное горное образование в 30-40 милях от Пэйджа. Добраться туда можно только пешком, пройдя по горам и пескам примерно 3,5 мили по карте в одну сторону. В виду уникальности места и хрупкости окружающего Волну ландшафта доступ людей туда очень сильно ограничен - выдается всего 20 разрешений в день на посещение. Само разрешение - пермит - стоит $7.00 с человека 10 из этих 20 мест разыгрывается on-line на сайте парковой службы http://www.blm.gov/az/st/en/arolrsmain/paria/coyote_buttes.html Участие в он-лайн розыгрыше стоит еще вроде как $5.00. Поскольку поездка была несколько спонтанной, то и говорить о предварительной лотерее не приходилось. Оставалось расчитывать на оставшие 10 "путевок", разыгрываемых в живую.

Процесс розыгрыша прост и быстр - вы лично в летние месяцы приезжаете в полевой офис парковой службы в 25 милях от Пэйджа: BLM - Kanab Field Office. 318 North 100 East. Kanab, Utah 84741 Phone: (435) 644-4600 (между 21 22 милевыми столбами 89 дороги), заполняете анкету, в которой указываете количество людей в вашей группе с перечислением имен. Максимальный размер группы, допускаемой к лотерее - 6 человек. Дублирование анкет путем перетасовки фамилий с целью получить больше билетов не допускается и по мере сил рейнджеров отслеживается и ведет к дисквалификации. В 9 утра прием заявок прекращается, каждая заявка получает свой номер и шарик с этим номером прилюдно укладывается в барабан. Дальше барабан со всеми шарами крутится и выпадает первый шар. Сверяется количество людей в группе с этим номером и разыгрываются оставшиеся пермиты (к примеру выиграла группа из 4-х человек, значит осталось 6 разрешений). Если к примеру осталось 2 места, а выиграла группа из 3 человек. то эта группа может взять 2 разрешения (при этом третий "остается за бортом") или отказаться от выиграша и тогда эта группа будет учавсвтвовать в лотерее завтра, но уже с двумя номерами. Вся процедура розыгрыша занимает 2-3 минуты. После этого начинается оформление пермитов у победителей. Выигравшие имеют право на посещение Волны в течении всего светового дня, следующего за днем розыгрыша. Зимой лотерея проводится в головном офисе в 70 милях от Пэйджа. В самое комфортное время (апрель - май и октябрь-ноябрь) обычное количество групп по имеющейся у меня информации колеблется от 40 до 50 с общим количеством людей более 150 - 200. Шансы можете подсчитывать сами.

Следует учитывать, что хотя само место The Wave находится территориально в Аризоне, но тропа начинается в Юте и отвечают за лотерею и сам маршрут ютовские рейнджеры. А какая собственно разница можете спросить вы. А разница в том, что в Юте и Аризоне разница во времени 1 час. И если лотерея на рейнджерской станции проходит в 9, то это означает, что в Пэйдже, где останавливаются практически все потенциальные участники лотереи в это время будет 8 утра.

Здесь звучали советы подавать по некольку заявок от дной группы с разными "лидерами" групп - я вам этого делать не советую. Из того с чем столкнулся я, могу сказать рейнджеры видят всех вошедших, видят машины на паркинге и проверяют сами запоненные анкеты - при дублировании анкет вы можете быть дисквалифицированы.

В 8.30 утра по времени Юты мы с Женей были на месте розыгрыша. Не хотелось рисковать дисквалификацией, но хотелось максимально увеличить наши шансы в этом розыгрыше. Поэтому, как мне кажется, я нашел абсолютно легальную лазейку подать несколько анкет от одной группы. Нас было шестеро, но по такой 100 градусной жаре в случае удачи при любом раскладе пошли бы двое: Я и Женя. поэтому мы подали две заявки - каждый на себя и свою супругу, указав правда в анкете одну и туже машину. Из-за этого нас чуть было не дисквалифицировали перед розыгрышем, но я объяснил, что вместе путешествуют две семьи в одном вэне, по этой жаре тащить детей на Wave небезопасно, поэтому мы решили, что если кто и выиграет, то это только одна супружеская пара, которая и будет использовать машину, а вторая пара останется с обоими детьми в Пэйдже. Была показана полная готовность предоставить супругов и детей позже - в общем мы выглядели вполне убедительно и правдоподобно так, что обе наши анкеты остались среди всех прочих.

Поэтому даю общий совет - если у вас в группе будут разные фамилии, то вы смело можете подавать анкеты по числу фамилий, указывая "левых" членов группы и несуществующие номера автомобилей - проверить это на месте будет практически невозможно, но попросить ID с фамилией руководителя заявленной группы могут вполне. Отсутствие заявленного автомобиля на стоянке можно легко объяснить тем, что познакомились с соотечественниками прямо в отеле, уговорили их испытать счастья и поехали на лотерею в одной машине (только на всякий случай легенду выучите заранее).

Итак с учетом чудной, "легкой" для горных прогулок погоды, принять участие в лотерее была допущена 21 анкета, учитывая наши 2. Общее количество страждущих в 21 группе было 45 человек (43 с учетом нашей "химии"). Мне достался номер 15, а Женя получил номер 17. В барабан был загружен 21 пронумерованный шар, рейнджер стал вращать барабан и первый выпавший шар был шаром с номером 15!!!! УРА!!!! Не знаю, как объяснить, но с самого начала я ни секунды не сомневался в нашем успехе в этой лотерее - настолько велико было мое желание попасть в это исключительное место.

Мы потратили еще минут 20-30 на оформление разрешений, оплату $7.00 с человека и на инструктаж по карте маршрута. Все, завтра в любое время от рассвета до заката мы имели официальное разрешение на посещение The Wave. С учетом прогноза погоды, обещавшего грозу ближе к вечеру решено было выдвигаться на Wave с рассветом в 6 утра по времени Юты. В следующей "завтрашней" главе я попробую дать ряд советов, как попасть на Wave, если вы проиграли лотерею, но посмотреть это место все равно хочется

На часах время 9.30 (Юта), в нашей гостиннице, соответственно 8.30, до нее добираться примерно 30-40 минут, а нужно еще поднять наших девушек, их накормить и потратить 5-7 минут на дорогу к тур. фирме, обеспечивающей наш тур в каньон Антилопы. Все, быстрее в обратный путь.

Каньон Антилопы

Этот каньон самый известный и зрелищный среди всех Slot Canyons - щелевых каньонов. Высота стен в каньоне порядка 30-40 метров, самое широкое место в каньон где то около 6-7 метров. Иода и ветер сотворили поистине невероятные формы внутри навахского песчанника. Обычно каньоны образуются под действием воды - в руслах рек. Здесь реки нет, но именно вода и создала это чудо природы - после каждого ливня на плато или таяния снегов в каньоне идет настоящее ливневое наводнение страшной силы с подъемом уровня воды за несколько секунд на несколько метров. Во многом именно из-за таких наводнений самостоятельное посещение каньона запрещено - сигнал об эвакуации может поступить в любую минуту.

Фирм предлагающих туры в каньон много, они все перечислены на вэбсайте каньона. http://www.navajonationparks.org/htm/antelopetours.htm Попасть в каньон самим по правилам чингачгуков нельзя - так они "рубят капусту" поэтому вы даже если подъедите к каньону самостоятельно обязательно вынуждены будете купить тур и местного гида из племени навахо. Цены на тур колеблются от 25 до 32 долл. за обычный тур (25-если вы добрались до въезда сами и 32 если вас привезли в парк без очереди прямо из Пэйджа) и фототур стоит вроде как везде $50. Этот тур дольше минут на 30-40, проходит в самое "зрелищное время" и гиды (опытные фотографы) показывают что именно следует снять, при необходимости могут помочь с выставлением экспозиции (такое я тоже увидел) и очищают каньон в самое "пиковое" время от снующих туристов так, что времени сделать свои "шедевральные" кадры более, чем достаточно. Мы выбрали тур(ы), идущий прямо из Пэйджа и отправились в каньон на двух внедорожниках (я один купил фототур, а мои спутники купили обычный тур).

Дорога от въезда в каньон до самого каньона проходит примперно 5 миль по бездорожью, по т.н. песчаному creek bed - дну ручья, появляющегося после дождей. Дорога мягко говоря оставляет желать много лучшего, но индейцы даже в мыслях не имеют инвестировать хоть доллар в инфраструктуру каньона - просто гребут деньги сегодня, а завтра - будь что будет. А по словам моего фотогида, к примеру, последний дождь, который нас застал в Красном Каньоне, углубил дорогу к каньону Антилопы все го то на 1,5 фута (40-45 см), а таких дождей в год...., да и сам каньон под действием сил природы сильно видоизменяется и сколько он простоит в таком виде и при таком с собой обращении не возьмется сказать никто.

Еще один занимательный факт. Несколько лет тому телеканал National Geographic захотел снять фильм о том, что происходит в каньоне во время ливнивых наводнений. В каньоне аккуратно были просверлены отверстия, в которые была вставлена арматура, на которую были закреплены несколько камер с дистанционным управлением. После ливня и наводнения от затеи телеканала остались только монтажные отверстия в стенах, которые гиды с удовольствием демонстрируют туристам. А сами камеры бесследно исчезли под действием буйных сил природы. Хотя видя местных хозяев региона - индейцев навахо и их отношение к жизни (ох напрасно многие ругают цыган - люди просто не сталкивались с индейцами навахо), я могу предположить, что камеры еще до наводнения были благополучно скоммунизжены самими инденйцами, помогавшими эти самые камеры увстанавливать

Судя и по отзывам, как здесь, так и в других местах, да и по собственным ощущениям у местных гидов есть своего рода развлечение - везти туристов по этому подобию дороги так, чтобы вы вылетали из своих мест - не самая лучшая идея. Здесь опять же в выгодную сторону отличаются фотогиды, которые везут своих пассажиров и их багаж максимально бережно: шутка ли , содержимое каждой сумки/рюкзака в багажнике оценивается, как правило в несколько тысяч, а то и десятков тысяч долларов, что многократно больше стоимости самой колымаги. Никто из гидов не хочет в последствие из-за своей "молодецкой" удали иметь дело с судебной системой США и голодной до таких случаев толпой американских адвокатов

Дальше начинается сам тур - примерно километр (может меньше) вверх по каньону и обратно. Обычный тур занимает час-полтора, фототур длится 1,5 - 2 часа. Самое лучшее время для посещения с учетом количества солнечных лучей и красок с 15 июня, по 15 июля, когда внутрь каньона проникает более 25 sun beans - столбов солнечного света, но и середина августа тоже довольно отличное время для посещения. Ладно хватит говорить - нужно смотреть. Это как раз случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.







Тур начинается примерно за минут 30-40 до ГЛАВНОГО ВРЕМЕНИ - появления солнечных столбов, полностью преображающих весь каньон. Поэтому на пути к началу каньона по большому счету можно любоваться видами и фотографировать только задрав голову наверх, где в это время играет свет. освещая разными красками стены каньона





Все время меня не покидало ощущение какой то инопланетности происходящего - такого на планете Земля быть не может!!!!









На всякий случай нужно отметить, что с середины сентября и до середины марта свет в каньон уже не попадает, цвета становятся более синими и блеклыми. Поэтому если когда то будете планировать посещение этого места. то имейте это в виду



А ближе к нужному времени сверху начинают показываться искомые солнечные лучи, которые начинают освещать стены каньона, пока не опускаясь на его дно. Появляются совсем другие краски и каньон начинает как бы светиться изнутри







Знаменитое "сердце"




А свет тем временем все активнее заявлял о своих правах на каньон







И вот они долгожданные "правильные" в "правильное" время





Не утерпел и сделал постановочный кадр (спасибо соседу немцу по фототуру. который нажимал спуск моего фотика)





А вот и два бима сразу



Да и просто вверху тоже все смотрится по иному











Мои 2 часа в группе из 6 фотографов пролетели, как 5 минут. Я был очень благодарен нашему гиду Марти за помощь - все было просто здорово. Если вы идете в каньон с фототехникой со сменной оптикой, то забудьте о возможности смены объективов - вы можете из-за запыленности просто начисто убить свой аппарат (матрицу). Используйте штатив и по возможности используйте поворотный экран. Мой Кэнон 7Д такого экрана не имеет, но, к счастью, у меня есть дополнительный выносной 5-ти дюймовый монитор Сони, который я брал с собой специально для этого места. Вы даже представить себе не можете, как он меня выручил и какие полузавистливые взгляды я ловил со стороны своих спутников по фототуру. Даже немец с Кэнон 60Д с откидным дисплеем имел гораздо худший обзор, чем ваш покорный слуга.

Два раза в каньоне я встретился со своим спутниками, проходившими мимо нас, разложивших свои штативы - не было у меня второго аппарата, чтобы снять их восторженные глаза, блестевшие, как у хищника при виде добычи. Да оно и понятно - такое место и зрелище можно назвать единственным в своем роде. Положа руку на сердце, следует признать, что ничего даже просто подобного с видами каньона Антилопы я не встречал, да и возможно таких видов вообще невозможно встретить, как только в этой местности с ее геологическими особенностями. Примерно такие же виды можно лицезреть и в некоторых других т.н. Slot Canyons (http://www.americaswonderlands.com/slot_canyons.htm#Lamatium%20Canyon), один из которых находится, кстати, в парке Арок на тропе Fiery Furnace, о которой я уже упоминал.

По словам моих девочек и друзей в каньоне их гид играл им на флейте индейские мелодии, рассказывал много нового и интересного так или иначе связанного с этим удивительным местом.

Трудно словами описать состояние всех нас, только что соприкоснувшихся с самым настоящим природным чудом, достойным быть включенным в 7 чудес света. Правда этогог никогда не произойдет, пока эти каньоны находятся под патронажем коренных жителей америки,а не федеральных властей. Как по мне, так эти каньоны нужно срочно укреплять, развивать транспортную инфрастуктуру, создавать укрепленные дороги и ограничивать количество туристов, наносящих огромный ущерб этой поистине неземной красоте.

АлексМ , вот это да-ааааа!

я чуть челюсть не вывихнул

потрясающие места и великолепные фотографии.
поздравляю с таким невероятным паломничеством!

Итак, выйдя из туристических внедорожников мы встали перед дилемой, что делать дальше. Первый пункт был понятен - знаменитая Лошадиная Подкова - причудливая излучина реки Колорадо в 3-х милях от Пэджа по уже знакомой нам 89-й дороге. Дальше все под впечатлением от верхнего каньона Антилопы захотели ехать еще и в нижний тем более, что на сегодня у нас была 6-ти долларовая скидка на каждого для посещения еще и этого каньона. И вроде даже никого не пугало, что в нижнем каньоне прийдется не просто идти по прямой, как в верхнем, а спускаться и подниматься. Да и совет моего фотогида был таков, что если верхний каньон нужно посещать в это время года примерно в 11.30 -12.00, то нижний из-за особенностей его строения нужно посещать с 2 до 4 дня и вроде как мы вполне все успевали в правильное время.

Долго ли которотко, но где то к 1.00 дня мы были на паркинге неподалеку от Подковы. От паркинга по довольно хорошей тропе нужно суммарно пройти 1,5 мили до подковы и обратно,... но вначале нужно метров 30-40 подняться на холм, а потом метров 150-200 спустится к смотровой площадке, а потом тот же путь проделать обратно. Причем здесь я говорю исключительно о перепаде высот без продольной составляющей тропы. А теперь внесите поправку на 110-120 градусов жары с жаром, идущим не только сверху, но и снизу от песка при практически полном отсутствии ветра, то вы поймете, что это не просто легкая прогулка, а все же своего рода испытание для тех, кто не привык к подобного рода нагрузкам.



Уже на обратном пути, взобравшись на холм перед спуском к паркингу мы с женой и дочкой наблюдали чудную картину: семейная пара пожилых английчан, преодолев подъем от машины на этот холм с литровой бутылкой воды в руках, остановились в замешательстве перед длинным спуском к смотровой площадке, представив свой нелегкий путь назад. Мы ненадолго разговорились и они решили вернуться на это место в октябре-ноябре при более комфортной температуре. Тут вдруг на наш холмик со стороны Подковы "вывалился" молодой парнишка лет 20 со своей девченкой, которая не просто "сдохла" от такой нагрузки при таких погодных условиях, но и судя по всему успела получить обезвоживание организма, рванув к смотровой площадке без воды. И только парень выбрался наверх, как он сразу, презрев все неписанные нормы поведения и приличия тут же бросился к английской паре даже не с просьбой, а с мольбой о глотке воды для своей спутницы. В общем за все мое время жизни в США я ничего подобного еще не встречал - ни тебе улыбки, ни тебе "how are you?", а сразу мольба о помощи. Естественно старички с радостью отдали воду со словами, что мол оказывается совсем не зря они сюда поднялись, а для того, чтобы спасти чью то жизнь. Естественно это была своеобразная шутка, помогающая сгладить некоторую неловкость от непринятого необычного поведения, но в этой шутки доля самой шутки была очень невелика.

Добравшись наконец до машины, большинством голосов посещение каньона со спусками и подъемами было категорически отвергнуто. Я с самого начала "умыл" руки от такого обсуждения так, как свою порцию удовольствий от Верхнего Каньона Антилопы я получил сполна, и смотреть на другой такой же каньон только "вид сбоку" я был согласен, но не настолько, чтобы продавливать эту идею. Посему решили ехать купаться на озеро тем более, что после утренней Антилопы мы были все в песке и в пыли (гиды немилосердно подбрасывали песок на солнечные лучи для придания большего драматизма фотографиям), а после Подковы мягко говоря, мы были несколько потными.

Дорога к Lake Powell проходит через одну из самых значительных достопримечательностей города Glenn Canyon Dam, которая по сути и дала жизнь не только городу Пэйдж, но и всему региону в целом.



До 1957 года здесь жило примерно 1,5-2 человека на квадратную милю, а о дорогах с твердым покрытием приходилось только мечтать. И только с началом строительства этой плотины здесь появились и люди и дороги и вся инфрастуктура. Плотина, конечно же, впечатляет своими размерами - это вроде бы как третья по величине дамба в мире и много интересных фактов о ее постройке можно найти в визитор-центре... Я не очень большой любитель таких достопримечательностей особенно в сравнении с теми природными чудесами, которые мы уже лицезрели в процессе нашей поездки, но мои друзья с интересом внимали информацию об истории этой плотины и электростанции. И признаюсь, что и сам с удовольствием провел около часа в этом месте, но "грузить" вас подробностями особого желания не возникает. Единственно, что следует отметить и посоветовать к посещению, так это кинотеатр визитор-центра этой плотины. Там практически без перерыва бесплатно показываются очень интересные 20-30 минутные документальные фильмы о природе, достопримечательностях, истории этого региона. Тяжело сказать сколько именно фильмов там можно посмотреть, но их список еле поместился на страницу анонсов перед входом в зрительный зал. Забегая вперед отмечу, что на следующий день мы вернулись на плотину еще раз, чтобы попасть на 45-ти минутную экскурсию вниз на саму дамбу, к ее подножию и в сердце электростанции к турбинам. Довольно познавательное времяпровождение, которое обойдется вам всего то в $5 с человека.







Только спустившись вниз понимаешь, что зеленое пятно, которое кажется застойной водой с дороги на самом деле чудный зеленый газон. А на вопрос гиду зачем он здесь, мы получили очень логичный и по своему трогательный ответ: "Для красоты, неужели вы думаете, что голый бетон смотрелся бы здесь лучше?" Кстати, качество газона такое, что смело можно проводить соревнования по гольфу (правда технологические люки вентиляционных шахт, выходящие на поверхность газона, не позволяют организавать гольфовое поле в полном объеме.





Выспросив в визитор-центре, где здесь можно искупаться, мы проехали далее по 89 дороге буквально 2-3 мили и свернули на южный въезд какой то марины (стоянки лодок) через пункт контроля с рейнджерами. Наш годовой пропуск в нац. парки сработал и здесь и мы проехали мили 2-3 по живописной дороге вдоль озера к пляжу.

Вид с дороги на плотину (она справа)



По дороге были видны несколько лодочных стоянок прямо посреди озера. Вообще удивительно видеть такой водоем и столько катеров посреди палящей горной пустыни



Конечно постройка плотины поглотила львиную долю Гленн Каньона, но с другой стороны пейзаж от этого врядли потерял, а скорее даже приобрел еще большую привлекательность







По идее с разливом реки Колорадо в озеро Пауэлл появилась возможность путешествовать по закоулкам Гленн каньона сверху от плотины прямо на лодках. Очень хотелось это проделать, тем более, что есть в Пэйдже фирмы предлагающие такие туры. а можно было и просто взять катер в рент и провести несколько часов у водного подножья отвесных красных скал.

Вода в озере Lake Powell, а по сути в реке Колорадо, была очень теплой (около 80 по Фаренгейту или 30 по Цельсию). Дно несколько глиняное - что ж поделать, что берега и почва вокруг содержат много глины, поэтому ближе к берегу вода несколько мутная от поднятой со дна все той же глины. Подальше от берега вода становится синей и чистой.





Когда выходите из воды. то при высыхании ваша кожа покрывается тончайшим слоем опять все той же глины, что несколько стягивает кожу, но никаких неприятных ощущений при этом не возникает, скорее даже наоборот - как ни крути это своеобразная грязевая ванна-маска получается. Хотя грязевой ее можно назвать весьма условно - и малейшего намека на грязь нет.

За неимением песка песчаные замки в виде худу каньона Брайс дети на берегу не строят, а лепят глинянные пасочки с помощью обычного стакана



В общем прроведя на пляже пару часов мы довольные отправились назад. остановившись по дороге на смотровой площадке неподалеку от дамбы с красивым видом на нижний каньон реки Колорадо





Структура горных пород напоминает какой то слоеный пирог



После этого отдохнувшие и довольные мы вернулись в отель. Завтра нас с Женей ждал нелегкий день в не самых комфортабельных погодных условиях и нужно было к утру выспаться и набраться сил.

18 августа, четверг. The Wave

Мы решили выступить на рассвете, чтобы идти "по холодку". До начала тропы нужно ехать снова по 89 дороге в Юту, проехать снова мимо рейнджерской станции (в день похода туда заезжать нет необходимости) проезжаем еще примерно миль 5 и... как нас и предупреждали пропускаем резкий поворот налево на грунтовку. Поворот действительно очень резкий крутой и замечаешь его в последний момент так, как и сама 89 дорога в этом месте извивается змеей. Проезжаем чуть вперед, чтобы 89 дорога просматривалась и вперед и назад на значительное расстояние (неохота подставить бок машины выскакивающему из-за поворота на скорости 60-70 миль в час какому нибудь траку) и спокойно разворачиваемся. Сама грунтовка ведет нас к паркингу примерно 8 миль. По пути приходится пересекать 3 или 4 русла высохших ручьев (когда они не высохшие - это наверное отдельное удовольствие). На пути встречаются несколько ям-убийц ходовой вашего автомобиля и ехать следует все же с осторожностью. Если ехать по этой дороге через пару дней после ливней, то вполне можно путешествовать и на обычном седане, но все же внедорожник конечно будет предпочтительней.

Через 8 миль справа окажется паркинг, на котором стоят 2 туалета и ящик с журналом записи убывших на тропу. В этот журнал нужно вписать имена тех, кто ушел с вами и направление вашего следования.

Дело в том, что из этой точки начинается 3 или 4 маршрута, помимо The Wave. Нужно положить пропуск-пермит на панель приборов автомобиля, второй пермит привязать к своему рюкзаку - и в путь. Мы вышли где то через 30-40 минут после восхода солнца, а температура была уже 30 по цельсию, но в горах пока это не очень ощущалось в первую очередь из-за свежего ветерка.

Вчера мы получили при оформлении документов подробную топографическую карту маршрута и на второй стороне карты были кроки с описаниями поворотных точек, с фото основных ориентиров и GPS координатами всех точек маршрута. Я попробую может чуть подробнее, чем требуется описать сам трейл - вдруг кому то пригодится. Тем более, что я попробую в конце дать несколько рекомендация, как попробовать попасть на Волну без разрешения

Нужно перейти грунтовку и по тропе двинуться на юг, в сторону Аризоны. Примерно через 200-300 метров вы пересекаете пересохший ручей и тропа уходит чуть вглубь склона. Если же вы идете в сухую погоду и ручей умер до следующего дождя, то смело можете сворачивать с тропы и поворачивать налево, двигаясь исключительно по ручью - это гораздо более удобная дорога, а тропа будет все время петлять рядом с вами, а в конце за метров 200 до поворота все равно пройдет по жерлу ручья

Как только по ручью вы обогнули выступ склона и совершили путь по букве "U" сразу справа станет видна воочию первая фотография и3 6-ти выданных вам кроков. Вот в этой точке нужно сворачивать направо и подниматься на небольшой песчанный холм, который вам прийдется пересечь с небольшим подъемом, на котором станет видна вторая фотография кроков, и спуском. А обернувшись назад вы увидите такой вот пейзаж



Далее вы спускаетесь вы в другой высохший ручей. Вероятно вы можете попасть в эту же точку. следуя по жерлу первого ручья и повернув направо при пересечении двух ручьев, но делать этого не стоит - тропа некрутая и без больших перепадов высот. Если же за пару дней до вашего путешествия в регионе не было дождей, то ожидайте увидеть множество следов ваших предшесмтвенников на своей тропе - не заблудитесь. Если же вы идете после ночного дождя, то на следы даже не расчитывайте - песок и вода смоют все подсказки.

Перейдя через ручей, вы начинаете карабкаться хоть и невысоко по камням к "перевалу" - легкая жизнь со следами практически закончилась - дальше путь идет по скалам и камням. Правда в конце будет еще парочка песчаных участков, но лучше бы их не было - песок там, как в детской песочнице - его много, в него проваливаешься по щиколотку, он залетает в обувь, прооскальзывает по камням и т.д - удовольствие ниже среднего.

Итак вскарабкавшись на первый перевал немного справа вдоль склона вы увидите силуэт своего следуещего крока (нужно обойти слева первый левый после большой скалы холмик - он почти по центру снимка чуть ближе к правой части кадра)



И хотя описание и точки тропы по фотографии показывают, что вы должны немного спуститься, я вам не рекомендую этого делать иначе после спуска прийдется подниматься. Дорога в любом случае идет по склону скалы и вы при любом раскладе будете выгибать ступни так лучше не теряйте высоту, а чуть забирайте верх.

Интересная штука жизнь - кругом сплошные почти гладкие камни, в каких то углублениях немного скапливается песок и его оказывается достаточно, чтобы в нем посреди раскаленных камней кто то уже рос



За очередным веховым поворотом вы увидите две горочки в виде грудей женщины - вам туда к ним так. чтобы пройти между правой горой и большой скалой. Опять же не теряйте высоту, а потихоньку ее набирайте.



Пройдя по неширокой расщелине и обогнув эти сиськи можете передохнуть и начать фотографировать окрестности, если раньше этого не делали. Именно с этогог места начинаются потрясающие какие то инопланетные пейзажи из закрученных в спирали гор и скал Эти последние где то 1,5 мили действительно как то выпадают из привычного аризонского пейзажа.







По дороге мы столкнулись с американской супружеской парой, которая пыталась получить разрешение на посещение более 4-х лет. Какими же они глазами на нас посмотрели, когда мы рассказали, как мы не просто выиграли лотерею с первого раза, но даже с первым выпавшим номером. Самое интересное, что эти ребята оказались не просто из США, но и из Флориды, и не просто из Флориды, а из соседнего с нами города - тесен мир. Вообще в этот день на Волне мы встретили еще только группу из 4-х ребят из штатов, а все остальные были из Европы: французы, итальянцы, немцы. голландцы...









Когда вы увидите воочию последнюю фотографию ваших кроков вам предстоимт небольшой спуск по песку и затяжной крутой песчаный подъем ко входу в Wave.

Перед последним подъемом



И вот в начале подъема слева показывается вовсе что то необычное - какой то предвестник Волны



После подъема, когда я увидел нереальный рисунок на скале, а потом еще более нереальный рисунок на второй у меня начался процесс, который лучше всего описывается фразой "вынос мозга". Хватит слов - нужно на это смотреть!!!





















Что же такое этот самый The Wave? По большому счету это четыре скалы с общим основанием и очень необычной структурой стен, создающих эту самую неповторимую волну.






Как и почему здесь возник этот природный памятник я понять не могу. На рейнджерской станции висит плакат, котрый якобы объясняет как это произошло, но мне это объяснение кажется притянутым за уши. Судите сами

250 миллионов лет назадздесь были песчаные дюны, перемещающиеся под воздействием сезонных ветров. Эти дюны состояли из разных слоев песка с различным содержанием оксидов железа, магния и марганца, что придавало песку необычные краски. Затем ВДРУГ (???) дюны сами по себе при помощи температуры и воды слежались и зацементировались. Потом все дюны были засыпаны другим песком (который не цементировался, и который появился только после цементации дюн, а то бы тоже зацементировался???) В таком виде засыпанные незацементированным песком зацементированные дюны простояли сотню-другую миллионов лет, пока не поднялось Колорадское плато, а уже потом ветер и вода выдули/вымыли незацементированый песок, представив пред наши очи нетронутые песчаные дюны времен динозавров - бред какой то - вроде как прораб какой следил и командывал толпам строителей, что мол здесь цементику добавляем, ждем пока засохнет, и только потом песочком посыпаем и пленочкой накрываем.









А это уже чуть в стороне от самой Волны - в метрах 40-50 И эти вершины тоже были покорены



Иногда на стенах появляются вообще непонятные узоры







Ладно бог с ним, меня вот другой вопрос очень сильно заинтересовал - как же было открыто это чудное место. Глядя сверху на эти геологические волны и переводя взгляд на окружающие пейзажи понимаешь, что нечего здесь было человеку делать, если он не знал куда именно и зачем он идет - нет по дороге живописных ущелий, нет каньонов, нет лесов и т.п. - жаркая, выжигающая все горная пустыня с большим суточным перепадом температур при полном отсутствии воды (кроме как в лужах после дождя). Место само по себе глухое и можно сказать богом забытое. Только подумайте - от 89 дороги нужно 8 миль ехать бог знает куда - но в сторону от дороги. А той самой грунтовки могло то и не быть. Потом от паркинга расстояние до Волны по карте примерно 3,5 мили, а с учетом перепада высот и серпантинчиков получим 4-4,5 мили как минимум. В Wave можно добраться и из Аризоны, но тропа будет длиной миль 30-40. Из представителей фауны вы здесь встретите разве что ящерицу, скорпиона да гремучую змею. Хотя нет, еще стервятник будет регулярно кружить над вашей головой в ожидании вашей скорой кончины от голода и обезвоживания. Так, что только какая нибудь глупая случайность (заблудился по пьяне или сбился с другой тропы) могла привести сюда первопроходца.









Я попытался найти ответ на этот вопрос уже по возвращению и оказалось, что до 1995 года об этом месте вообще никто не знал и о нем не было никаких упоминаний. А в 1995 году один немецкий путешественник выложил статью и пару фотографий в каком то специализированном журнале, которые потом поместил на обложку какой то географический журнал, а концу года вышел еще и документальный фильм этого немецкого парня.

С тех пор и началось паломничество европейцев в это заброшенное место. Лет через 5 в процесс включились и американцы. К 2005 году дошло до того, что это место в день могло посещать более 1000 человек. Дело в том, что в целом ограничения на пешие походы в штате Юта в большинстве случаев очень условны. Как нигде в другом месте США, вы можете просто ставить палатку где вам заблагорассудится и разводить открытый огонь без ограничений. Вот тогда то парковые службы США и штата Юта "проснулись" и к 2005-2006 году ввели множество ограничений на посещение этой территории самое главное из которых - это выдача не более 20 разрешений в день на посещение этого места.



Вдоволь находившись внутри волн, обойдя все четыре скалы-холма, взобравшись на близлежащие скалы, которые уже чуть отличались по рисунку от самой Wave стало понятно, что уходить отсюда не хочется. Поэтому мы поднялись чуть вверх и вышли на своеобразное плато. На плато было несколько луж после последнего дождя, который был дня 3-4 тому. И вот ведь что интересно - лужи просто кишели головастиками. Как и откуда они здесь появидись, что с ними будет дальше? Чудны дела твои, Господи!

Отсюда с плато стала видна арка на вершине скалы над Волной метрах в 200-300 над нами.



Тут же я увидел "вынесенный мозг" побывавших здесь людей. Где то там до сих пор находится и мой тоже...







Какие то инопланетные чудища сторожили покой этого места от незванных гостей...







А неподалеку от них видны признаки жизнедеятельности этих чудищ (каменные аккуратные кучи инопланетных, виноват, фекалий)





А между этими чудищами был какой то лабиринт каньонов с новыми интересными видами на сам Wave и окрестные скалы







Тут же наверху обнаружился и маленький длиной всего метра полтора-два каньончик, который я набрался смелости и назвал Каньоном Тушканчика. А что, каньон антилопы есть неподалеку, а тушканчик то чем хуже?





Проведя на этом пятачке примерно 3 часа, схомячив принесенный с собой салат с курицей и вылакав несколько литров воды, мы стали собираться обратно. Прогноз обещал 50% вероятности грозы к вечеру, а быть здесь застигнутыми непогодой как то не хотелось. Да и собирающиеся на небе тучи ясно говорили, что про 50% - прогноз врал, а реальная вероятность будет 100%. Но все равно Волна нас не отпускала - идти обратно не хотелось и мы находили все новые и новые ракурсы для съемки











Но деваться некуда, с Волны смотрим на обратную дорогу и в путь...





Первый же затяжной несколько крутой песчаный спуск с подножия Волны заставил вспомнить детство в песочнице - песок был везде: в кроссовках, в носках, на затылке, под шляпой. Не хватало только родительских звездюлей за то, что вывалялись в песке, как СВИНЬИ какие то. Примерно об этом мы весело разговаривали с Женькой, вытрушивая песок из кросовок, носок и прочих складок одежды.

Интересный момент - посмотрите на эту фотографию - обычная для этих мест поверхность песчанника.



Отчетливо виден сам камень и какие то образования, напоминающие соль. Менее 10 лет назад ученые определили, что это никакая не соль, а скопления бактерий-"камнеедов" (название естественно другое). Эти бактерии пожирают цементирующий песок состав, тем самым способствую разрушению камня и превращению его снова в песок. Так, что не только вода и ветер виновны в эррозии песчанника, но и какие то специфичные бактерии, грызущие камень. Вот и не верь после этого в возможность жизни на каком нибудь Марсе - вода не нужна - каменюку давай!!!!

Дорога обратно была, как обычно, короче и быстрее, чем дорога ТУДА. По пути мы все равно останавливались для повторного фотографирования окрестностей - свет то реально изменился, а вместе с ним поменялся и вид самих холмов и скал. И стало возможным фотографировать восточную сторону трейла, которую трудно было снимать из-за солнца













А это каменно-эрродированное образования вынесло остатки нашего мозга - как такое могла природа сотворить????!!!!!



Идя обратно я откровенно "забил" на карту с кроками и подойдя к седловине решил плюнуть на тропу, а срезать путь, спустившись с другой стороны по довольно крутому спуску. Когда же мы все таки добрались до русла ручья я не сразу сообразил, что срезали мы больший кусок дороги, чем я предполагал и из=за этого мы потратили лишних минут 10 на поиск верного направления. Потом мы просто пошли по дну ручья, пока минут через 5 не дошли до пересечения ручья и тропы, дальше все пошло, как по маслу. Когда мы наконец то добрались до паркинга, то над Волной уже гремел гром и сверкали молнии - как это мы во время успели оттуда убраться...

Что можно сказать в заключении описания этого трейла - The Wave - место с сумашедшей энергетикой и описать словами то, что с вами там происходит это неблагодарный труд. Я там стоял, как завороженный, и не мог прийти в себя от распиравшего меня восторга от открывающихся перед глазами картин и видов. Если вы в состоянии пройти 15-18 км по горам и вы неподалеку от Пэйджа я бы советовал вам испытать счастья и получить пермит на посещение этого единственного в своем роде места в мире. Есть нечто подобное и в Австралии, но не с такими яркими красками.

Уже вернувшись домой и пытаясь найти в интернете историю открытия Волны, я натолкнулся на один любопытный сайт - Топ 10 геологических чудес света - http://www.oddee.com/item_96619.aspx Каково же было мое удивление и какая то радость, что первое место в этом рейтинге занимает именно The Wave - Волна!!!. А дальше больше - на втором месте стоит Каньон Антилопы. Получается, что буквально за два дня я своими глазами увидел 2 самых удивительных геологических места на земном шарике. И эти такие разные места находятся на расстоянии все го то 40-50 миль друг от друга....

Прыгнув в машину мы все таки заехали на станцию рейнджеров за сувенирами. Я не любитель всевозможных значков, маечек, брелочков, магнитиков и т.п., но здесь мне очень захотелось что то оставить на память помимо моих воспоминаний и фотографий. И купил я нам с женой вот такой вот подсвечник, сделанный не из камня Волны, но по виду и на ощупь очень похожий на настоящий камень The Wave.



Уже на в аэропорту, на пути домой, во время досмотра багажа офицер безопасности аэропорта спросила, что это у меня в чемодане такое, похожее на тяжелый камень с дыркой. Мой ответ не блистал оригинальностью - я с улыбкой подтвердил, что таки да, действительно везу с собой настоящий камень с дыркой в качестве сувенира. Чемодан был вскрыт. подсвечник осмотрен и уложен обратно в чемодан....

Теперь, как и обещал, ряд мыслей как попасть на Волну даже не выиграв лотерею.

1. Западный человек - очень законопослушный по своей природе и если сказано НИЗЗЯ, значит НИЗЗЯ. Я же был рожден в СССР и задался вопросом, а что будет если я в тупую попрусь на Волну без разрешения. В конце концов это всего то административное нарушение, сродни парковке в неположенном месте. Ответ - штраф 150-250 мертвых американских президентов, и ВСЕ. Как по мне этот опыт соприкосновения с настоящим природным чудом стоит гораздо больше 150 долларов. Т.е. ищите в нете карту (если нужно, то я отсканирую и выложу свою - оставил естественно на память). И по возвращению к паркингу будьте готовы получить штрафную квитанцию от поджидающего вас рейнджера. Но этот вариант самый ТУПОЙ

2. Вариант получше - с этого же паркинга "стартуют" несколько платных трейлов. Тут же на паркинге стоит копилочка для оплаты своего путешествия. Никто вам не мешает приехать на паркинг, положить $5 и свою анкетку (имя, автомобиль и т.д) в копилочку и зарегистрировать себя в книге, как вышедшего на другой трейл. Естественно самому пойти на Волну. Чтобы знать, какой именно трейл выбирать в таком случае, вначале изучите карту трейла Волны и постарайтесь ее запомнить. Маршрут одного из других трейлов Buckskin Gulch первые мили 1,5 полностью совпадает с трейлом Wave.

Учавствуйте в лотерее и в случае проигрыша дождитесь окончания оформления документов для победителей, и когда все разойдутся подходите к рейнджеру и спрашивайте какие трейлы вы сможете посетить завтра, кроме Wave, раз вы уже в Пэйдже и горите желанием насладится местными видами. Когда рейнджер покажет вам карты трейлов, выберите тот, который ближе всего к Волне. Насколько мне известно "сумашедший дом" с пермитами касается только Волны, а остальные трейлы не добирают своих 20 желающих.

Итак выехав из отеля в 5.45 мы туда вернулись в 2.30, забрали свою женскую большую половину, еще раз заехали на плотину для прохождения 45-ти минутного тура вглубь электростанции и около 5-ти вечера направились в сторону Вильямса - последней остановкой перед утренним "броском" к южному риму Гранд Каньона. Расстояние от Пэйджа до Вильямса порядка 150 миль. Я планировал попасть туда засветло - все таки самый дружелюбный туристический городок на историческом роуте 66 и во многом из-за этого выбор ночлега пал на Вильямс, а не на Гранд Каньон Вилладж, что было бы наверное логичней. Но Вильямс был "дешевле", с большим выбором ресторанов и с атмосферой, в которую хотелось окунуться. С "засветло" уже не получалось по времени выезда. Дорога, как всегда в этой поездке, радовала своим разнообразием. Над Ютой, да уже и над самой рекой Колорадо, во всю бушевала гроза то и дело сверкали огромные шикарные молнии - жаль не было времени ловить кадр с молнией да и ветер с капающими на нас крупными каплями надвигающейся бури не располагал к установке штатива вдоль дороги.

Как то резко, в одночасье, как раз в момент, когда нас таки настигла гроза, пейзаж за окном кардинально изменился. Все прощай пустыня с красными скалами - за окном высокий сосновый лес, полный зелени; вдоль обочины больше не щебень вперемешку с песком, а зеленый газон какой то травки. Была по дороге мысль проехать сразу через южный рим (крюк бы был миль в 15-20 не больше), но погода не располагала к такой прогулки. Дождь правда окончился или мы уехали от него, но все небо было в тучах и готово было пролиться в любой момент. и тут нас застала в расплох шикарная радуга вдоль дороги - не остановиться было практически невозможно



Справедливости ради следует отметить, что инициатором остановки для фотографирования радуги, как ни странно был не я - я настолько удовлетворил свой фотографический азарт за последние два дня, что уже как то вяло реагировал на окружающие красоты - все меркло в сравнении с Каньоном Антилопы и Волной....

Вильямс встретил нас не совсем приветливо - менеджер нашего отеля Howard Johnson Express Inn - Williams первым делом продемонстрировал нам бутылку с ржавой водой, сказав, что именно такая вода течет из под крана во всем городе. Это не вина отеля, а общегородская ежесезонная проблема. Поэтому воду из под крана не пить. Про пить то понятно, но вот даже душ принимать было не очень комфортно, да и зубы чистить тоже. Отель, кстати очень понравился и персоналом и комнатами да и complimentary завтрак судя по всему должен был быть хорошим, но до завтрака мы не дотянули...

Поужинали мы в чудном дайнере в исторической части города в 5-ти минутах ходьбы от отеля и повалились спать - завтра подъем в 4 утра с тем, чтобы выехать из отеля в 4.30, чтобы успеть встретить рассвет на смотровой площадке Гранд Каньона. Попробуйте угадать чья это была идея... И как на меня смотрели мои сопутешественники, но маршрут (со временем подъемов) был представлен публике и одобрен заранее, поэтому все скрепя сердце пошли готовить себя к раннему подъему. А особо погулять в Вильямсе как то и не сложилось Прогулка в три-четыре квартала от ресторана до отеля не в счет...

Волна местами сало с прослойками мяса напоминает?

В мульте Мадагаскар льву с голодухи постоянно и везде мерещились стейки, а тебе видно сало мерещится.... С чего бы это?

не... сала не хочу. в морозилке пропадает...
но ассоциации

19 августа, пятница. Гранд Каньон и несбывшиеся планы - с природой не поспоришь

В 4 утра мы уже на ногах, в 4,20 начинаем грузить вещи в машину, проходим уже все вместе через хол гостинницы, готовый к предстоящему завтраку: стоят термоса. ожидающие кофе, стоят горелки для яичниц, сосисек и бекона. кастрюльки для всевозможных каш и вафельницы, готовые к заливке теста - особая слабость моей Светки в гостинницах. И вот она заспанная и злая, спускается по лестнице и ее взгляд падает именно на вафельницы и из глубины ее души вырывается крик души - "А на завтрак здесь будут вафельки...!" - полная аналогия с "а в тюрьме сейчас ужин, ... макароны" и тон был практически такой же

Мы въехали в парк Гранд Каньон и сразу нас ожидал первый удивительный момент после заезда в ряд парков в раннее время - в Гранд Каньоне в 5,30 уже сидят в будках рейнджеры и продают билеты. Огромных размеров индианка-рейнджер не только проверила наш годовой пасс, но и сверила подпись на нем с подписью в водительском удостоверении - как у них тут все серьезно...

Мы попытались доехать до Яки Пойнт (Yaki Point), но туда пускали только местные шатлы. Времени искать паркинг не было - рассвет уже был практически на носу. Я выскочил из машины и полутрусцой направился в сторону смотровой площадки. Мои же спутники поехали искать пристанище для машины.

И вот я то ли полубегу, то ли полуиду и меня догоняет местный пустой шатл, который в это время, как оказалось, уже во всю курсирует по маршруту. Я безо всякой надежды выбрасываю руку с поднятым вверх большим пальцем, понимая, что водителю разрешено останавливаться только на стационарных остановках, но тут свершилось маленькое совсем не штатовское чудо - автобус остановился. Женщина водитель просто видимо пожалела меня торопящегося со штативом и рюкзаком к рассвету. Первым делом она мне сказала, что она мираж и ни я ее ни она меня в глаза не видели и ее автобус здесь никогда не останавливался. На что я ответил, что я ни на каком автобусе в жизни своей не ездил и сейчас тоже иду пешком.

Вот на этом наше везение в этот день и закончилось... Следующая фраза моей спасительницы отбросила меня в нокдаун. Она сказала, что на рассвет то ты конечно теперь успеешь. только это мол тебе не поможет - на северном риме каньона (в 21 миле отсюда) уже то ли второй то ли третий день бушует пожар и весь каньон в дыму и дым этот не рассеится еще несколько дней... Все, это был пушистый северный зверёк (песец), который просто таки подкрался незаметно.

Я выскочил на остановке, подошел к смотровой площадке, где уже сгрудились в ожидании первого луча солнца человек 20-30. Я заглянул вниз и.... каньона внизу можно сказать, что и не было, а был густой дым-туман. Умом то я понимал, что не может везти все время, но чтобы вот такой вот облом.... Ну да ладно - имеем то, что бог послал. Осталось наслаждаться рассветными туманными пейзажами при облачном небе.





Через минут 20-30 подъехали мои спутники и, проведя на этой точке еще пару-тройку минут мы переехали на автобусе к визитор-центру. В это время там было все закрыто (а была надежда на какой нибудь кофе), но зато на расстоянии примерно 5 минут хода была еще одна смотровая площадка Mather Point.





Все на меня смотрели с тихой недружелюбностью: кто из-за недосыпа, кто из-за несъеденной на завтрак вафельки, но наряду с этим чувствовалось и какое то сочуствие...

Изначально планировалось встретить рассвет, до 12 поездить/побродить по смотровым площадкам, не спускаясь в глубь каньона, а в 12 нужно было быть на регистрации прогулки на мулах - желание всей женской половины нашего коллектива. Честно говоря в начале планирования мы хотели полетать на вертолете, но потом переговорив с человеком (наш форумчанин Павлин - Паша, спасибо за твой совет), летавшим над каньоном практически за 10 дней до нас, мы во многом из-за его отзыва отказались от этой затеи, переиграв ее в пользу верховой езды. А с учетом задымленности каньона я даже был доволен, что мы не забронировали вертолет - так, что хоть в чем то как оказалось, нам все таки повезло (это был психологический аутотренинг)

Визитор центр открылся ровно в 8, а кофе там и не пахло, а его хотелось все сильнее. Было решено переехать ближе к отелям и ресторанам, что и было сделано. Вообще Визитор центр на южном риме более похож на транспортную развязку, где пересекаются несколько бесплатных шатлов. Один (желтый маршрут) курсирует между геологическим музеем, визитор центром и Яки пойнтом, а второй (голубой маршрут) между визитор центром и Гранд Каньон Вилладж с большим количеством отелей и ресторанов. А уже в самой деревне нужно пересаживаться на т.н. красный шатл для того, чтобы проехать по основным западным смотровым площадкам. Машины дальше отелей не пускают и нужно передвигаться или на красном шатле или пешком

Позавтракав и уточнив где именно находится регистрация нашей верховой прогулки мы решили проехать примерно 3 км на автобусе, а потом вернуться в Вилладж пешком. Сказано - сделано. Солнце, уже основательно поднявшееся над горизонтом и окончательно выглянувшее из-за туч хотя бы немного "пробило" дым внизу так, что иногда даже можно было при желании рассмотреть небольшие участки реки Колорадо, протекающей в самом низу.











Время пролетело незаметно и к отелю на регистрацию мы шли в темпе спортивного марафона. Сама верховая прогулка обсавлена таким количеством ограничений, что просто диву даешься
- вес ездока не должен превышать 225 фунтов и рост должен быть больше 4 футов;
- обувь должна быть закрытая (никаких шлепанец и босоножек);
-допускаются только длинные полностью закрывающие ноги брюки;
- рубашка должна быть только с длинным рукавом
- обязателен головной убор (шляпа) и обязательно с веревочками
- если у вас очки, то они должны быть тоже с веревочками;
- фототехника должна быть только на шее
- никаких рюкзаков, сумок и т.д.;
- для воды выдается специальный бурдюк с инструктажем по его пользованию

После теоретического инструктажа в отеле и подписания бумаг, смысл которых сводится к тому, что если вы свалитесь с мула и ушибетесь, то это только ваш собственный осознанный риск, нас ожидал инструктаж с нашими проводниками возле мулов.



Группа собралась из где то 20-25 человек. Все расселись на своих животных и в путь. Главное по словам проводников было не давать мулам щипать траву, листья, палки и т.д. - жевать им почему то было нельзя. Сама прогулка занимает примерно 2-3 мили и растянута на 3 часа.



На мулах мы доехали до Pima Point, полюбовались видами по прежнему задымленного каньона,





перекусили, накормили орехами жирную крысобелку



сфотографировались в героических позах на лошадях (на мулах конечно же, но кто там потом по фотографии разберет где мул, а где лошадь) и вернулись обратно в Bright Angel Lodge (отель организатор тура).





Побродив по сувенирным лавкам, и напоследок полюбовавшись видами одного из семи официальных природных чудес света,



мы отправильсь в сторону Вильямса, где решено было пообедать перед окончательной дорогой в Лас Вегас. Из Вильямса мы выехали около 7 вечера и нигде не останавливаясь (даже дамбу Гувера проскочили в темноте - все равно было темно, как ******) добрались до Вегаса около 10,30 вечера.

Вот в общем то и подошло к концу наше основное путешествие (Вегас изначально выпадал из общей канвы этой поездки). Поэтому хочется пару заключительных слов сказать именно здесь перед описанием наших 2 дней в Лас Вегасе. Весь этот регион Колорадского плато вряд ли похож хоть на что нибудь на планете Земля. Место действительно уникальное, красивое и притягивающее и каждый раз разное. Я как то по своему складу и мироощущению природу и природные красоты люблю многократно больше любых мегаполисов и урбанистической архитектуры - ни один человек-архитектор не в состоянии даже просто приблизится к естественным природным чудесам. Это место - настоящий рай для людей с таким же мироощущением, а еще это развращающий рай для фотографа - снимать можно не останавливаясь 24 часа в чутки. И практически каждый кадр может быть неповторимым и "инопланетным".

Я почти не рассказывал о людях, с которыми мы сталкивались во время этой поездки - жители городков, туристы, продавцы в магазинах и т.д. и почти их не фотографировал. Сейчас же в заключении не могу не поделиться одним очень неожиданным для меня наблюдением. Люди в этих местах (исключая Гранд Каньон) какие то нетипичные для США - еще более дружелюбные, чем обычно что ли. Я ни в коем случае не сравниваю здесь жителей мегаполисов, а таких же жителей такой же американской глубинки, только в других частях США. Да я и сам живу уже более 5 лет живу в такой глубинке - но здесь я чувствовал себя даже более комфортно, чем дома (а у себя во Флориде меня окружают в основном тоже очень приветливые и дружелюбные люди). Место наверное такое...

Если взять за 100% всех, находящихся на плато (местных жителей, коренных индейцев и туристов), то туристов будет наверное около 80-90% и эти люди тоже как то отличаются от людей в других местах США. Да ладно самый удивительный для меня момент - во всех местах, кроме раскрученного "чуда света" - Гранд каньона с ненормальным потоком туристов, мы не встретили афроамериканцев. Вообще. Ни одного. Увидили правда одну чернокожую пару в Арках, но они оказались франкоговорящими афро-африканцами :eek: В гранд Каньоне мы все же наконец то увидели 2-3 пары и американских чернокожих, но при тысячах людей там это тоже нетипично для Америки. Есть много мексиканцев (латино), китайцев/японцев, белых, а вот черных нет - аура там что ли не та, не подходящая для представителей черной америки - не знаю

Опять же по ощущениям и по субъективным наблюдениям примерно половина людей в этих Нац. парках - европейцы. То и дело слышалась французская речь (чаще всего), немецкий язык, классический английский представителей Британских Островов. Русскую речь поймали краем уха в Арках и много ее было в Гранд Каньоне.

Прошло чуть меньше месяца с момента нашего возвращения, а тянет меня туда где то даже больше, чем до поездки. Сижу прикидываю, что там еще посмотреть, как проехать, в какие "непопулярные" места еще заглянуть - может что из этого и получится...

Ладно вернемся к Вегасу...

Вселились мы в отель Ренессанс в 10-15 минутах ходьбы от Стрипа и тут же моей Светке после всех ее мытарств по 1-2 звездочным отелям-мотелям захотелось шикануть и мы решили вселиться в люкс. Как оказалось люкс оказался дороже нашего изначального номера всего то на $50 в сутки.

Вот он вид на ночной Лас Вегас из нашего люкса.



А это вид на Стрип из другого окна



Как то мы с женой вообще не любители Игры и все рулетки/блэк джеки/однорукие бандиты нас интересовали оень мало. Просто хотелось за эти два дня побродить по Стрипу, зайти в несколько казино полюбоваться необычными интерьерами и самое главное, сходить на водное "Шоу "О"" цирка Дюсолей.

Завтракать мы направились в казино Беладжио - то, которое грабил Клуни-Ocean со своими 11 друзьями. причем шли не в один из многочисленных ресторанов этого казино, а маленькую кафешку, где пекут сдобу и прямо при вас выпекают огромные 50-60 см тонкие блины и начиняют их по вашему вкусу. А возле прилавка приковывает внимание шоколадные каскадные фонтаны из разноцветного шоколада



Мы же заказали себе именно блины с разной начинкой



Просто фотки из внутреннего сада этого казино







Напротив Беладжио можно воочию лицезреть Париж с Эйфелевой башней





Не большой я любитель Вегаса и как то настроения особого снимать не было. Знаете, вот когда находишься чуть не в своей тарелке подмечаешь всякие мелкие гадости, которые влияют на общее восприятие места. Так и здесь, не взирая на то, что я шел за руку с женой и дочкой через каждые 50 метров мне норовили всучить карточки с голыми бабами - типа реклама местных узаконенных проституток, раз 10 на глаза попадались наперсточники... Да, да те самые из начала 90-х с улиц городов быв. СССР. Столько откровенных опустившихся попрошаек. сидящих на мостовых переходах или просто на тротуарах я тоже наверное нигде в штатах не видел.

А вот Шоу "О" было просто выше всяких похвал



И хоть снимать там нельзя. но не удержался и пару снимков все таки сделал









Выйдя из зала (все то же казино Беладжио), не могли пройти мимо знаменитых фонтанов этого казино











На следующий день мы по огромной просьбе дочки зашли в музей Мадам Тюссо









Не прошли мимо и казино Венеция с настоящей Венецией на втором этаже







Возле казино Мираж посмотрели вечером пиратское шоу сирен









Нет. мы конечно провели около часа и за игровыми столами казино, спустив около $40-50, обозначив, что мы таки заплатили дань пороку и к 10 вечера отправились в аэропорт - пора лететь домой

Все вот и закончен мой отчет об этих чудесных днях в невероятно красивых местах....